Путешествие по Италии — подготовка, карта маршрута по Италии на 6 дней
Короткое путешествие с посещением важных пивных мест Бельгии в сентябре 2015 прошло успешно. В конце мая 2016 мы задумали еще более захватывающее путешествие по Италии. В бюджетных путешествиях всегда очень важна подготовка — чем лучше подготовишься, тем складнее оно пройдет. Здесь важно не перегнуть палку и не перенасытиться информацией еще до поездки. Опишу важные этапы подготовки и дам несколько рекомендаций, что стоит учесть.
6 дней в Италии — подготовка к поездке
Первое и самое важное, выбор маршрута. Маршрут — это всегда самое интересное, поскольку вариантов всегда очень много, а реальных комбинаций, учитывая ограничения во времени и средствах, мало.
1 этап — изучение регионов страны и вин
У меня Италия ассоциируется с летом, вином, пастой, пиццей, эспрессо, фильмами Федерико Феллини, с итальянскими семейными ссорами (тоже из фильмов), жгучими брюнетками, мафией, футбольными клубами, жарким солнцем, велогонками, Доломитовыми Альпами и многим другим. Лето. Италия — это лето и вино!
Вино и еда — ключевое. Всегда хочется попробовать разную вкусную еду из разных регионов, и, конечно же, разное вино. Я изучил несколько интересных ресурсов на тему итальянского вина, включая vinoitaliano.ru.
Флоренция и Сиена — это Тоскана, вино Кьянти Классико (Chianti Classico) из сорта винограда Санджовезе и супертосканские вина, Неаполь — провинция Компания, а значит пицца и вино Таурази (Taurasi) из винограда Альянико.
Есть еще Амароне из провинции Венето и Бароло из провинции Пьемонт, а это самые необычные и сложные вина. Это я узнал, изучая винные сайты. Но эти 2 региона находятся на севере, а совместить и север, и центральный регион, и юг за неделю, и даже за две, просто невозможно.
Очень хотелось посетить юг, окрестности города Бари, Неаполя, спустится еще южнее и побывать на море. При этом, центральная часть и север не менее привлекательны, а, главное — там производят самые лучшие вина. Что же выбрать?
2 этап — авиабилеты в Италию
К сожалению, дешевых рейсов на юг Италии из России и Прибалтики нет. В Милан и Верону можно прилетать и улетать из Прибалтики, а также из Москвы. Мы выбрали самый доступный вариант Таллин — Милан. В апреле и в начале мая были очень дешевые билеты из Таллина, но в это время в Италии частые дожди, поэтому выбрали даты ближе к концу мая. 25 мая 2016 Таллин — Милан (аэропорт Мальпенза), лоукостер Изиджет (Easy Jet).
Дешевые перелеты в Милан
Я сходу накидал штук 5-6 возможных маршрутов, включив Милан, Рим, Неаполь, Флоренцию и еще несколько городов. По Риму решил — будем ездить на велосипеде, возьмем их напрокат.
Но с учетом переездов и ночевок посмотреть и Рим (центральный регион), и Милан (север) и юг практически невозможно. Рим пришлось выкинуть.
В Милане, на первый взгляд, делать было нечего, и я даже думал заменить его озером Комо (на север, к границе Швейцарии около 1,5 часов) или же сразу уехать южнее. Но в итоге, решили — прилететь в Милан и не посетить его будет глупо, останемся на 1 день.
Я люблю портовые города. По пути на юг, выбрал интересный, довольно крупный портовый город Генуя (Genoa, Genova). Это столица провинции Лигурия.
В Тоскане есть 2 довольно крупных города: Флоренция и Сиена. Флоренция — столица провинции. А Сиена — по описанию должен быть более маленьким, уютным, средневековым городком. Выбрали его.
Неаполь. Провинция Кампания. Я изучил мировые лоукостеры и итальянские авиакомпании, в частности, на наличие рейсов в Россию и обратно. Обнаружил чудесную компанию Meridiana. Это не лоукостер, но у нее бывают недорогие билеты в Россию. “Туда”, т.е. в Италию, билеты почему-то прилично дороже. Ближайший и единственный подходящий нам рейс со скидкой оказался Неаполь-Санкт-Петербург на 01 июня.
3 этап — поиск транспорта между городами
Поезда Италии. Как и везде в Европе, поезда — это дорогой транспорт. Изучил обычные и скоростные линии. Даже с учетом скидок, этот вид транспорта показался не самым дешевым способом перемещения. Отбросили варианты.
Автобусы Италии. Выбрали уже проверенный ранее в Бельгии Megabus и более дорогой, но более комфортный, Eurolines.
С целью сократить время на транспорт и количество ночевок, выбрал 2 ночных переезда (Генуя-Сиена и Сиена-Неаполь) и 1 дешевый утренний, за 2,5 евро, Милан-Генуя.
4 этап — поиск жилья в Италии
Couchsurfing com. Я люблю ночевать у местных жителей, так как это хороший способ сэкономить и лучше познакомиться с культурой страны.
В Милане, первый или второй хост, которому я отправил заявку, тут же ответил утвердительно. Я был удивлен и вдохновлен, насколько этот оказалось просто и быстро.
В Сиене, учитывая туристическую специфику города, и в Неаполе, учитывая, в принципе, специфичность этого города, мы так и не нашли хостов. В Сиене хостов, готовых принять, было очень мало, и все они оказались либо в отъезде, либо заняты своими делами. В этом городе я отправил около 15-18 заявок.
В Неаполе хосты, которые принимают гостей, также оказались либо уже принимающими кого-то другого, либо в отъезде. Остальные, судя по отзывам, принимают только одиноких девушек. Не очевидно, но факт, большинство молодых итальянцев, особенно в Неаполе, используют Couchsurfing как способ познакомиться с девушкой. Возможно, я ошибаюсь, но у меня сложилось именно такое впечатление. У некоторых в профиле был указан приоритет, что они принимают только девушек. У некоторых комментарий, что не принимают пары, т.к. “много шума”.
