Такумар: Объективы Asahi Takumar. Каталог

Радиоактивные объективы — Такумары (Takumar) | БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА

Не знаю, слышали ли вы, но среди объективов, производившихся до 1970гг. довольно много радиоактивных моделей.

 — Super Takumar 35/2 (V2, 49mm filter) introduced 1968
 — S-M-C Takumar 35/2 1972
 — Super Takumar 50/1.4 (V2) 1967
 — S-M-C Takumar 50/1.4 1971
 — Super and S-M-C Takumar 6X7 105/2.4 1969

Торий — природный радиоактивный материал, испускает альфа-излучение, которое не представляет опасности при малой интенсивности и экранируется нашей кожей в случае с фотографическими линзами. Распространяется оно на расстояние ~10см по воздуху.

Торий

Диоксид тория добавлялся (сейчас запрещено) в линзы объектива для увеличения их показателя преломления и его содержания могло составлять до 40% ThO2. Белый тугоплавкий порошок двуокиси тория имеет структуру флюорита. Его получают при сжигании тория. То же самое вещество ThO2 образует защитную пленку на корродирующемся, окисляющемся тории. ThO2 – соединение довольно прочное и весьма термостойкое. Достаточно сказать, что остаток сгоревшей калильной сетки газового фонаря представляет собой в основном двуокись тория.

Производные тория и в частности соли диоксида тория испускали и бета излучение, но больше не по причине наличия тория, а в виду плохой их очистке от сторонних примесей в ранних версиях объективов (до середины 1960-х).

Бета-излучение фотографических линз распространяется немного дальше, ~20см от поверхности линзы.
Для пользователя объектива в большинстве случаев опасности также не представляет, так как экранируется задней крышкой объектива при снятом объективе или корпусом камеры при надетом объективе.

Гамма-излучения как правило нет или оно в пределах общего фона. Здесь сделаю отступление про гамма-излучение. Если говорить теоретически, то одной гамма-частицы достаточно, чтобы прошить вас насквозь и повредить ДНК клетки и впоследствии это может привести к раку. Но организм наш так устроен, что находясь под постоянным излучением (вообще это естесственное излучение солнца) постоянно ремонтирует сбои в ДНК клеток. Есть некоторые научные работы, которые утверждают, что гамма-излучение в естесственных дозах не только не вредно, но и необходимо для нормального иммунитета и полезных мутаций. Человеческий организм является аналоговым уствойством и потому не все его «случайные» модификации от исходной модели являются вредными.

С другой стороны убедительно не рекомендуется изготовливать из линз радиоактивного объектива телескопы, монокли, очки, глазные линзы. В данном случае ваш глаз будет находится в непосредственной близости от альфа и бета-частиц и они будут воздействовать непосредственно на сетчатку глаза с необратимыми последствиями.

диоксид тория

Со временем линзы с диоксидом тория могут вступать в химическое взаимодействие с просветлением и деградировать со временем, их цвет меняется на желтый или коричневый. Чем более старый объектив, тем он может быть более радиоактивным и иметь более желтые линзы. Но в данном случае стоить учесть, что линзы старых объективов также могут желтеть от использовавшегося в ранние годы оптической индустрии клея для склейки линз. В дальнейшем от диоксида тория отказались в пользу другого редкоземельного металла — Лантана (оксид лантана, лантановые стекла), который в 10000раз менее радиоактивен, чем диоксид тория.

Лантан

Но не только Такумары были радиоактивными. В ту эпоху многие производители использовали диоксид тория. В том числе радиоактивными признаны некоторые советские объективы, некоторые объективы Лейка и Кодак.

Радиоактивные объективы

автор: http://camerapedia.wikia.com/wiki/Radioactive_lenses

Kodak Ektar 101mm f/4.5 (Miniature Crown Graphic camera) lens mfg. 1946
Kodak Ektar 38mm f/2.8 (Kodak Instamatic 814 camera) lens mfg 1968—1970
Kodak Ektanar 50mm f/2.8 (Kodak Signet 80 camera) lens mfg. 1958—1962 (3 examples)
Kodak Ektanar 90mm f/4 (Kodak Signet 80 camera) lens mfg. 1958—1962
Kodak Ektanar, 44mm f/2.8 (Kodak Signet 30, Kodak Signet 50, Kodak Automatic 35/Motormatic 35 cameras) lenses mfg. 1959—1969
Kodak Ektanon 50mm f/3.9 (Kodak Bantam RF camera) lens mfg. 1954—1957
Kodak Ektanon 46mm f/3.5 (Kodak Signet 40 camera) lens mfg. 1956—1959
Kodak Anastar 44mm f/3.5 (Kodak Pony IV camera)
Kodak Color Printing Ektar 96mm f/4.5 lens mfg. 1963

Предполагаемо радиоактивные объективы

Canon FL 58mm f/1.2
Canon FD 35mm f/2.0 (versions from the early 1970’s)
Canon FD 55mm f/1.2 S.S.C. Aspherical
Carl Zeiss Jena Pancolar 55mm f1.4 (measured at 2360 nSv/h)
Carl Zeiss Jena Pancolar 50mm f1.8 «Zebra»
Carl Zeiss Jena Biometar 80mm f2.8 «Zebra» «(Only P6 mount version )
Carl Zeiss Jena Flektogon 50mm f4 «Zebra» «(Only P6 mount version )
GAF Anscomatic 38mm f/2.8 (GAF Anscomatic 726 camera)
Industar 61 L/Z MC (L is for Lantan — radioactive element)
Kodak Aero-Ektars (various models)
Kodak Ektanon 50mm f/3.9 (Kodak Bantam RF camera)
Nikkor 35mm f/1.4 (early variant with thorium glass elements)
Olympus Zuiko Auto-S 1:1,2/55 mm (first version with thorium glass elements)
Olympus Zuiko Auto-S 1:1,4/50 mm (only first version «Silvernose» is Radioactive)
Pentax Super Takumar 35mm f/2 (Asahi Optical Co. )
Pentax Super Takumar 50mm f/1.4 (Asahi Optical Co.)

SMC Takumar 35mm f/2.0 (Asahi Optical Co.)
Super Takumar 35mm f/2.0 (Asahi Optical Co.)
SMC Takumar 50mm f/1.4 (Asahi Optical Co.)
Super Takumar 50mm f/1.4 (Only latest Version 2)
SMC Takumar 55mm f/1.8 (Asahi Optical Co.)
Super Takumar 6×7 105mm f2.4 (Asahi Optical Co.)
Yashinon-DS 50mm f1.7 (Yashica)
Yashinon 55mm f1.2 (Tomioka)
Leitz Wetzlar Summicron 5cm f/2.0 (M39)
Vivitar Series 1 28mm F1.9

Комментировать здесь нечего, так что просто посмотрите.

