Кинабалу восхождение – Гора Кинабалу, Малайзия — подробная информация с фото

www.phototravel.dp.ua

dert.ru/travel — путешествия, фотографиисм. также: главная страница dert.ru, «обрамлятор»Фотографии Русского Севера

Конечно, для альпинистов этот маршрут совершенно не представляет труда, для подъема не нужны ни ледорубы, ни кошки. Но поскольку выше 2 км мы еще не забирались, было очень интересно.

Гора Кинабалу находится на территории национального парка, и просто так на нее не попасть. Оба входа на маршрут огорожены забором, и пускают туда только с маунтин гайдом, пареньком, который обязательно приставляется к каждой группе. Мы ни с кем объединяться не стали, и гайд был только для нас двоих. Хотя смысла его на большей части маршрута нет, он все-таки пригодился нам ночью. Плюс это страховка от непредвиденных ситуаций, ну мало ли что, все-таки не пятиминутная прогулка в магазин.

Итак, прилетели на Борнео в город Котэ-Кинабалу. Он встретил нас новогодними елками уже в конце ноября. Что удивительно, Малайзия преимущественно мусульманская страна, но рождество Христово отмечают. Причем именно рождество, а не новый год, елки ставят и наряжают на каждом углу.

С Коты-Кинабалы еще 2 часа добираемся до парка Кинабалу, к началу маршрута. Нам везет, и мы находим попутку с 3 борнейцами, которым надо в те же края. В итоге 2-часовая поездка с ними обходится нам дешевле, чем 15-минутная от аэропорта до гостиницы. А дороги там на удивление отличные. В основном горный 2-полосный серпантин, периодически расширяющийся до 4 полос для разъездов и обгона. И виды с этой дороги симпатичные.

Точек начала марштура две — Типохон гэйт и Месилау гэйт. Окончание маршрута только в Типохон гэйте. С Месилау путь длиннее почти на 2 километра, но выбираем его, интересно же по горам побродить 🙂

Старт завтра утром, а пока располагаемся в домике на отдых. Вокруг горы, пробивающееся сквозь низкие тучи солнце, а высота почти 2 тыщи метров дает о себе знать прохладой, уже непривычной после целого месяца круглосуточных +28. Шорты и футболку сразу хочется поменять на штаны и кофту.

Перед ужином решаю немного пройтись, быстро темнеет. Едва успеваю соорудить из камней подобие штатива и поймать в последних отсветах солнца горные вершины, которые внезапно появляются среди туч. Через пару минут уже темнеет окончательно.

Ужин оказывается очень своеобразным. На столе газовая плитка, кастрюля, куча всяких приправ, капуста, макароны россыпью и аккуратно разложенные на тарелке нарезанные кусочки мяса. Ну ладно, побросали макароны и капусту в кастрюлю, поедаем мясо со специями. Мясо всем своим видом похоже на сырое, но после Сейшел не особо удивляемся, там тоже рыбу сырую ели, и ничего. Принимаем это за местную экзотику. Подходит девушка из персонала, интересуется, все ли нам понятно, как и что есть. Гоним ее прочь, чего ж тут непонятного, макароны варятся, мясо жуем, стараемся. Через пять минут бежит снова. Я, говорит, не могу больше себя сдерживать, вы пошто мясо-то сырое жрете, его ж в кастрюльку надо, к макаронам и капусточке. Упс.

Весь оставшийся вечер пытаюсь поудобнее приспособить для переноски дорожную сумку. Рюкзак со всей фототехникой был украден еще на Сейшелах, поэтому остался только кофр и небольшая сумка для переноски через плечо. Чемодан оставляем внизу, в гору берем только комплект теплой одежды, запас воды и шоколадки-энергетики.

На следующий день в 8 утра знакомимся с нашим проводником и выходим на маршрут. Идем не спеша, времени в запасе много, экономим силы. Первый километр маршрута радует своей пологостью. Иногда даже встречаются участки с небольшими спусками. Дебри Борнео.

Но очень скоро эта радость заканчивается и начинается подъем. Долгий, упорный, и чем дальше, тем круче. Пока дорога еще не вышла из джунглей, иногда попадаются симпатичные лесенки.

Периодически тропа выходит на перешейки, и можно оглянуться по сторонам.

Белые линии на скале — это струи воды, водопад. Наверно, там, наверху, очень сыро.