Я отправил более 40 заявок в Неаполе, включая 15 девушкам и никто не смог принять нас. Я даже немного заполнил аккаунт Насти и отправлял заявки парням от нее, не указывая, что мы пара, но никто не повелся на мои уловки. Таким образом, мы так и не смогли познакомиться с бытом сиенчан и неаполитанцев, а жаль.
А вот в Милане нас приняла чудеснейшая пара! Но об этом позже.
В Сиене мы забронировали бунгало в кемпинге.
5 этап — окончательное составление маршрута по Италии
Я очень хотел включить в маршрут природный объект, какой-нибудь национальный парк или что-то подобное. При условии наличия автомобиля это было бы реально, но в нашей ситуации, к сожалению, втиснуть нац.парк в 6 чистых дней в Италии, с учетом маршрута, затруднительно. Отказались от этой идеи.
Тем не менее, в качестве разнообразия, был обнаружен и включен в маршрут паровоз Treno Natura довоенного образца, который запускается из Сиены несколько раз в году специально для туристов по различным маршрутам. На наши даты был единственный вариант, 29 мая Сиена-Кьюзи (Chiusi) под кодовым названием Поезд Этрусков.
Основная цель путешествия — вино. Потому я решил включить в поездку посещение винодельни. Благодаря рекомендации Андрея Шаболова, я выбрал винодельню Mazzei в деревушке Fonterutoli в 40 минутах от Сиены.
Маршрут по Италии на 6 дней
Итак, у нас сложился полноценный, очень богатый маршрут:
Санкт-Петербург — (на автобусе Люкс Эспресс) — Таллин — (на самолете Easy Jet) — Милан — (на автобусе Megabus) — Генуя — (на автобусе Megabus) — Сиена — (местный автобус) — Фонтерутоли (винодельня) — Сиена — (на поезде Treno Natura) — Кьюзи — Сиена — (на автобусе Ecolines) — Неаполь — (на самолете Meridiana) — Санкт-Петербург
Маршрут по Италии на 6 дней на карте
Рекомендации для подготовки к короткому путешествию (1-3 недели)
- Поставьте цель путешествия. Цель “отдых” уточните хотя бы до “отдых на пляже”, “отдых с целью изучения культуры”, “отдых и еда”. Достижение цели порадует вас, и вы получите больше удовольствия от такой поездки, чем от бесцельной.
- Нитка маршрута. Постройте нитку маршрута всех желаемых объектов: городов, деревушек, нац.парков, вулканов и пр. Начальная точка А и конечная Б всегда понятны — куда приезжаете и откуда уезжаете. Добавьте несколько промежуточных, интересных остановок, и ваш отдых даже за несколько дней сможет стать незабываемым.
- Время — Деньги. Если у вас есть больше денег, но мало времени, потратьтесь на более дорогой способ общественного транспорта или на аренду авто. Если денег мало или нет совсем, заложите больше времени и используйте более дешевые способы передвижения: лоукостеры, бюджетные автобусы, паромы, автостоп.
- Изучите исторические особенности города или видовой состав нац.парка. Посещение города с историей без знания хотя бы нескольких важных исторических фактов может быть скучным. Ехать в национальный парк просто так, не будучи уверенным, что там есть хоть какие-то интересные животные и растительность, также может быть не очень увлекательным.
- Заранее посчитайте бюджет и придерживайтесь его. Выберите столько, сколько вы можете потратить и добавьте 10-20% резервных средств (НЗ, неприкосновенный запас). Остальное, даже если есть, оставьте дома. Осознание того, что вы можете придерживаться бюджета, дополнительно порадует вас по возвращению.
- Будьте бдительны. В Европе есть воришки, а в Азии — для европейских жителей — болезнетворные организмы. Избегайте их.
Что я делать не рекомендую
- Не увлекайтесь доскональным изучением каждой достопримечательности. Множество фото и информации утомит вас и реальные (не отфотошопленные) виды могут вас просто не впечатлить. Оставьте место для фантазии и импровизации.
- Не увлекайтесь чтением множества гадостей и предостережений по поводу будущего места посещения. Паранойя не сделает вас счастливыми и может испортить все путешествие.
- Брать слишком много вещей. Они, однозначно, будут вам обузой. Неважно, путешествуете вы с чемоданом на колесах или с рюкзаком.
*Рекомендации подходят не только к коротким поездкам. Тем не менее, к небольшим путешествиям, одна-две-три недели, до месяца, они подходят больше всего.
Далее, Италия: вино и кофе. Такой разный Милан
trulytravel.ru
Италия 6: день 1, часть 1
Если быть совсем честным, был еще день прилета, но про него и про сам Сан-Леонардо я рассказывать много не буду: по сути, это обычный итальянский городок с населением чуть больше 1200 человек, часть которых проживает в т.н. фракциях (frazione) — де-факто поселках или даже хуторах, разбросанных по окрестностям и подчиненных единому горсовету. Общая площадь города — 27 кв. км, т.е. по 22,5 сотки на нос: кажется, что живут некучно, но на самом деле все дело в холмистой местности, так что до некоторых хуторов буквально из 5 домишек приходится чуть ли не 20 минут ползти по серпантину.Фото домика тоже не будет, потому как военный режимный объект и все такое, охраняется государством. Так что придется вам удовлетвориться «контрабандным» фото из окна. (Один их хуторов, Яйник, как раз у вершины этого холма).
Зато от Сан-Леонардо до Чивидале, а это уже крупный город в 11 с лишним тысяч жителей, всего 10 минут на машине. Собственно, в Чивидале мы и направились первым делом.
Чивидале или, точнее, Чивидале-дель-Фриули — один из самых древних городов региона, и это не просто слова. Основан он был еще самим Юлием Цезарем в качестве торговой площадки для местных племен. Название Юлий придумал с присущей ему фантазией: Forum Iulii, что значит «рынок Юлия». Но Юлий Цезарь, при всей своей фантазии не смог предугадать, что окрестные племена не очень приспособлены для латыни, поэтому уже при Августе город стал называться просто Фриуль. Пять веков спустя лангобарды, захватившие этот регион, создали здесь герцогство Фриульское, а сам Фриуль, естественно, стал столицей, и теперь так зовется весь регион.