Крайне радиоактивный Takumar 50mm f/1.4 М42.

Буду признателен, если люди имеющие знания по части радиоактивных элементов дополнят-исправят-прокомментируют статью, дабы внести полную ясность насколько все-таки опасны радиоактивные объективы.

— О мой бог я у меня сейчас Pentax Asahi 1.4 SMC Takumar на столе в 20см от меня…что мне делать? 🙁

— Ты любом случае уже облучен, так что не так много ты можешь сделать.

Просто прими это как факт и похорони его на глубине 2м в месте, где нет людей. Затем убедись, что никто и никогда не будет заходить в твою комнату и трогать твой стол. Затем, учитывая, что ты все равно уже облучен, может будет хорошей идеей полететь на Фукусиму и помочь ребятам справиться с катастрофой — это будет твой вклад в безопасность будущих поколений, твой поступок принесет пользу всей человеческой расе.

omg i have a Pentax Asahi 1.4 SMC Takumar on my desk 20 cm in front of me right now… what to do? 🙁

You’re irradiated anyway, so there’s not much you can do. Just take it and burry it at least 2m under the ground in some area where there’s no people. Then make sure noone will ever walk into your room and touch your desk. Then, since you’re already irradiated anyway, maybe it would be a good idea to fly to Fukushima and help those guys cleaning the mess — this way you would contribute to the safety of future generations, if you do that it would be a benefit for the whole human race.

Запрашиваемая страница не найдена!

Информация о магазине

Наши продукты

Главная » Запрашиваемая страница не найдена!

Запрашиваемая страница не найдена!

Лидеры продаж

Последние новости — Все статьи

Новая вспышка NIKON SB-5000 с радиоуправлением
Вместе с недавно представленными новыми камерами D5 и D500 DSLR, компания Nikon анонсировала свою первую портативную вспышку со встроенным радиосинхронизатором SB-5000.  Во флагманской всп… Читать

SpyderCHECKR 24
Шкала Datacolor Spydercheckr 24 предлагает высокую точность полноразмерной цветовой шкалы с тщательно подобранными под необходимый спектр отражения цветовыми полями, в тонком, портативном, недорого�… Читать

Instax Square SQ10 — гибридная аналоговая камера
Instax Square SQ10 — гибридная аналоговая камера японского производителя. Заново созданный квадратный формат печати позволяет делать настоящие живые снимки. Формат 1:1 (6,2х6,2 см) Square SQ10 заставля�… Читать

Мини принтер Kodak Photo Printer Mini PM-210
Фотопринтер KODAK PM210 Photo Printer Mini — это портативная фотолаборатория которая у вас всегда в кармане. С помощью этой чудесной коробочки вы моментально печатаете яркие цветные фотографи… Читать
0 Коментарии

Instax mini MONOCHROME film — новая фотоплёнка
Instax mini MONOCHROME film — новая фотоплёнка, которая расширяет фотографические возможности моментальной фотографии.   Корпорация FUJIFILM  запустила новый фотоматериал для момен�… Читать

0 Коментарии

Fujifilm Instax WIDE 300 — удобная классика!
Фотоаппарат Fujifilm Instax WIDE 300 — новая модель фотокамеры моментальной печати, которая рассчитана на работу с кассетами Fuji Instax Wide размером 86х108 мм. Фотографии, которые выезжают с аппарата приме… Читать
0 Коментарии

• Ремень Peak Design Leash Midnight Strap (L-MN-3) Peak Design Leash Midnight Strap (L-MN-3) — узкий ремень для фотокамеры отличается универсальностью и системой быстрого соединения ремня с камерой (Quick-Connect System). Leash Camera Strap используется в качестве нашейного или наплечного ремешка для вашей цифровой зеркальной, видео, беззеркальной  камеры. Ремешок можно использовать для быстрого доступа, он плавно скользит.. Peak Design Leash Midnight Strap (L-MN-3) — узкий ремень для фотокамеры отличается универсальностью и системой быстрого соединения ремня с камерой (Quick-Connect System). Leash Camera Stra.. 2090Грн Подробности

• Рюкзак Caden L5G grey Рюкзак Caden L5G grey — стильный фоторюкзак светло-серого цвета на каждый день. Классический дейпак с местом для фото разделен на два больших отсека для хранения. Верхний и нижний отдел можно соединить в один большой, убрав перегородку на молнии. Быстрый доступ к фототехнике реализован через боковой отсек на молнии. Съемный отсек для фото содержит две пл.. Рюкзак Caden L5G grey — стильный фоторюкзак светло-серого цвета на каждый день.Классический дейпак с местом для фото разделен на два больших отсека для хранения. Ве.. 1560Грн Подробности

• Штатив ARSENAL ARS-3710 New Фото-видео штатив Arsenal — 3710 New Arsenal ARS-3710 трех- секционный штатив начального уровня рассчитанный на небольшой вес камеры.  Отличное преобретение для владельцев беззеркальных камер и комкодеров.  Легкость в использовании и надежность узлов, наверное основные плюсы этого штатива, он достаточно высокий, удобная фото-видео головка мягко двиг. . Фото-видео штатив Arsenal — 3710 New Arsenal ARS-3710 трех- секционный штатив начального уровня рассчитанный на небольшой вес камеры.  Отличное преобретение для вла.. 750Грн Подробности

• Светосинхронизатор СФ — 8А (Поиск-Фото) Светосинхронизатор универсальный СФ-8А — предназначен для синхронного запуска вспышек по световому импульсу. С помощью СФ-8  две вспышки могут срабатывать синхронно, без применения проводного соединения в цепи синхронизации. Для этого необходимо ведомую вспышку установить на пятку синхронизатора (или подключить кабелем), а ведущую установ.. Светосинхронизатор универсальный СФ-8А — предназначен для синхронного запуска вспышек по световому импульсу. С помощью СФ-8  две вспышки могут срабатыв.. 375Грн Подробности