На открытых местах уже задувает приличный ветер, что сказывается и на растительности. Натягиваем толстовки.

Лесенки тоже быстро заканчиваются, и начинается настоящая тропа, нагромождение отполированных тысячами ног камней. Каждый шаг — разная высота, иногда приходится поднимать ногу аж на полметра. Все вверх, вверх и вверх.

Идем неспешно, но ровным темпом. По пути обгоняем других восходителей, а вот нас обгоняют не часто, в основном группы из 2-3 бодреньких мужичков.

Вершины гор плотно закрыты тучами.

На высоте около 3 км входим в тучу. Джунгли заволакивает влажным туманом.

Камни становятся не только крутыми и неудобными, но еще и скользскими.

Высота уже дает о себе знать, кислорода не хватает, делаю глубокие вдохи, и спешить с очередным шагом вверх уже совсем неохота. В висках пульсирует, появляется тупая головная боль, как с похмелья. Лена выглядит бодрее. Вокруг очень влажно, а в сочетании с ветром на открытых местах еще и промозгло. Поверх толстовок одеваем куртки.

Наш маунтин гайд. Большую часть пути он проделал в крокерах, резиновых шлепанцах с задником, очень популярных у малазийцев. Я не понимаю, как ему было не холодно. Такое ощущение, что у людей, не очень знакомых с холодом, немного извращенное представление о том, что надо утеплять. По пути встречали группу дрожащих китайских (корейских?) подростков, в одинаковых теплых куртках, шапках, рукавицах и — шортах 🙂

До лоджа Лабан Рата, места для ночевки на высоте 3300 м, доходим в районе обеда. Вокруг густой туман, ревет ветер, идет дождь. Периодически выжимаю носовой платок и протираю им глазок объектива у фотика-мыльницы, купленной в Дохе на последние оставшиеся деньги (надо же хоть какие-то фото из отпуска привезти). Но даже в такую погоду до Лабан Раты не ослабевает поток носильщиков. Это единственный способ доставить воду и продукты в лодж.

В лодже всего несколько комнат на втором этаже, на 4-8 человек каждая. На первом этаже столовая. Нам достается крайняя комната на четверых. В ней две 2-ярусных кровати, пара крючков для одежды, окно. Обещанных обогревателей нет, какие-то проблемы с электричеством, дизелей едва хватает на простое освещение. Ветер бросает в окно струи воды, от сквозняка постукивает закрытая дверь. Изо рта идет пар. Нормально, бывало и хуже. Зато есть кровати, термобелье и груда одеял.

Переодеваемся, развешиваем на просушку вещи. Головная боль не утихает, состояние, как будто пил всю ночь, потом поспал часок и сделал марш-бросок на 20 километров. Такое уже бывало в студенческие годы, есть с чем сравнить 🙂

Спускаемся вниз на обед. Аппетита нет, но заставляю себя поесть. Зато Лена бодренькая, ну, насколько вообще можно быть бодренькой после нескольких часов подъема.

Проводник говорит, что выход на вершину будет в час ночи, чтобы успеть к 6 утра. При этом предупреждает, что если погода не изменится, то подъем могут и запретить, слишком опасно. Два дня назад так и случилось. Было бы обидно не дойти до вершины, так что будем надеяться.

На обеде слышим русскую речь. Ну конечно, где же еще встретить пару из Питера, как не на Борнео, на высоте три километра. Знакомимся. Ребята уже объездили почти всю ЮВА, решили заглянуть и на Борнео. Правда, идея подняться на гору пришла к ним спонтанно, уже в Кота-Кинабалу в турагентстве, и они к такому не готовились. Посчитали это увеселительной прогулкой, а на деле оказалось не очень-то и весело по такой погоде и без должной одежды. Мы-то заранее знали, на что шли, и везли с собой и термобелье, и флис, и штормовки, и перчатки, и трекинговые ботинки. Рассказывали нам, что в трекинге по Непалу было попроще, а тут все вверх и вверх, и влажно, очень утомляет.

Возвращаемся в комнату, там уже появились соседи. Престарелый англичанин с внучкой. Дедушке точно за 60 лет, но выглядит бодрячком, и собирается идти еще выше. Поразительно.

Пытаюсь поспать. К головной боли добавляется легкая тошнота, но рвотных позывов нет. Любое движение отдается в висках. Лежу на кровати, грызу яблоко, единственное, что всегда спасало меня от тошноты. А вот напротив нашей комнаты кого-то тошнит уже по-настоящему. Не могу уснуть, не хочу шевелиться. Лена ютится тут же, решили спать на одной кровати, так теплее.