Но на этом приключения не закончились. Владычеству лангобардов положил конец не кто иной как Карл Великий, который оказался не менее крутым фантазером и приказал называть Фриуль гордым именем Civitas Austriae (что означает «Город на востоке» — видимо, других городов на востоке Карл не планировал). С появлением итальянского языка (особенно его венецианского диалекта) Civitas Austriae стал Чивидале, хотя австрийцы, отобравшие эту территорию после наполеоновских войн, на своих картах писали Östrich — видимо, из духа противоречия.
Если у вас нет машины, то добраться из центра провинции, города Удине, до Чивидале можно на маленьком поезде из двух вагонов, он ходит довольно часто. Если же вы все-таки приехали на машине, то самая большая задача — это найти парковку, лучше бесплатную. Абсолютно все источники по городу говорят, что здесь есть только две бесплатные парковки: одна большая у вокзала и нового квартала торговых центров на Viale Libertà, вторая маленькая, на Via delle Mura, она предназначена для кэмперов (т.е. домов-прицепов). На самом деле, это наглое вранье. Есть еще как минимум две парковки — машин на 20-25 на Rio Emiliano и машин на 50-60 на Via Monte Matajur, которую я и рекомендую: говорят, места там есть всегда, а оттуда до одной из центральных площадей, Piazza Paolo Diacono, уже два шага (в отличие от парковок «рекомендуемых»).
(К сожалению, Гугль категорически поменял структуру карт, и теперь номер точки на карте уже не посмотришь. Но можно хотя бы показать маршрут.)
Но к Piazza Paolo Diacono мы еще вернемся в один из следующих дней, а пока двинемся в сторону собора. Дома здесь довольно старые, но только по московским меркам, по итальянским же — практически новодел. Большинство надписей продублировано по-словенски (то же, кстати, касается и дорожных указателей). Кстати, в Чивидале я добавил еще одно слово в пухлый словарь с названий итальянских улиц: к piazza, via и прочим экзотическим scalinata добавилась stretta (т.е., дословно, узость). В принципе, логично — если есть largo, то должна быть и stretta.
Местные смотрят с интересом.
На Piazza Duomo стоит сам основатель города, а традиционная для итальянских городов лоджия у горсовета, под которой можно спрятаться от полуденного солнца, выполнена из кирпича уже в по-настоящему старые времена.
Легенда, сочиненная не сильно долюбливающими венецианцев фриуланцами, гласит, что однажды в лоджию попала молния и начисто снесла льва Св. Марка, обязательный символ всех венецианских муничипий. Как говорится, теперь уже ничего не докажешь, но что-то мне кажется, что у молнии были лестница и скарпель.
Сам Дуомо, т.е. Успенский собор (Duomo di Santa Maria Assunta, Piazza Duomo, wiki), внешне не сильно впечатляет: он освящен уже в XVI веке, когда Чивидале перестал играть большую роль в политике.
Хотя внутри, в целом, он тоже не очень впечатляет. Но чувствуется, что место «намоленное»: все-таки, исторически собор на этом месте был еще с VIII века, и не какой-нибудь, а патриарший.
Тут надо немного рассказать про патриархов, а точнее, про Аквилейских патриархов. В VI век, т.е. незадолго до пришествия лангобардов, территория будущего Фриули формально принадлежала Восточной Римской империи (Византии), но при этом местный архиепископ Павлин I должен был подчиняться Риму. В ходе Пятого вселенского собора Павлин разошелся во мнениях как с римскими папами, так и с недавно возникшей Православной церковью. Из этой ситуации он выкрутился так, как будто жил через 1000 лет: объявил об автокефальности (независимости) Аквилейской церкви, а себя сделал патриархом, приняв другой символ креста и другие обряды.
Чуть позже в связи с нашествием лангобардов и разорением Аквилеи патриаршая кафедра была перенесена в соседний Градо. В 607 году патриарх в Градо замирился с папой, но основная часть клира объявила его коллаборационистом. Так возникло два Аквилейских патриархата: один в Градо (позже переименован в Патриархат Градо, с 1451 года перенесен в Венецию, а его глава стал именоваться патриархом Венеции), другой — «настоящий», с кафедрой сперва в Кормонсе, потом в Чивидале, где до сих пор есть ежегодный праздник под названием «Возвращение патриарха», потом в Удине. С римским папой помирились, в итоге, оба, а титул Аквилейского патриарха был упразднен только в 1751 году.
Так вот, одним из главных сокровищ Дуомо в Чивидале является серебряный оклад алтаря патриарха Перегрина II XII века (wiki). Он, конечно, производит впечатление и сам по себе, но главную его особенность можно хорошо разглядеть только когда серебряную пластину выставляют в музее: надписи на нем сделаны с помощью литерных штампов, и это первое использование, по сути, типографской техники. (Чуть более рельефно можно посмотреть здесь.)
Второе величайшее сокровище собора — деревянное готическое распятие XIII века. Обратите внимание, на гвоздях еще не экономят, и ноги прибиты отдельно, а не внахлест.
В церквях Фриули очень распространены мотивы Vesperbild («закатный образ»), немецкого по происхождению сюжета XIV века, с легкой руки Микеланджело более известного как «Пьета». Мы намеренно поснимали их в разных местах, чтобы наглядно продемонстрировать различия. Эта конкретная — немецкой школы XV века.
Местный орган не помпезный, а какой-то домашний, с фальшивой замочной скважиной.
Выйдя из собора, мы двинулись дальше, в сторону моста через речку Натизоне. Но, конечно, не могли пройти мимо такого типографского сюжета. kniga_bukv, как оценишь?
В принципе, даже сейчас речка Натизоне впечатляет: она быстрая, местами глубокая и совсем не похожа на большинство итальянских рек, хоть малых, хоть «великих». Скажем, По или Тальяменте, по которой проходит граница между Фриули и Венето, — широченные, метров по 200, а то и больше, долины, заваленные булыжниками. Наполняются они только зимой и в половодье. А вот Натизоне течет даже в июле, причем так, что можно купаться. Правда, течение быстрое и опасное.
В половодье же река и вовсе поднимается так, что заливает нижние балкончики и террасы.
Если б не зонтик и антенна, можно было бы подумать, что все еще Средние века.