• Светофильтр ARSENAL UV MC 52mm Недорогие светофильтры Arsenal UV MC изготовлены из оптического стекла с многослойным просветляющим покрытием, препятствующим отражению светового потока от поверхности светофильтра и улучшающим общее светопропускание оптической системы. Светофильтр Arsenal UV MC блокирует UV лучи, которые добавляют голубой оттенок к цветовой гамме, а при съемке на монохро.. Недорогие светофильтры Arsenal UV MC изготовлены из оптического стекла с многослойным просветляющим покрытием, препятствующим отражению светового потока от поверхн�.. 210Грн Подробности

• Осветитель Mircopro FL-102 Флуоресцентный фотоосветитель  Mircopro FL-102 — источник постоянного света с отражателем ввиде тарелки на одну лампу мощностью 28 Вт. Светоотдача соответствует галогенной лампе 150 Вт. Цветовая температура от 5000 до 5500 К; Осветитель предназначен для фото- и видео- съёмки, простой в использовании и имеет достаточно компактные размеры. Идеально подходит для.. Флуоресцентный фотоосветитель  Mircopro FL-102 — источник постоянного света с отражателем ввиде тарелки на одну лампу мощностью 28 Вт. Светоотдача соответствует гало�.. 1185Грн Подробности

Ремонт: Asahi Super-Takumar 55mm f/1.8

от Ричарддо в nikon,ремонт объективов,обслуживание объективов,ремонт nikon, Nikon,музей,классические объективы, Без рубрики

Всем привет! В прошлые выходные я наслаждался вьетнамским пивом, бренды, которые я пил, были легкими, мягкими и освежающими. Пиво было ледяным, и это делало его вкус намного лучше. Я люблю светлое пиво, оно не заглушает вкус более тонких сортов, поэтому его хорошо сочетать с морепродуктами, овощами или фруктами. Просто думайте о них как о вкусных чистящих средствах для палитры, подготавливающих ваш язык к следующему укусу. Сегодня я покажу вам кое-что такое же гладкое и, как вьетнамское пиво, которое у меня было, оно не будет стоить вам дорого и определенно будет любить вас долгое время.

Введение:

Эта версия Super-Takumar 55mm f/1. 8 продавалась с 1965 по 1971 год, но это почтенное семейство объективов продавалось с 1958 по 1975 год и продавалось в различных вариациях, что делает их интересными для коллекционирования. Они довольно популярны, поэтому заработали много поклонников.

Ствол цельнометаллический, что делает их прочными, я уверен, что они выдержат некоторое обращение в полевых условиях, но они не герметичны, я не рекомендую вам использовать их в сырую, дождливую погоду или где-либо пыльно пляж. Размер фильтра 49мм, это стандартный размер для многих объективов Takumars и многих объективов M42 того времени. У него есть выступ рядом с основанием, так что вы можете легко переключать его из автоматического режима в режим ручной диафрагмы. Он имеет тенденцию к случайному переключению при повороте кольца диафрагмы, что приводит к неточной экспозиции.

Он имеет конструкцию из 6 элементов в 5 группах и представляет собой обычную разновидность Double-Gauss . Общий дизайн оставался неизменным во всех вариациях, но несколько раз дорабатывался. Тот, что вы видите здесь, имеет излучающий элемент (сзади), поэтому оптику тоже пришлось пересчитывать. Фокусное расстояние 55 мм, вероятно, было связано с трудностью разработки светосильных стандартных объективов в то время для зеркальных камер, поэтому пришлось пойти на компромисс. Это становилось все труднее по мере того, как объектив становился все короче и быстрее, поэтому реальный 50 мм f/1,8 было бы практически невозможно рассчитать в то время с доступными технологиями, поэтому Asahi остановился на решении, которое по своей сути могло бы работать близко к нему, не создавая отдельный класс объективов.

Идеальный партнер для Asahi Pentax Spotmatic , управляемость превосходна, а баланс идеален. Мне очень понравилось снимать с этой комбинацией.

Он также великолепен с Nikon Z6 , я был действительно удивлен, увидев, как хорошо он работает с современной камерой с высоким разрешением, это все еще отличный объектив сегодня, как это было в 1965. Конечно, это утверждение верно только в зависимости от того, кого вы спросите. Поскольку он не может быть активирован беззеркальными камерами, вам придется снимать с ним в режиме ручной диафрагмы.

Важно знать, как работает объектив, чтобы максимально использовать его. Вы научитесь использовать его сильные стороны и избегать его слабостей. Эти знания помогают определить, какую линзу взять с собой на задание. Я сделал эти фотографии с f/1.8 , f/2.8 , f/4 и 9.0009  f/8  , так как это наиболее распространенные значения диафрагмы, которые люди хотели бы использовать, мы также увидим, что с этими значениями произойдет наибольшее количество изменений. Я снял их на свой Nikon Z6 , некоторые снимки были обрезаны до масштаба 1:1, чтобы мы могли лучше рассмотреть детали. (К лизни для увеличения)

Виньетирование присутствует на открытой диафрагме, но значительно улучшается на f/2.8 , вы даже не увидите многого от f/4 и далее.

Вы увидите некоторое бочкообразное искажение, которое очевидно, когда в вашей сцене есть прямые линии. Падение немного крутое, но не сложное, так что это не должно быть сложно исправить с помощью любого программного обеспечения. Сумма, которую вы увидите, не является чем-то необычным для объектива такого класса и винтажа. Справедливости ради следует отметить, что даже более современные «обычные» объективы тоже будут кое-что из этого показывать.

(Нажмите, чтобы увеличить)

90 002 Он ужасно бликует, когда вы снимаете против сильных источников света в кадре или вокруг него. Вы также увидите множество внутренних отражений в виде капель и радужных артефактов. Это то, о чем вы должны знать, я думаю, что это самая большая проблема с этим объективом, он был бы почти идеальным, если бы не это.

90 045

(Нажмите, чтобы увеличить)

Характер боке изысканный, он имеет одни из самых гладких и чистых, которые я когда-либо видел. Вы не увидите грубых артефактов или каких-либо очертаний, что является исключительным для объектива той эпохи.

(Нажмите, чтобы увеличить) стреляя с диафрагмы, это как если бы вы стреляли из диафрагма немного приглушена. Уменьшите диафрагму до f/2.8 , и диски будут выглядеть более угловатыми, и вы увидите выемку возле каждого угла, которая вызвана формой края каждого лезвия. Диски выглядят намного лучше на f/4 , они будут выглядеть намного более правильными, в результате чего получатся приятные ромбовидные диски. Как только вы уменьшите его до f/5.6 , диски станут намного более угловатыми или четкими. Я думаю, что лучше всего это выглядит при f/1.8 и f/4 , диски выглядят неестественно при f/2.8 , поэтому я буду избегать этого значения, когда хочу, чтобы все выглядело действительно гладко.