Просыпаюсь под вздох облегчения Лены. Оказывается, я все-таки уснул, раскидав свои конечности по кровати, и она пару часов пыталась устроиться на оставшемся месте, боясь пошевелиться и меня разбудить. Но сон облегчения не приносит. В руке огрызок яблока, за окном темно, а ветер по-прежнему кидает в стекла струи воды.

В начале второго ночи выходим на подъем. В просветах между тучами на краткий миг показываются звезды. Ветер такой же сильный. Как назло, налобный фонарик остался только один, второй был в украденном рюкзаке. Впереди идет проводник, за ним Лена, я сзади пытаюсь освещать дорогу себе и ей. Получается очень медленно, т.к. пока она идет — я стою, и наоборот. Через какое-то время это, похоже, надоедает и проводнику, он протягивает Лене еще один налобный фонарик.

Идем в темноте, видимости ноль целых хрен десятых. По сторонам — чернота. Впереди маячок проводника. Иногда светлячками маячат другие группы. На некоторых участках проложен толстый канат, который не хочется отпускать — подъем местами уже довольно крутой и скользкий.

Идти все сложнее, в голове пульс, рот хватает воздух. Делаю попытку обогнать пару человек впереди, быстро пробегаю шагов десять — и останавливаюсь, задыхаясь. Ясно, больше так не шучу. Идем в ритме — ступенька, вдох-выдох.

На высоте 3700 м проходим последний чек-пойнт. Крупная растительность исчезает, остается только чахлая травка. Теперь от ветра ничто не защищает, вдобавок начинается дождь. Камни скользские, идем, скользя по канату руками. Канат очень мокрый, поэтому каждую минуту отрываю от него по одной руке и сжимаю кулак. Из флисовой перчатки на камни плюхается струя воды.

Последние 100 метров высоты даются с трудом. Часто приходится лезть по нагромождению камней, цепляясь за выступы. Луч фонарика выхватывает из темноты какую-то табличку. Taman Kinabalu. Low’s Peak (4095.2 m). Дошли.

Здесь сильный ветер. Нагромождение камней, некуда поставить ногу так, чтобы она опиралась на всю ступню. Хочется свернуться клубочком и спрятаться от ветра и дождя за какой-нибудь камень, но все они слишком маленькие. Остается только дрожать и ждать обещанного рассвета, еще полчаса.

И вот он, момент истины. Темнота рассеивается, и мы видим самый долгожданный рассвет в нашей жизни. Он поражает своей красотой и красками.

За ограждением — обрыв на десятки метров вниз.

Не в силах вынести этой нечеловеской красоты, спешим вниз. Встречаем английского дедушку, нашего соседа по комнате в лодже. На рассвет он не успел, но твердо намерен дойти до вершины. Впечатляет, что и говорить.

Вниз идти уже гораздо легче, ветер и дождь бьют в спину. Сначала спускаемся в густом тумане, виды сюрреалистичные.

В какой-то момент кажется, что вдалеке мелькает солнце. Гоню от себя этот мираж. Но через несколько минут выходим из тучи и стоим завороженные.

Это длилось всего минут 15. Потом ветер снова нагнал тучи. Но, черт возьми, хочется вернуться туда еще раз ради этих 15 минут.

На свету становится виден наш путь. Попадались и относительно ровные участки,

И крутые горки. Это снято поперек подъема.

А внизу уже виден лодж Лабан Рата.

Уже к 9 утра мы внизу, в комнате. Кофр Lowepro, который я считал водозащищенным, промок насквозь. Куртка и флис — тоже. Переодеваемся в сухую одежду и спешим за горячим чаем. Снова встречаем пару из Питера. Они так и не дошли до вершины, замерзли и повернули назад. А я чувствую себя уже гораздо лучше и завтракаю с большим аппетитом. Через час спуск вниз.

Погода снова портится, льет дождь. Не успев до конца просохнуть, быстро промокаем снова. И спешим, спешим вниз, под тучи, прыгая по скользким камням, обгоняя группы туристов.

Первый час спуска от Лабан Раты дается легко. А потом бунтуются мышцы и колени. Вместо резвых скачков получаются натуженные шаги, перешагивания с камушка на камушек. Все чаще останавливаемся передохнуть. Лена остатками орехов кормит тощих борнейских белок, которые выстраиваются в очередь.