А в Средние века была легенда, что никому не удавалось построить мост через Натизоне (wiki). Как ни построят — все уносит течением или разливом. Берега-то вон какие крутые, мост приходится делать высоким, а это сильно влияет на его устойчивость. Чтобы победить законы природы, пришлось просить о помощи не кого-нибудь, а самого дьявола. Ну, а тому что нужно? Души, понятное дело. Вот и потребовал дьявол себе за помощь душу первого, кто через мост пройдет. Местные согласились, а когда мост был построен, пустили по нему собаку. А у собаки души-то и нету, так что пришлось дьяволу уйти ни с чем. Легенда не новая и не уникальная, но — аутентичная.
На высоком берегу Натизоне стоит женский монастырь Санта-Мария-ин-Валле (сайт). В церкви Сан-Джованни-ин-Валле монашки располагались на хорах за деревянными решетками, скрываясь, таким образом, от взглядов мирян.
Теперь здесь зал для временных выставок. В этот раз выставка называлась «Ангелы в современном искусстве — свой взгляд» или как-то так.
В одном из залов самого монастыря детский образовательный класс: можно рассмотреть картинки-комиксы о пребывании лангобардов на территории Фриули, можно посмотреть более серьезную информацию на интерактивном столе.
Но люди приходят в этот монастырь вовсе не за этим. Они приходят смотреть Tempietto longobardo (Храм лангобардов, wiki), маленькое, но потрясающее святилище.
Здесь статуи византийского образца…
…сиденья раннеготические…
…а росписи присутствуют как пост-византийские, так и вполне себе раннеготические…
… и еще какие-то, затрудняюсь определить школу, но симпатичные.
Очень странно видеть знакомые средневековые резные орнаменты, которых столько в более северных странах, в сочетании с пальмами и виноградными гроздьями.
Tempietto выходит прямо на реку, а точнее, на водопад. Вся монастырская стена увита зеленью.
Церковь Св. Петра и Бьяджо XV века (Chiesa dei Santi Pietro e Biagio, wiki) — чуть ли не единственная в регионе, на которой сохранились наружные росписи. Главное место возле дверей занимает Св. Христофор — это очень распространенная местная традиция.
Лангобардские орнаменты — местный фетиш.
В городе очень много старых домов. Секрет прост: в последние лет 5 в центре строят именно старые дома (понятно, на базе более-менее превратившихся в руины). Мы даже наткнулись на такую стройку: если не знаешь и не сильно разбираешься в архитектуре, вполне можно принять за настоящие, тех еще времен.
Но «настоящим» средневековым домом считается вот этот (Stretta Tommasino Cerchiari, 6/1, сайт). Построен он в XV веке, хотя восстанавливать пришлось из совсем «убитого» состояния. Вот уже полгода как здесь открыт музей средневекового быта. Миленько, но, прямо скажем, кое-что сильно не доделано и не продумано. Скажем, мне слабо верится, что даже в жаркой Италии кухня должна располагаться выше спальни — тем не менее, подобный расклад мы встретили не только в Чивидале.
Просто внезапная местная зарисовка.
И еще одна. Смысл устройства таков: здание расположено в низине, одним из входов не пользуются, и в дождь у него под дверью образуется приличная лужа. Поэтому поставлен отлив и сделана канавка. А чтобы отлив не мешал любоваться дверью, он сделан из стекла.
Одни из двух сохранившихся средневековых ворот.
На балконе местного комиссариата полиции — фашистский орел с характерной «разножкой». Снимать его отказываются, мотивируя тем, что на самом деле это символ Фриули, но настоящая причина в том, что здесь до сих пор поддерживают соответствующую идеологию. (Только не путайте итальянских фашистов с немецкими нацистами, там все было слегка по-другому.)
Местные магазины, естественно, активно пропагандируют лангобардскую тематику, особенно в области керамики. «Лангобардския девачки смиются от щастя».
Немного еще окрестных видов.
Следовать по городу можно и за белым кроликом человечком, сбоку напоминающим символ евро. Впрочем, маршрут бесплатный.
Неожиданная, но легко объяснимая криптограмма: за этой дверью — вход во внутренний дворик, откуда, собственно, попадают во все три означенных строения.
Есть в Чивидале и собственный городской замок, Castello Canussio (via Nicolò Canussio, сайт), вроде как построенный на базе еще римской крепости — во всяком случае, обнаружены стены II века и фундаменты башен V века. Отдельные ныне стоящие части точно восходят в VIII веку, но большая часть, конечно, только стилизована под старину — это конец XVIII века, интерьеры тоже не старше. Впрочем, посмотреть интерьеры обычному посетителю вряд ли удастся, а на раскопки доступ бесплатный, поскольку все, что можно было, уже раскопали и унесли на отдельную выставку.