• 90 046

( Нажмите, чтобы увеличить)

Хроматическая аберрация присутствует при съемке на открытой диафрагме наряду со сферической аберрацией. Несмотря на то, что он заметен, меня это не беспокоит, потому что я видел и хуже. Остановите диафрагму до f/2.8 , чтобы все исправить, но вы все равно увидите некоторые аберрации. На f/4 это выглядит намного лучше, где вы увидите только некоторые следы, если они есть, когда вы снимаете в сложных ситуациях. Кадр выглядит намного чище при f/5.6 , единственные области, где вы увидите аберрации, далеки от того, что находится в фокусе, и в незначительных количествах.

90 045
9 0045
90 045

(Нажмите, чтобы увеличить)

отсутствует, что делает вещи еще мягче. Это может быть вызвано засветкой и недостатком разрешающей способности. С f/2.8 все выглядит намного лучше, улучшенное разрешение помогает сделать изображение более четким. Контраст значительно улучшается, поэтому объекты не будут выглядеть такими размытыми, как при съемке с широко открытой диафрагмой. Важно отметить, что углы тоже выглядят неплохо, но не так хорошо, как в центре. Центр выглядит великолепно к f/4 и углы выглядят неплохо. Я думаю, что сейчас центр работает в полную силу. Центр еще немного улучшился на f/5.6 , а углы теперь выглядят довольно хорошо, за исключением концов, но они не выглядят бесполезными.

Похоже, мой работает несколько лучше на средних расстояниях до бесконечности, где он наиболее резкий. Это не то, чего я ожидал, потому что большинство объективов этого класса обычно работают лучше на более близких расстояниях, и вы увидите падение производительности по мере приближения к бесконечности.

Этот объектив известен своими удивительно плавными характеристиками боке , и он никогда не разочарует вас, у него одни из лучших результатов, которые я когда-либо видел от любого объектива. Взгляд чистый, без резкости и очертаний.

Это, безусловно, удовлетворит всех, кто увлекается размытым фоном. Фокус-переход плавный и выглядит настолько естественно, что вы не увидите резких сдвигов в плане фокусировки.

Поскольку это светосильный объектив, он особенно удобен для съемки ночью. С чем вам нужно быть осторожным, так это с тем, насколько ужасно он справляется с бликами, как видно на этой фотографии. Большинство объективов того же года выпуска легко справляются с этим и дают вам чистое фото.

Даже лампы достаточно, чтобы на фотографиях появились пятна. Просто поверните кадр так, чтобы пятна появились за пределами кадра или в любом другом месте, которое не имеет значения.

Прекрасно воспроизводит ночные сцены с хорошим балансом между тем, что в фокусе, и тем, что размыто. Тональность также является преимуществом, поскольку она может дать вам тонкие тона, не делая ваши фотографии размытыми.

Хроматическая аберрация не кажется большой проблемой для этого объектива при использовании в реальных сценариях, но вы все равно найдете некоторые из них, если внимательно присмотритесь.

(Нажмите, чтобы увеличить)

Вот еще фотографии для вашего удовольствия. Несмотря на то, что он старый и несколько устаревший, он по-прежнему актуален и сегодня как объектив, который следует учитывать даже профессионалам, если вы не против использования мануальных объективов. Он дешевый, поэтому должен быть лучшим вариантом по сравнению с Super-Takumars в этом классе, даже лучше, чем Super-Takumar 50mm f/1.4 (8-элементный) .

Теперь давайте посмотрим несколько фотографий на пленку. Пленка имеет уникальный вид, который трудно воспроизвести с помощью цифровой камеры из-за зернистости. Он по-разному реагирует на свет, а значит, может маскировать недостатки объектива или усиливать их. Поскольку это было разработано для использования с пленкой, лучше всего судить об этом, используя предполагаемый носитель.

На пленке блики так же плохи, и результаты выглядят ужасно, это был бы действительно хороший объектив, если бы не этот недостаток.

Без всего, что может вызвать блики или внутренние отражения, объектив работает прекрасно.

Рендеринг красивый, зернистость смешивается с гладкими размытыми частями, в результате получается приятное изображение.

Это редкий пример, показывающий характер боке в худшем виде, но он все еще выглядит приемлемым для меня. Дерево кажется мне немного неуклюжим, но я видел намного хуже.

Это ничем не примечательное фото, но с технической точки зрения оно выглядит изысканно. Немного уменьшите диафрагму, и вы получите четкие фотографии с хорошей контрастностью и насыщенностью.

Подойдет для портретной съемки, потому что 55 мм обеспечивает более плотное изображение. Это было снято при f/8 , если я не ошибаюсь, оно выглядит настолько резким при меньших значениях диафрагмы.

Отлично подходит для портретов в полный рост, просто представьте, что у нас есть более высокая модель, и вы поймете. Если вы спросите меня, для этой цели лучше подойдет объектив 85 мм, но маленькая мисс, похоже, не возражала.

Это хороший объектив для обхода, но он может быть слишком длинным для большинства задач, просто пройдите дальше, чтобы получить более широкое поле зрения. Таким образом, ваше кадрирование не сильно изменится, и ракурс не будет проблемой. Вы должны использовать это, чтобы помочь вам создать или рассказать историю.

Вспышка тоже может хорошо выглядеть. Это помогло сделать блики на этой фотографии сияющими, создав впечатление, что солнце намного ярче, чем оно есть на самом деле.

(Нажмите, чтобы увеличить)

Как и ожидалось, он прекрасно работает с пленкой, как и должен. Он визуализирует с приятным «винтажным видом», он помогает сделать ваши фотографии «аутентичными». Вам не нужно будет делать «симуляции фильма», просто снимайте настоящую вещь и покончите с этим.