Последний километр доходим как два инвалида. По лесенкам спускаемся бочком, стараясь больше времени проводить на двух ногах, быстро перенося свой вес с камня на камень.

Уже спустившись, понимая, что ужасно голодные, узнаем, где можно перекусить. Ковыляем до очередной столовой, уже видим вход, и вереницу ступеней до него. Останавливаемся перед этой очередной лестницей и всерьез раздумываем, спускаться ли вниз, или ну ее нафиг, эту еду 🙂

Ступни, икры, колени, бедра, — все болит и ноет. Но настроение при этом отличнейшее. Йе, все-таки мы сделали это, забрались на самую высокую гору Борнео! Меня потом перло от этого еще пару месяцев. И я немножко уже стал понимать тех безумцев, которые сквозь головную боль и дикую усталость ползут вверх и вверх на какую-нибудь гору, хватая ртом разреженный воздух и отплевываясь от дождя и ветра. Да, я их понимаю 🙂

Оформлено с помощью «Обрамлятора»

dert.ru

Восхождение на гору Кинабалу за один день

В этом отчете можно найти  исчерпывающую информацию о том, как можно взойти на гору Кинабалу за один день.

Гора Кинабалу – высочайшая  гора в Юго-Восточной Азии (4095 метров) —  расположена в штате Сабах, на острове Калимантан, он же Борнео.

В основном восхождение на гору совершается за два-три дня. Первый день с 8.00 до 17.00 идут до промежуточной ночевки в Лабан Рата на высоте 3300 метров. Второй день — восхождение на вершину 4095 метров, с 2.30 ночи до 4.00 утра, чтобы встретить рассвет над островом Борнео. Некоторые  в тот же день спускаются вниз, некоторые ночуют еще раз, чтобы спуститься на следующий день утром.

Мне, наверное, тоже бы понравилось сходить на гору за два дня с ночевкой, но номера в приютах Лабан Рата стоят очень дорого, а бронировать места нужно за два-три месяца. Поэтому единственным вариантом для нас попасть на вершину Кинабалу было восхождение и спуск за один день.

 Сам парк Кинабалу (www.sabahparks.org.my) находится в тропических джунглях в 90 километрах вглубь острова от Кота Кинабалу. Добраться туда можно или на автобусе из Кота Кинабалу (около 7$ в одну сторону) или как мы, на арендованном байке. Аренда байка оказалась весьма оправданной, так как кроме автобуса пришлось бы еще в парке оплачивать транспорт от главных ворот до начала трека (еще 6$).

Аренда байков в Кота Кинабалу монополизирована компанией GoGo Sabah, цены можно посмотреть здесь (http://gogosabah.com/transportation/). Мы брали на двоих байк за 50 рингит(16$) в сутки, получилось выгодно и интересно, так как дорога к горе и обратно сама по себе является достопримечательностью для любителей горных серпантинов.

На центральном входе в парк расположен офис, где принимают оплату за восхождение и выдают специальные бейджи. Восхождение и спуск за один день называется one day trip и, необъяснимо, но факт, допускаются к такому восхождению всего 4 человека в день. Кроме того, нужно еще пройти «собеседование» с рейнджером, уверенно рассказать, что имеется опыт и силы, и что подняться и спуститься за 10 часов не составит труда. Мне удалось договориться о восхождении на следующий же день, несмотря на то, что 4 человека уже были набраны. Дипломатия 🙂

А подъема, скажу я Вам, немало –2300 метров набора высоты за 9 километров дистанции, а потом всё то же самое в обратном направлении. В парке существуют контрольные времена, в которые нужно уложиться, чтобы успеть на вершину. В Лабан Рата нужно прийти не позднее 12.00 (сразу скажу, что приходить нужно раньше, иначе на вершину не успеть), на вершине быть не позднее 13.00, и спуститься к начальной точке трека не позднее 17.00. При этом стартовать раньше 7 утра нельзя, так как парк раньше не открывается.