На этом мы завершили первичный осмотр Чивидале, поскольку на вечер у нас было запланировано мероприятие…
…продолжение следует…
j-j-j.livejournal.com
Туры в Италию на 6 дней / 5 ночей 2019 из Москвы недорого
Куда
АбхазияАвстрияАзербайджанАндорраАргентинаАрменияБагамыБеларусьБельгияБолгарияБразилияВеликобританияВьетнамГерманияГонконгГрецияГрузияДоминиканаЕгипетИзраильИндияИндонезияИорданияИспанияИталияКамбоджаКипрКитайКоста-РикаКубаЛатвияЛитваМаврикийМалайзияМальдивыМальтаМароккоМексикаНидерландыОАЭПеруПортугалияРоссияСейшелыСингапурСловенияСШАТаиландТанзанияТунисТурцияУзбекистанФиджиФилиппиныФинляндияФранцияФранцузская полинезияХорватияЧерногорияЧехияЧилиШвейцарияШри-ЛанкаЭквадорЭстонияЮАРЮжная КореяЯмайка
На сколько ночей
от 1от 2от 3от 4от 5от 6от 7от 8от 9от 10от 11от 12от 13от 14от 15от 16от 17от 18от 19от 20от 21от 22от 23от 24от 25от 26от 27от 28от 29
до 2до 3до 4до 5до 6до 7до 8до 9до 10до 11до 12до 13до 14до 15до 16до 17до 18до 19до 20до 21до 22до 23до 24до 25до 26до 27до 28до 29до 30
Тип питания
— все типы -AI (все включено: завтраки, обеды, ужины, напитки)BB (только завтраки)FB (полный пансион: завтраки, обеды, ужины)FB+ (полный пансион плюс, завтраки, обеды, ужины, расширенное меню)HB (полупансион: завтраки и ужины)HB+ (полупансион плюс: завтраки и ужины, расширенное меню)RO (без питания)UAI (ультра все включено: завтраки, обеды, ужины, напитки, расширенное меню)
www.anex-agent.ru
6 дней в Италии — EGRA
часть I : Венеция, Бурано
Как не заблудиться в незнакомом городе
и познакомиться с ним за один день…
Это был такой отпуск, когда летишь вроде на выходные, но отпрашиваешься еще на 4 рабочих дня – и в итоге получается почти неделя. А где провести неделю двум неспособным сидеть на месте молодым людям, ищущим романтики, приключений и новых фотографий? Недолго думая, мы решили посетить Венецию, тем более что даты поездки аккурат совпали с неделей Венецианского карнавала. Билеты куплены заранее по скидкам, дешевых отелей в Венеции нет – бронируем комнату в Местре (соседний город в 10 минутах на поезде). Попутно соображаем, что неделя в одном городе – это кощунственная растрата с таким трудом отвоеванного времени, и решаем немного поколесить по округе на поездах. Итоговый план поездки такой: Венеция – Флоренция – Сиена – Пиза – Верона – Венеция. 5 городов за 6 дней.
Итак, планы наполеоновские, у нас забронированы номера в хостелах и b&b, есть билеты на самолет туда-обратно и два фотоаппарата – мы готовы в путь. Заранее никаких съемочных планов не строили, путеводителей не изучали – разберемся на месте.
Вот он — город в море, ютящийся на 118 островах. Венеция. Что-то сказать новое про этот город, восхваленный веками, вряд ли возможно (по крайней мере – нам). Она проникает глубоко под кожу и, касаясь всех органов чувств одновременно, никого не оставляет равнодушным. Нам посчастливилось приехать на завершающую неделю карнавала; с витрин сувенирных лавок отсутствующим взглядом смотрят на прохожих разнообразные маски, завлекая углубиться в мерчерию и непременно потратить там не один десяток евро. Мимо проходит Казанова с сокрытым лицом, окруженный куртизанками – предлагают бесплатно сфотографироваться; некоторые туристы тоже оделись в костюмы, однако явно выделяются те, кто подготовились к празднику, а не приобрели первый попавшийся карнавальный туалет. Город встречает своих гостей открытыми дверями всевозможных -рий: тратторий, остерий, пиццерий, спагеттерий, фокаччерий, брускеттерий, кафетерий и так далее. Спагетти здесь потребляются километрами, вино льется тоннами, пиво – галлонами. Согретые глинтвейном туристы слоняются по улочкам, где иногда сложно разойтись вдвоем. Желающие уединиться парочки рискуют заблудиться, уклонившись от основного прогулочного маршрута в затененный проулок, некоторые из них непременно упираются в открытый канал.
Пешком до Сан-Марко можно добраться двумя наиболее удобными путями, если идти по указателям на домах (или «плыть по течению» в общей волне туристов), или блуждая в поисках «своей Венеции», которая обязательно откроет несколько интересных местечек для особо пытливых.
Причем довольно непросто дважды пройти по одному маршруту – всегда хочется заглянуть за тот угол, минуя сквозной проход под домом, а там, в конце проулка увидеть интересный двор, и вот уже ноги унесли тебя по бессистемной паутине улиц далеко от Палаццо, куда ты хотел зайти на обратном пути.
Но главная улица Венеции, конечно же, Canal Grande.
У пристаней теснятся лодочки, катера, гондолы, трагетто и вапоретто — транспортное движение и светофоры, все как на суше. За века венецианцы приспособились к такой жизни, здесь даже в магазин ходят на лодке, не говоря уж о квартирных разменах.
По информации из «закрытых» источников, через 176 венецианских каналов, которые зовутся здесь rio, переброшено 446 мостов и мостиков; самый запоминающийся – понте Риальто, мраморный 48 метровый мост с магазинами (от недостатка пространства под застройку) был единственным мостом через Гранд-Канал вплоть до XIX века.
Так, бесцельно слоняясь, перекусывая и попивая, мы добрались к вечеру до Сан Марко, где побывал, пожалуй, каждый, кто заезжал в Венецию хотя бы раз. На пьяцца экстравагантные туристы ужинают под навесами кафе, озорная молодежь, попивая вино из бутылки, фотографируется на фоне Палаццо Дукале, молодые любовники, нежно обнимаясь, торопятся мимо базилики и кампанилы на закат. С набережной degli Schiavoni открывается отличный вид на одну из ландшафтных доминант города – Собор San Giorgio Maggiore.
По набережной через Соломенный мост направляемся к Венецианским Садам – месту проведения Венецианского Биеннале; вид отсюда мог бы стать еще более захватывающим, если б не пасмурность погоды.
Обратно возвращались уже затемно, наблюдая как расходятся последние посетители из опустевших ресторанчиков, как владельцы бережно убирают с улиц стулья, опускаются жалюзи – город засыпает. Вот уже пропали праздно шатающиеся туристы – только работники, спешащие домой, и романтики, к коим мы себя причисляем, блуждающие по пустынным улицам, впитывая влажный венецианский дух. Заполночь Венеция не просто загадочна – она выглядит зловеще: редкий фонарь высвечивает пересечение улиц на фоне мрачных домов с темными окнами, лодки бьются о набережную, повинуясь течению, порывистый ветер не колышет недостающее белье на веревках – мертвый город, декорации к фильму ужасов. Сложно жить в местности, которая постепенно уходит под воду: где наводнения случаются через день и 25000 человек ежедневно бродят под твоими окнами.
Однако, в лагуне есть несколько заселенных островов, где потоки туристов более умеренны по причине удаленности от центра – добраться туда можно лишь на пароме, потратив более получаса. За это время можно полюбоваться такими видами:
На следующий день мы направились на один из них – Бурано, густонаселенный городок, где, по словам старика Хемингуэя, «женщины плетут прекрасные кружева, а мужчины делают bambini».