Это потрясающий объектив, особенно по цене, которую они предлагают сегодня. Я настоятельно рекомендую это всем, кто ищет объектив такого класса, трудно найти другую альтернативу этому, если мы говорим об объективах M42 . Это отличный объектив для тех, кто хочет использовать его со своим повседневным снаряжением. Коллекционеров они не интересуют, но у большинства из них они есть, потому что я считаю, что владеть одним из них обязательно. Они дешевые, я купил свой за 35 долларов в приемлемом состоянии. Они никогда не должны стоить больше 60 долларов, если только это не мятный экземпляр в коробке. При поиске убедитесь, что кольца работают, они должны работать равномерно по всему диапазону. Диафрагма должна быть сухой и четкой при нажатии, убедитесь, что переключатель A/M тоже работает. Стекло должно быть чистым и прозрачным, нет смысла покупать такое и тратить деньги на обслуживание оптики, которое, скорее всего, будет стоить больше, чем сам объектив. Вы никогда не ошибетесь с этим, просто подождите, пока прибудет нужный объектив, регулярно проверяя, что продается, удачной охоты.

Прежде чем мы начнем:

Если это ваша первая попытка починить объектив, я предлагаю вам ознакомиться с моими предыдущими сообщениями о винтах и ​​отвертках, смазке и других вещах . Также прочитайте, что я написал об инструментах , которые вам понадобятся для ремонта вашего Nikkor .

Я предлагаю вам прочитать эти учебники перед тем, как начать ( для начинающих ):

• Основные инструменты
• Передовой опыт 1
• Передовой опыт 2
• Передовой опыт 3
• Преобразование AI
• Работа с геликоидами

Прочтите их, чтобы уменьшить вероятность поломки объектива, если вы новичок. Прежде чем открывать что-либо, всегда ищите других людей, которые сделали это на YouTube или в Интернете. Информация скудная, расплывчатая и разрозненная (именно поэтому я начал это), но вы все равно можете найти некоторую информацию, если будете внимательно искать.

Я настоятельно рекомендую вам прочитать мой работа с геликоидами  опубликовать, потому что это очень важно, и неправильный подход может испортить вам день. Если бы я мог заставить вас прочитать это, я бы это сделал. Важно , !

Для более сложных тем вы можете прочитать мой пост Удаление грибка  для начала. В ней много полезной информации, вам будет полезно это прочитать.

Разборка (

Основной ствол ):

Разборка не составит труда, если вы привыкли обслуживать Super-Takumars , потому что конструкция типична для эпохи и марки. Как и в случае с большинством других объективов, вы захотите снять оптику, как только сможете, и, к счастью для нас, для этого объектива это сделать несложно. Есть несколько вещей, о которых вы должны знать, и я укажу вам на них все. Вы должны делать много заметок, пока разбираете это, чтобы знать, как правильно собрать вещи. Вам потребуются несколько специальных инструментов для обслуживания этого и опыт, поэтому я не буду рекомендовать этот объектив новичку. Если ваш объектив нуждается в обслуживании, отправьте его в ремонтную мастерскую, чтобы не повредить его. Хотя они дешевы и совсем не редки, вы не хотите ломать этот объектив при первой попытке ремонта объектива, потренируйтесь с дешевым 9-дюймовым объективом.0009 Canon , чтобы вы приобрели навык работы с точными механическими сборками.

Отвинтите переднее кольцо с помощью резинового инструмента.

Извлеките их, чтобы снять передний ствол.

Снимите переднюю часть корпуса, чтобы получить доступ к другим винтам.

Используйте гаечный ключ для линз или резиновую чашку, чтобы отвинтить узел передней оптики. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать стекло. Отложите его в сторону, чтобы вы могли работать с остальной частью объектива, не беспокоясь о ее повреждении.

Сделайте здесь небольшую отметку, чтобы знать, как должен быть выровнен объектив , это регулируется, так что будьте осторожны.

Винты, отмеченные красным цветом, крепят корпус объектива , а зеленые — кольцо фокусировки. Извлеките те, которые крепят корпус объектива .

Снимите объектив и держите его в безопасном месте.

Отвинтите узел задней оптики и храните его в надежном месте.

Установите фокус на бесконечность и осторожно извлеките их. Под каждой из них есть латунные шайбы, так что не потеряйте ни одну из них.

Снимите кольцо фокусировки, как только винты будут удалены, но будьте осторожны, чтобы не нарушить выравнивание геликоидов, чтобы вы могли сделать на них несколько меток, чтобы вы знали, как они должны быть выровнены, когда они установлены на бесконечность.

Шкала расстояний просто приклеена к кольцу фокусировки, поэтому не пропитывайте ее спиртом, иначе она отклеится.

Ослабьте установочные винты ремня и снимите его.

Снимите кольцо диафрагмы, но будьте осторожны, чтобы не потерять шарик подшипника, он подпружинен. Удалите его как можно скорее, его тоже нужно как следует почистить.

Снимите кольцо фокусировки и тщательно его очистите.

Извлеките их, чтобы отделить блок фокусировки от основания.

Аккуратно разделите их и убедитесь, что геликоид все еще установлен на бесконечность, чтобы вы могли делать заметки и фотографии.

Спиралевидные клавиши в этом объективе регулируются, поэтому вы можете отрегулировать сопротивление по своему усмотрению, не делайте этого, поскольку он используется только для ремонта. Обратите внимание, какой высоты он должен быть, когда геликоиды находятся на бесконечности, чтобы вы могли воспроизвести это позже. Если он сидит выше или ниже, чем должен, значит, вы неправильно переустановили геликоиды.

Извлеките их, чтобы удалить спиралевидные клавиши. Обязательно запишите, какой ключ пришел с какой стороны, чтобы вы знали, как вернуть их позже. Также обратите внимание, что винты не симметричны, одна сторона утоплена, а другая приподнята. Вероятно, это сделано для того, чтобы освободить место для вкладки A/M.

Измерьте высоту геликоидов, когда они установлены на бесконечность, вы сможете это воспроизвести.

Сверните внешний и центральный геликоид и сделайте диагональную отметку, это поможет вам позже, чтобы вы знали, правильно ли они выровнены или нет.

Отделите центральный геликоид от внешнего и никогда не забывайте отмечать, где они разошлись, так как это то же самое место, где они должны сцепляться. Многие люди забывают это сделать, поэтому они застревают. Статья , работающая с геликоидами , помогает научить людей делать это правильно, чтобы они не застряли.

Отделите внутренний геликоид от центрального и не забудьте отметить, где они разошлись. Это еще более важно сделать здесь, потому что это потоки с несколькими входами, в отличие от предыдущего, который выглядит как поток с одним входом.

Изучите, как работает исполнительный механизм, чтобы лучше понять его. У меня отсутствует пружина, поэтому мне пришлось изготовить ее, это важная деталь, без нее диафрагма не будет работать должным образом.