Судя по обилию всевозможных лодок, мужчины еще рыбачат иногда, хотя рыбу в продаже мы не видели, а вот кружев на прилавках в избытке: скатерти, салфетки, фартуки, занавески – всякие мелочи; есть товары и на самый взыскательный вкус. Нас же увлекло другое: радужные, пестрые домики, которые даже издалека явно выделяются на фоне пасмурного весеннего грязно-серого неба.
А также церковь Сан-Мартино с наклонной 52-метровой колокольней, которая является символом острова.
На осмотр острова у нас было около двух часов, хотелось задержаться еще до следующего парома, а он был через час, чего мы не могли себе позволить, и вернулись в Венецию за типичным туристическим кадром.
Гуляли до полуночи и на ночном поезде поехали во Флоренцию.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
читайте также:
egra.livejournal.com
Италия 6: день 11, часть 3
Долгое время самым нелюбимым городом в Италии у нас была Болонья (при том, что у нее есть, конечно, свои достоинства). После этой поездки на первое место вышел Триест. Не сказать, чтобы было в нем что-то особенно неприятное — тут, скорее, по совокупности факторов. Но начну по порядку.Итак, Триест (по-словенски Трст, слово без единой гласной) — крупнейший в нашей программе город с населением более 200 000 человек. О нем (под названием Тергест) писал еще Юлий Цезарь в Записках о Галльской войне. С X века объявлен свободным городом в рамках итальянского королевства, позже отвоеван венецианцами, но под нажимом Священной Римской империи отошел к ней и до Первой Мировой был ее (а позже Австрии) главным, а обычно и единственным портом. Именно ради него итальянцы вмешались в Первую Мировую. На сегодняшний день это крупнейший по объему коммерческих перевозок итальянский порт.
Пик строительства в Триесте пришелся на XIX век, поэтому архитектура здесь, по большей части, такая, какую я не люблю. Но есть место большой концентрации именно старых зданий — холм Сан-Джусто, туда мы и направились первым делом. Вернее, как направились… кругами.
Тут главный вопрос в чем: Триест, как и Генуя, стоит у моря, но, в отличие от нее, не на ровном подъеме, а на нескольких далеко разнесенных, но относительно высоких скальных отрогах. Соответственно, часть, примыкающая к морю, совершенно плоская, а дальше есть несколько продолговатых или округлых возвышенностей, по хребту которых обычно идут улицы. Параллельно и перпендикулярно им тоже идут улицы. Т.е. получается, что на отрог наброшена уличная сетка, где часть улиц идет горизонтально, но проезжая часть у них под углом, часть же, наоборот, взбираются под неплохим уклоном вверх. Есть также туннели, некоторые — довольно длинные.
Так вот, на холм Сан-Джусто можно попасть двумя способами: подняться по одной из таких крутых улиц, пересечь криволинейный перекресток, въехать в горку с разворотом на 180 градусов и долго ехать по спирали, огибая холм, — или, выехав из туннеля, моментально сориентироваться по еще не нашедшему себя навигатору, резко свернуть с разворотом на те же 180 градусов и снова ехать по той же спирали. Второе у нас не получилось, пришлось пробовать первое.
Ведущая на холм улица запаркована снизу доверху — кроме площади на самом верху, которая и является целью поездки. Там, в отличие от всего холма, можно бесплатно поставить машину на целых два часа, и я искренне недоумеваю, почему этим не пользуются люди, ставящие своего железного коня в 20 м от зоны бесплатной парковки. Места наверху хватит машин на 30, если не больше.
Внешне соборная базилика Св. Иуста Триестского (Basilica cattedrale di San Giusto, сайт, wiki) большого впечатления не производит: несмотря на то, что строительство закончено в 1320 году, это типично романская конструкция, переделанная из более древней византийской, с готической розой и низкой колокольней, в которой расположился сувенирный магазинчик. (Неказистое строение рядом — часовня VI века, в которой были захоронены мощи святого.)
Говоря о соборе, обычно упоминают мозаики, поэтому когда прямо от входа видишь вот такое, хочется сразу развернуться и уйти, проклиная свое любопытство.
Эта мозаика (в совершенно неканонических цветах и позах) была сделана в начале XX века на месте осыпавшейся росписи на тот же сюжет (Коронование Богоматери).
Та, «настоящая» мозаика начала XII века, спрятана в боковых нефах. Вероятными авторами называют византийских мастеров, делавших мозаики в соборе Св. Марка в Венеции.
Иисус стоит на двух дракончиках: отсылка к 90-му Псалму: «на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона».
Здесь же росписи, Житие Св. Иуста.
К сожалению, как и в соседней капелле, они в очень плохом состоянии. Св. Себастьян, упомянутый на фреске, — не тот, которого расстреляли, а пресвитер, которому было видение, где найти тело Св. Иуста.
В соседнем нефе — Богоматерь на троне, внизу — апостолы.
Остатки мозаики есть и на полу, но очень фрагментарно.
Из других деталей обращают на себя внимание наборный деревянный потолок…
…и алтарь с крестом Константина, прообразом того самого Аквилейского креста «с ухом».
На площади перед собором — возведенный одновременно с ним замок (сайт, wiki) и остатки римского форума. Посмотрев сайт, в замок мы не пошли: экспозиция там бедная, разве что музей оружия, да и тот маленький. Говорят, неплохая смотровая площадка на бывшем орудийном бастионе, но в 38 градусов это выглядит издевательством, так что мы отправились вниз.
Поплутав по односторонним улицам и даже разок заблудившись (то ли от жары, то ли от сложностей топографии у навигатора поехала крыша, и пришлось сделать небольшой крюк), мы все-таки попали в самый центр и очень удачно поставили машину прямо напротив Гранд-канала, на пусть и открытой, но вполне удобной 600-местной парковке Molo IV (Piazza Duca degli Abruzzi, 1 евро в час при стоимости уличной парковки в том же районе 1.40 евро, постоплата, принимают карточки).