Осторожно извлеките винт на шарнире, чтобы снять узел рычага привода, и следите за тем, чтобы не потерять прокладки. Обычно в этом месте их находят один или несколько. Будьте осторожны и с пружинами.

Осторожно извлеките их, чтобы снять кольцо регулятора.

Снимите кольцо и тщательно очистите его, возможно, вам придется отполировать его, чтобы оно работало плавно.

Извлеките их, чтобы удалить вкладку переключателя A/M. Не забудьте отметить, на какую сторону должна быть обращена вкладка, чтобы позже вы могли правильно положить ее на место.

Удалите это и тщательно очистите.

Почистите геликоиды сильным моющим средством, чтобы удалить старую смазку, затем очистите их в спиртовой ванне, чтобы удалить остатки. Вы хотите, чтобы все было как можно более чистым, прежде чем смазывать и переустанавливать все. Вам нужно использовать смазку, которая не является ни легкой, ни тяжелой, а только наносите соответствующее количество, чтобы не получить уродливый беспорядок, который вы видите здесь, в этой статье.

Разборка (

Объектив ):

Объектив довольно прост, состоит всего из нескольких групп, поэтому его не составит труда обслуживать. Очистите только то, что нужно было очистить, и оставьте все в покое, если с ним все в порядке. Хотя у меня возник соблазн полностью демонтировать механизм диафрагмы, оказалось, что он все еще работает правильно, чисто и быстро, поэтому я просто оставил его в покое и просто почистил снаружи. Обязательно отметьте, на какую сторону группа должна быть обращена, чтобы не поставить спину в неправильном направлении. Вы легко их повредите, если сделаете это. Будьте осторожны, откручивая что-либо здесь, чтобы случайно ничего не поцарапать.

Откручиваем корпус 3 группы, на моем объективе стекло впаяно в корпус, поэтому дальше разбирать не стал.

Отвинтите хомут крепления переднего элемента и извлеките его с помощью присоски для линз.

Отвинтите фиксатор, чтобы снять 2-ю группу.

Отвинтить корпус 4-й группы для доступа к нему. Никогда не заливайте это растворителями, потому что это цементированная группа, которая растворит цемент и создаст необратимую проблему.

Отвинтите этот фиксатор и снимите торированный элемент. Будьте осторожны при обращении с ним, так как он довольно хрупкий. Если вы хотите восстановить это, прочитайте мою статью на отбеливание радиоактивных линз , чтобы вы знали, как я это сделал.

Если на вашем объективе есть грибок, прочитайте мою статью о чистке линз от грибка , чтобы вы знали, как я это делаю. Разбавьте раствор, чтобы он не повредил покрытие или что-то еще.

Вывод:

Всю ночь я это переделывал, это не сложно но пришлось потратить уйму времени на чистку всего. Я не буду рекомендовать его новичкам, потому что вам потребуются специальные инструменты, но этот объектив подойдет для вашей третьей попытки, потому что его несложно обслуживать, но он по-прежнему предлагает достаточно проблем, чтобы вас заинтересовать. Вы потратите больше всего времени на то, чтобы вернуть исполнительный механизм на место, лучший способ — собрать его как единое целое, а затем снова установить на свое место.

Соберите объектив до этого момента и отрегулируйте его фокус, ослабляя винты кольца фокусировки и поворачивая геликоиды, пока не получите четкую фокусировку на бесконечности. Затяните винты, как только вы будете удовлетворены. Прочтите мою статью о регулировке фокуса объектива , чтобы узнать, как это делается в домашних условиях с помощью доступных вам инструментов.

Спасибо, что следите за моей работой. Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею с друзьями, чтобы она набрала больше просмотров. Этот сайт зарабатывает около 0,40 доллара в день, мы полностью зависим от просмотров. Вы также можете поддержать этот сайт, это поможет мне компенсировать расходы на обслуживание и хостинг. Вы также помогаете мне покупать, обрабатывать и сканировать пленку. Этот сайт пропагандирует использование фильмов, поэтому мы все вместе. Увидимся снова в следующей статье, Рик.

Справка Поддержите этот блог:

Для его обслуживания требуются ресурсы и много времени. Если вы считаете, что это помогло вам, или вы хотите выразить свою поддержку, помогая в обслуживании сайта, вы можете сделать небольшое пожертвование на мой paypal.com по адресу [email protected]. Деньги не являются моей основной мотивацией для этого блога, и я считаю, что у меня достаточно денег, чтобы вести его, но вы можете помочь мне сделать этот сайт (и сопутствующую страницу facebook  ) расти.

Купи мне рулон пленки или бургер?

Большое спасибо за вашу постоянную поддержку!

$2.00

Помощь в поддержке этого сайта гарантирует, что он будет продолжаться до тех пор, пока у меня есть на это время и энергия. Я был бы признателен, если бы вы просто не указали свое имя или такие данные, как название вашей страны или другую информацию, чтобы пожертвования были полностью анонимными. Это труд любви, и я намерен продолжать в том же духе столько, сколько смогу. Рик.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Асахи Такумар | Устаревший объектив

Компания Asahi Optical Company — один из самых известных производителей камер и объективов в Японии. Их история начинается в начале 1920-х годов, когда компания сосредоточилась на 35-мм и 120-мм пленочных камерах (средний формат). В некоторых из ранних камер Asahi использовалось винтовое крепление (M37), аналогичное более позднему креплению M42. После 1950 года их первыми 35-мм пленочными камерами были SLR Asahiflex, в которых все еще использовалось старое крепление объектива. Только в 1957 году разработка камер Pentax с байонетом M42 возвестила о начале «новой эры» в производстве камер и объективов. Фактически, байонет M42 стал известен как байонет Pentax из-за его использования в камерах Pentax.

Серия Spotmatic сегодня пользуется наибольшей популярностью благодаря качеству сборки, прочности и практичности. Но эти камеры представляют только половину картины, другая часть — это объективы Takumar, которые были модернизированы до нового байонета M42.

Объективы Takumar впервые были использованы на камерах Asahiflex с использованием более старого типа крепления. После модернизации они были переименованы в Auto-Takumar, став первыми предустановленными современными объективами с байонетом M42. В начале 1960-х были представлены однослойные линзы Super-Takumar. Эти объективы имели систему ручного/автоматического переключения диафрагмы. Это означало, что диафрагму можно было установить на нужной остановке — ручной режим; или чтобы его можно было предварительно установить, так как он активировался автоматически при нажатии затвора — автоматический режим.