Надо сказать, что с едальными местами в центре Триеста не ахти: кафешек много, но все они слегка не обеденного плана. Поэтому мы зашли в первое попавшееся заведение, оказавшееся международной сетью Fratelli La Bufala (сайт). Вполне съедобно, даже вкусно, неплохой выбор, в т.ч. такая не вполне традиционная паста из тубетти (короткие толстые трубочки) с фасолью, креветками и сырным соусом, которую сервируют с лепешкой, посыпанной солью и розмарином. Вкус необычный, но интересный. Цены не то, чтобы низкие, но не кусаются.
Собственно, центр Триеста — это Гранд-канал.
В нем плавают разноцветные лягушки.
Но некоторые — уже кверху брюхом.
Потому что Гранд-канал плохо чистят.
Середина дня — не самое удачное время для посещения Триеста (во всяком случае, летом). Закрыто все, включая сербско-православную церковь Св. Троицы и Св. Спиридона (wiki).
Улицы почти пусты. Теоретически, самое время снимать архитектуру, но почему-то не хочется: не нравится нам такая архитектура.
Даже статуи страдают.
Хорошо, что есть Grom (Via S. Nicolò, 18, сайт), лучшая сетевая желатерия в Италии. Никакой экзотики, абсолютная стабильность качества.
Погуляв еще немного, но так и не найдя ничего действительно интересного, мы плюнули на планы прокатиться на горном трамвае в Опичину (сайт, wiki) — еще бы, по такой жаре — и поехали в Систиану купаться. Надо сказать, нижняя трасса Триест-Дуино ужасна: она напоминает нижнюю ялтинскую и настолько же запружена машинами и переходящими дорогу курортниками. В черте Триеста «пляж» — это набережная, здесь прямо на тротуаре стоят лежаки и расстилаются полотенца. До Мирамаре запаркован каждый сантиметр.
В самой Систиане есть практически пустая платная парковка (4 евро в день с 9.00 до 17.00 без возможности почасовой оплаты), все остальное запарковано от и до (тоже напоминает Крым, даже отдыхающие ведут себя так же). Здесь море сразу глубокое, зато дно каменистое, и камни эти крупные и острые. Говорят, где-то здесь есть мелкая галька. но мы нашли только галечный пляж, на входе в море — все те же камни. Так что желающим съездить поплавать лучше все-таки направиться в сторону Венеции, на песчаные пляжи Каорле, Бибионе или Линьяно.
…продолжение следует…
j-j-j.livejournal.com
Италия 6: день 11, часть 2
Мы и в принципе-то не можем без приключений, но выезд в сторону Триеста переплюнул многое. И не в последнюю очередь за счет Муджи.Муджа — небольшой городок в 17 км от центра Триеста (или, точнее, за центром Триеста), на самой границе со Словенией (тем ее крайне небольшим куском, что выходит к морю), живет в нем около 13 000 жителей. Считается, что первое поселение, обнесенное стеной, здесь было еще в VIII веке до н.э. Римляне, пользуясь Аквилеей как военной базой, захватили Истрию и возвели здесь крепость Castrum Muglae. Нашествия готов, лангобардов, и франков, экспансия византийцев — Муджа видела их все. Последними были генуэзцы в 1354 году, а вот напавших через 20 лет проплаченных венецианцами горицийцев старая крепость не пережила. Новый город, подчиненный Венеции, строили уже у моря. Наиболее удобная для его осмотра парковка находится на Via Cesare Battisti: там есть и наземная, и подземная стоянки (есть даже небольшое количество бесплатных мест на полчаса по показаниям диска).
Сейчас центральная «историческая» часть Муджи — чисто пешеходная, ее рекламируют как «уникальную аутентичность», и я на это купился. На самом же деле местность там весьма типичная для Италии: такие улочки есть и в Генуе, и в Неаполе, и в Венеции, и в сотне городков поменьше. Более-менее поддерживает репутацию только замок, но из города он практически не виден, а внутрь не пускают. Даже горсовет, вполне представительное здание с традиционной лоджией, здесь не сильно внушает.
Что касается разрекламированного собора XIII века (Duomo di Santi Giovanni e Paolo, wiki), то внутри о его древности ничто не напоминает.
Правда, фасад с его нестандартной формой, люнетом и розой все-таки спасает окончательно унылое впечатление от Муджи.
Но есть еще одно, чуть ли не самое привлекательное место в городе — во всяком случае, Википедия и путеводители ставят его на первое место: это археологический парк Старой Муджи (Parco archeologico di Muggia Vecchia) с церковью Успения (Santa Maria Assunta), единственным зданием, сохранившимся после похода горицийцев. Туда-то мы и отправились.
Собственно, название улицы Salita di Muggia Vecchia как бы намекает, что будет подъем. Но подъем подъему рознь: вот, скажем, в Саурис подъем зубодробительный, в Кастельмонте тоже неплохой — серпантины, серпантины… Но эта самая салита на карте выглядит абсолютно прямой, так что я не сильно волновался.
А напрасно. Салита начинается настолько крутым подъемом, к тому же узким и мощеным брусчаткой, что мы поначалу даже не восприняли его как кусок проезжей части: думали, только для пешеходов (красота с гугль-карт). Потом, когда осознали, что нам туда, решили попробовать — может, это вот только разочек так, а потом плоско: все-таки, мы в рыбацком городке. И поначалу все было относительно плоско. Метров 150. А потом дорога рванула вверх, без остановок или возможности перевести дух: практически прямая, все более суживающаяся между двух каменных стен… Оставалось молиться, чтобы не было встречных. Как будто этого было мало, дорога вдруг снова стала мощеной (правда, ненадолго). Наконец, когда мы уже совсем отчаялись, а несчастный 107-й «пыжик» истощил все свои силы, перед нами вдруг открылась довольно большая парковка, зеленый парк, церковь и… конечная автобуса! Оказывается, по этой круче, в этих узких улочках еще и автобусы ходят! Какое счастье, что он не попался нам навстречу!
Сама церковь снаружи кажется большой, но это обманчивое впечатление.
Росписи здесь, судя по всему, XII-XIII веков, хотя кое-где проступают и явно более старые контуры. Наряду с европейской школой…
…присутствует и пост-византийская.