Позже серия Takumar была дополнена новым покрытием. Кроме того, было внесено несколько внешних изменений, поэтому в первой половине 1970-х годов увидели свет Super-Multi-Coated и, наконец, SMC Takumars. Это были последние объективы Asahi с байонетом M42, потому что компания перешла на байонет Pentax, также известный как байонет PK. Это означало и совершенно новое поколение камер.

Новые объективы получили название SMC Pentax. Позже были добавлены буквы M и A, чтобы различать элитные и бюджетные объективы, но это уже другая история. Скажем лишь, что эти объективы предназначались для замены объективов Takumar, с чем они блестяще справились по оптическим характеристикам. Тем не менее, мы считаем, что они потеряли часть своего ощущения, главным образом потому, что в новых объективах SMC Pentax начали использовать пластиковые материалы, тогда как в старых объективах Takumar использовался только металл.

Ознакомьтесь с нашими объективами Asahi Takumar (Посетите наши объективы Asahi Pentax здесь)

20mm f4.5 Super-Multi-Coated Takumar — это редкий широкоугольный объектив, произведенный Asahi Pentax в конце 1960-х (версия Super-Takumar) и главным образом в 1970-х (текущая версия S-M-C Takumar). Качество сборки, как оптически, так и механически превосходно.
У этого объектива с ручной фокусировкой очень приятное ощущение, которое некоторые из современных объективов давно утратили, настоящего металла и стекла. Да, максимальная диафрагма f4,5 означает, что широкоугольный Takumar немного медлителен, но это беспокоить вас только при работе в помещении.
Минимальная дистанция фокусировки 0,2м; он использует только 58-мм фильтр.

24mm f3.5 Super-Takumar — это широкоугольный объектив с байонетом M42, произведенный Asahi Pentax в конце 1960-х годов. Объектив имеет те же самые известные черты серии: качество, надежность, эргономика и то приятное ощущение гладкости, которое отличает Takumars от многих других винтажных объективов.
Качество стекла очень хорошее, может быть, не такое хорошее, как у более позднего SMC Takumar, но все же очень прочное; помните, что 24mm f3.5 Super-Takumar — объектив без многослойного просветления. Он может быть склонен к бликам при съемке против солнца, и в этом случае для оптимального использования требуется хороший фильтр и бленда. Он прекрасно передает цвета, имеет очень хорошую контрастность и резкость. Эти объективы Takumar могут быть старыми, но качество сборки остается безупречным даже спустя 50 с лишним лет.
24-мм Takumar имеет минимальную дистанцию ​​фокусировки 0,25 м, весит 247 г и использует фильтр 58 мм.

28mm f3.5 Takumar — отличный объектив, один из классических объективов Asahi Optical. Он имеет характерные черты серии Takumar, а именно резкость, отличное механическое ощущение и очень плавную фокусировку. Он также легкий и маленький для широкоугольного объектива, что позволяет легко носить его с собой. Это не светосильный объектив на f3.5, но 28-мм Takumar не об этом. Если вы правильно подберете условия освещения, то сразу будете вознаграждены, так как у объектива очень хорошая цветопередача и контрастность.
Объектив 28 мм f3.5 Takumar имеет минимальную дистанцию ​​фокусировки 0,4 м, весит 212 г и имеет фильтр 49 мм.

35mm f2 Super-Multi-Coated Takumar — это широкоугольный объектив, произведенный Asahi Pentax в 1970-х годах. Было выпущено несколько версий этого объектива, с такими вариациями, как Super-Takumar, имеющим диаметр 67 мм вместо обычных 49 мм. Благодаря максимальной диафрагме f2 этот 35-мм объектив является самым светосильным широкоугольным объективом из серии Takumar.
Объектив 35 мм f2 S-M-C Takumar имеет тот же хорошо известный дизайн, который характеризует всю серию. Качество сборки отличное, как и удобство использования. Это объектив, который безупречно работает спустя 50 лет после того, как его сняли с производства. Кольцо диафрагмы очень точное, поэтому упоры легко найти и с ними легко работать. Объектив относительно большой, особенно по сравнению со своим сверхкомпактным братом, 35 ​​мм f3.5 S-M-C Takumar. Оптика у него очень хорошая, как и у премиальных японских объективов. На f2 эта версия явно мягче, чем версия f3.5, но вполне пригодна. Рендеринг и контрастность очень стабильны, хотя версия f3.5 кажется немного лучше.
Объектив 35 мм f2 S-M-C Takumar весит около 240 г и использует фильтр диаметром 49 мм. Минимальная дистанция фокусировки составляет 0,4 м.

Классический оптический объектив Asahi Takumar 35mm f3.5 обладает характерными чертами серии Takumar. Это означает, что он резкий, с отличным механическим ощущением и очень плавным фокусом. Кроме того, он очень легкий и необычайно маленький, поэтому его очень легко носить с собой. С точки зрения эргономики, его размеры могут беспокоить пользователей, предпочитающих большой хват. Несмотря на максимальную диафрагму f3.5, у 35-мм Takumar есть и другие преимущества. Если вы мудро выберете условия освещения, вам будет приятно обнаружить, что у него очень хорошая цветопередача и контрастность.
Takumar 35 мм имеет минимальное расстояние фокусировки 0,45 м, весит всего 150 г и имеет фильтр 49 мм.

Объектив 50mm f1.4 Takumar по праву является одним из самых известных объективов Asahi Optical Co. Из-за высокой светосилы изображение выглядит кремовым, с очень интересным боке и при этом не размытым. С понижением резкость становится все острее и острее, так что это действительно универсальный объектив. Большинство Takumar f1.4, которые вы найдете, являются более поздними версиями SMC, имеющими новейшее покрытие Takumar. Тем не менее, пользователи Canon должны знать, что SMC более громоздки, чем более ранние версии, поэтому они могут ударить по зеркалу на полном кадре (6D, 5D). На кроп-камерах типа 7D фокусировка будет не очень. С другой стороны, у пользователей Nikon или беззеркалок проблем не возникнет. Пользователям Canon мы рекомендуем Super-Takumar f1.4, у которого немного другой внешний вид и он идеально подходит, так что не беспокойтесь. И последнее, но не менее важное: Takumars f1.4 имеет отличное качество сборки и очень хорошую оптику, являясь одним из самых надежных объективов. 9Основные характеристики 0613 одинаковы вне зависимости от версии: минимальная дистанция фокусировки 0,45 м и светофильтр 49 мм. При весе 230 г Super-Takumar немного легче, чем SMC, который весит 250 г.