Св. Христофор нас «догнал». Здесь впервые за нашу поездку мы видим его полностью сохранившимся.
Что-то очень старое и слабо сохранившееся.
По сохранившимся кускам можно представить, сколько мы потеряли.
Кафедра когда-то тоже была расписана. Кому принадлежат головы, понять трудно.
Евангелисты
Пророки и патриархи.
Алтарь, как и в базилике Санта-Мария-делле-Грацие в Градо, отделен резным бортиком, а не глубокой апсидой. Правда, колонн тут нет.
Хочется надеяться, что это камни, а не у кого-то растут и на ходу отваливаются лишние уши.
Вероятно, Успение.
Общий вид напоследок. В Муджу стоит ехать хотя бы ради этого.
На краю парковки есть смотровая площадка, откуда виден весь Триест (и даже дальше). Дуино (45 км по дороге, больше 30 по прямой) теряется в дымке, зато Мирамаре (25 км) — как на ладони, ежли глаз хороший.
Обратная дорога (Via Pianezzi — по Salita di Muggia Vecchia мы снова ехать не рискнули) оказалась не менее крутой и узкой, но зато не огражденной по сторонам и с некоторым количеством боковых проездов, в которых можно встать (правда, не все из них были горизонтальными). (Один из таких проездов через 50 м приводит прямо в Словению, но мы не воспользовались случаем.) Так что, возможно, и подниматься лучше по ней. А может, лучше не испытывать судьбу и проехать на автобусе, благо, он там все равно ходит раз в полчаса.
Мы же направились уже непосредственно в Триест.
…продолжение следует…
j-j-j.livejournal.com
Италия 6: день 8, часть 2
В принципе, мозаики Аквилеи считаются вторыми по значимости в Италии после мозаик Равенны. Но тут важно понимать, что их вообще нельзя сравнивать. В Равенне — гигантская концентрация культовой и политической тематики, причем строго определенного периода (мозаики в церквях Рима, Флоренции, Триеста и многих других местах, аналогичные по тематике и частично по стилю, относятся к куда более позднему времени). В Аквилее же мозаики римские, частично дохристианские, они старше большинства равеннских на пару веков и культового значения не несут: это традиционный для римских вилл пол с орнаментальным рисунком и вписанными в его элементы животными (христианские мотивы появились уже при перепланировке епископом Теодором виллы в базилику), так что тут, скорее, нужно говорить о родстве с мозаиками Помпей, да и то, те куда более сюжетные.
С другой стороны, поражают масштаб и мастерство мозаик Аквилеи. Да, художника не хватило на большие сюжеты, но глубина проработки темы вызывает уважение.
Как ни странно, мозаик Аквилеи в относительно полном и качественном виде нет даже в официальных альбомах, только наиболее известные фрагменты, так что не ругайте фотки — они у всех такие. Наверное, единственная качественная — вот эта, из баптистерия, где отреставрированный кусок висит на вертикальной стене под софитами.
Традиционные римские изображения животных, зато в количествах, способных удовлетворить даже Брема.
Удивительная собака с копытами
Не меньше и птиц.
Как я уже сказал, мотивы кажутся мне совершенно типичными для римской виллы: вроде как, без помпезных сюжетов, но симпатично. Таких птиц и у нас на обоях изображают. Есть также большие чаши с «дарами природы» — фруктами или там грибочками.
У некоторых исследователей принято считать, что часть сюжетов имеет христианский подтекст. Так, времена года означают надежду на воскресение и вечную жизнь. В противостоянии черепахи и петуха петух считался символом Иисуса, а черепаха символом дьявола (поэтому ее часто изображали рядом с монетами), так что сюжет олицетворяет победу света над тьмой. Не знаю, мне кажется, что это похоже на басню или сказку. Во всяком случае, я не уверен, что петух в этих противостояниях побеждает.
А этот сюжет называется Иисус — добрый пастырь, он есть и в Равенне в мавзолее Галлы Плацидии. Хотя я не исключаю, что изначально это был просто пастух: насколько мне помнится, добрый пастырь не изображался со свирелью.
Отдельно стоит сказать о рыбах. Предалтарное пространство занимает огромная сцена рыбной ловли, причем в качестве рыбаков выступают как обычные люди (не сильно одетые, правда), так и ангелочки-путти (есть подозрение, что крылья им приделали уже христиане). (На фото только четверть композиции правого нефа, вместившаяся между рядом колонн и стеной базилики.)
Видов рыб и морских гадов представлено тоже много.
Некоторые радостно машут нам клешней.
Но в самом центре повествования — история, как утверждают исследователи, пророка Ионы, поглощенного (т.е заглоченного) китом, а через три дня отрыгнутого (т.е. выплюнутого) обратно на сушу. В данном случае меня даже не интересуют вопрос целости означенного пророка и принцип поглощения его китом (все виды которых, за исключением кашалота, фильтруют еду через сеть из «китового уса», сквозь которую человек не пройдет). Нет, мне интересно отображение сюжета.
Итак, моряки во время путешествия отдают Иону киту, а тот потом отрыгивает его. Допустим, вместо кита у них какая-то морская змея (киты, знаете ли, в Средиземном море редкость). Но кто тогда человек в одежде священника, стоящий на корме в молитвенной позе? И почему один из моряков старательно пытается Иону у «кита» отобрать? (Тут немного светлее.) Т.е. по ощущениям это вовсе не Иона, а человек, которого, да, проглотил страшный морской гад, но священник помолился, и жертву отрыгнули (в другом, надо сказать, месте). Похоже на Иону, но не Иона.
Отдельной статьей стоит упомянуть портреты — вот они точно сделаны именно для базилики, а не для виллы, поскольку среди них есть император Константин и мать его Елена. Очень напоминает фотографии на паспорт. некоторые даже с уголочком.
Хочется верить, что на вас это произвело хоть какое-то впечатление. На меня — да, хотя я бы предпочел иметь возможность купить эти изображения, а не мучиться в темноте на неудобных пластиковых мостках, пытаясь вытянуть хоть какую-то освещенность.
…продолжение следует…
j-j-j.livejournal.com