Takumar 55 мм — стандартный объектив серии Takumar. Он выпускался в двух версиях: более быстрая f1.8 и более медленная f2 с максимальной диафрагмой, которые, кажется, имеют одинаковую оптику. Мы считаем, что они оба имеют хорошую ценность, так как они острые и имеют отличное качество сборки.
В целом, Takumar 55 мм — хорошие объективы, хотя их как-то упускают из виду, в основном из-за их старшего брата, знаменитого Takumar 50 мм f1.4. Takumar 55 мм имеет минимальное расстояние фокусировки 0,45 м, весит 200 г и имеет 49фильтр мм.

Объектив 55 мм f2.2 Auto-Takumar . Поскольку наши временные ресурсы ограничены, мы сообщим вам об этой модели как можно скорее, так что следите за обновлениями!

85mm f1.8 Auto-Takumar — короткофокусный телеобъектив, произведенный Asahi Pentax в начале 1960-х годов. Это ранняя версия, объектив также доступен в версиях Super-Takumar и S-M-C с байонетом M42.
Этот Auto-Takumar — старый объектив, но что делает его особенным, так это его обработка и качество стекла. Спустя почти 60 лет после того, как он сошёл с конвейера, объектив, кажется, способен прослужить ещё 60 лет при правильном использовании. И надежность, и воспринимаемое качество отличные, фокусировка плавная и очень точная.
Когда-то этот объектив был предпочтительным при съемке портретов и желании чего-то другого, кроме обычных 135-мм объективов.
Auto-Takumar использует фильтр диаметром 55 мм и весит около 320 г. Минимальная дистанция фокусировки составляет 0,85 м.

Объектив Takumar-Zoom 85–210 мм f4.5 с супермногослойным покрытием . Поскольку наши временные ресурсы ограничены, мы сообщим вам об этой модели как можно скорее, так что следите за обновлениями!

Объектив 100mm f4 Super-Multi-Coated Macro-Takumar . Поскольку наши временные ресурсы ограничены, мы сообщим вам об этой модели как можно скорее, так что следите за обновлениями!

Объектив 105 мм f2.8 с супермногослойным покрытием Takumar . Поскольку наши временные ресурсы ограничены, мы сообщим вам об этой модели как можно скорее, так что следите за обновлениями!

Takumar 135mm f3.5 — стандартный телеобъектив производства Asahi Pentax. Вы найдете несколько версий этого объектива, например Super, Super-Multi-Coated и SMC. По оптике и дизайну они в основном одинаковы, разница только в слое покрытия: изначально они были с одинарным просветлением, но позже у них появилось несколько вариантов многослойного покрытия.
Takumar 135 мм имеет отличное качество сборки и является одним из самых надежных объективов M42. Может быть, кому-то он покажется немного медленным при f3.5, но мы думаем, что он может доказать вашу неправоту при тестировании: это резкий объектив с насыщенными цветами и очень плавным кольцом фокусировки. Он также довольно легкий и маленький, что позволяет легко носить его с собой. Естественно, новые версии с многослойным покрытием менее склонны к излишествам, чем старые.
Объектив 135mm f3. 5 Takumar имеет минимальную дистанцию ​​фокусировки 1,5 м, весит 342 г и занимает 49фильтр мм.

200mm f4 Super-Takumar — средний телеобъектив, произведенный Asahi Pentax во второй половине 1960-х годов. Этот объектив можно считать усовершенствованием более старого 200mm f5.6 Tele-Takumar. Новый, более быстрый и крупный Super-Takumar заменил старый, более медленный и компактный Tele-Takumar.
Объектив имеет такое же ощущение и консистенцию, как и его собратья из семейства Takumar: отличное качество сборки, приличные размеры и вес (хотя и тяжелее, чем его предшественник). Несмотря на свой возраст, этот объектив до сих пор работает очень плавно.
200-мм Super-Takumar лучше всего использовать для съемки пейзажей и дикой природы, может быть, даже городской фотографии и портретов (правда, на беззеркальных камерах большинство этих старых телеобъективов средней длины кажутся немного тяжелыми и неудобными). Объектив дает красивые цвета, у него приятное боке и он на удивление резкий даже на открытой диафрагме.
Объектив Super-Takumar 200 мм f4 весит около 560 г и использует фильтр диаметром 58 мм. Минимальная дистанция фокусировки составляет 2,5 м.

Объектив 200 мм f5.6 Tele-Takumar — средний телеобъектив, созданный Asahi Pentax в 1960-х годах. Tele-Takumar, наряду с Auto-Takumar, были первой серией «современных» объективов японской компании. Производство было начато в конце 1950-х и закончилось в начале 1960-х, когда была представлена ​​серия Super-Takumar.
Это были одни из первых объективов Takumar, появившихся на европейском рынке. Очень хорошая репутация, которой вскоре пользовался Асахи, была достигнута благодаря этим интересным объективам. Качество сборки очень хорошее, и при правильном уходе этот объектив не будет нуждаться в обслуживании даже через 50 с лишним лет. Качество стекла тоже очень хорошее.
200mm f5.6 Tele-Takumar — небольшой объектив, короче, чем 200-мм Meyer/Pentacon, и легче, чем 200-мм Jupiter. Объектив имеет такой же внешний вид, как и более поздние объективы Takumar, но, будучи старше, имеет предустановленное управление диафрагмой.
Объектив очень резкий даже на открытой диафрагме, имеет очень приятные цвета и прекрасное боке. Он может быть склонен к бликам, но обычно у объектива есть специальная бленда для защиты переднего элемента от солнечных лучей. Tele-Takumar имеет только однослойное покрытие.
Объектив Tele-Takumar 200 мм f5.6 использует объектив 49мм фильтр и весит около 410г. Что касается минимальной дистанции фокусировки, то у Tele-Takumar хорошие показатели — 2,5 м.

300mm f4 Super-Multi-Coated Takumar — длиннофокусный телеобъектив, произведенный Asahi Pentax в первой половине 1970-х годов. Эта версия крепления M42 стоит между Super-Takumar и SMC Pentax, последний использует крепление PK.
Имя Takumar является синонимом высококачественной оптики и высочайшего мастерства. S-M-C Takumar быстрый, легкий и очень острый. Его лучше всего использовать для съемки пейзажей и дикой природы, а также для спортивных мероприятий и городской фотографии. Объектив обычно поставляется с кольцом для штатива и имеет встроенную бленду.