После получение «благоволения» от рейнджера нужно заполнить анкету и надеяться на погоду, так как руководство парка оставляет за собой право не выпустить Вас на восхождение. Поэтому все платежи осуществляются утром, при условии хорошей погоды. 100 рингит (33$) стоит пропуск в парк и 7 рингит страховка. Еще 128 рингит стоит гид, который совсем не нужен восходителям, так как тропа одна и указателей уйма, а нужен администрации парка, чтобы следить за временем и развернуть туристов, если те не укладываются в срок. Стоимость гида можно делить на несколько человек, главное позаботиться, чтобы скорость группы была примерно равная. Наш гид некоторое время поворчал, приговаривая, что мы не успеем вовремя на вершину (ему-то туда совсем не хотелось), но потом смирился с фактом, что лезть на 4100 ему все-таки придется.

Первые 6 километров подъема – сплошные ступеньки, искусственные деревянные или выложенные из камней, в большинстве своем «нечеловеческой» высоты. Карабкаемся по ним вверх без треккинговых палок, и я предчувствую, каково будет спускаться с натруженными после восхождения коленями.

Тропа ведет через густые джунгли, которые постепенно редеют, превращаются в кустарники и становится видно, что мы уже выше облаков. Каждые 500 метров на тропе установлены указатели с отметкой высоты и дистанции, каждый километр – навес с туалетом для отдыха, все цивилизованно

Стартуем в 7.20 от Тимпохон гейт (1870м) и приходим в Лабан Рата (дистанция 6 км, высота 3300м) в 10.30, сделав два привала через 2 и 4 километра, до вершины остается еще 3 километра и 800 метров набора. Отдыхаем, оставляем лишние вещи в одной из лоджий и идет дальше.

Здесь ступеньки, наконец, заканчиваются, и мы постепенно выходим на плато, вдоль которого протянуто около 2,5(!) км веревки, служащей при подъеме скорее маркером, чем страховкой.

Последние два километра подъема – просто потрясающая красота! Идешь по плато среди облаков и рассматриваешь причудливые каменные  вершины вокруг.

На вершину (4095м) вышли в 12.30, сфотографировались и сразу начался дождь. Дожди в это время года (январь) – обычное дело,  еще повезло, что смогли подняться по ясной погоде. Огромным преимуществом в подъеме за один день для нас стало то, что мы оказались на плато и вершине  совершенно одни. Все, кто ходит за два дня, уже спустились в лоджии, а остальных «однодневок» мы не видели ни разу.

На спуске под дождем по мокрым скользким камням веревка оказалась очень даже кстати, в некоторых местах было приятно ухватиться за нее и спускаться спиной вперед.

За час спустились в Лабан Рата и в течение следующего часа безуспешно пытались там переждать дождь, который припустил не на шутку. Но в 14.30 поняли, что хочешь не хочешь, а нужно идти вниз, чтобы уложиться в контрольное время.

Спускаться вниз по ступенькам, по которым течет река холодной воды – штука не из приятных, при этом скорость спуска практически равна скорости подъема. Последние километры спуска по ступенькам под проливным дождем запомнились жгучим желанием поскорее дойти и попасть в тепло и сухость.

Прибыли мы к Тимпохон гейт (начальной точке восхождения) вовремя, сели на байк, и через десять минут оказались в своей комнате в гостеприимном гесте Mountain resthouse.

Гестхаус находится в 300 метрах дальше по основной дороге после главного входа в парк, комната на двоих стоила 40 рингит (13$), мне очень там понравилось – спокойно и красивый вид на горы с веранды.

Альтернативный спуск  с вершины Кинабалу можно осуществлять по системе via Ferrata (кстати, это самая длинная виа феррата в мире). Это маршрут по скалам, с провешенными канатами.

Туристу выдается все оборудование, система, каска, страховочные усы и т.д. и проводник, в сопровождении которого можно пройти по всем этим перилам. Стоит удовольствие довольно дорого и людям, бывавшим в настоящих горных походах, платить за него нет смысла.

С собой на гору нужно брать питьевую воду, еду на целый день (бутерброды, шоколад), куртку или накидку от дождя. Мы еще брали теплую одежду (полар), думая, что на 4 тысячах может быть холодно, но она не пригодилась.

Интересный факт: ежегодно проводится забег на гору Кинабалу. На маршруте нашего восхождения, который занял у нас 10 часов, соревнуются легкоатлеты со всего мира. Рекорд принадлежит испанцу Agustu Roc Amador — 2 часа 44 минуты в 2008 году. 

Январь 2013

nexttravel.info

Однодневный подъем на Кинабалу. Однодневный подъем на Кинабалу

На это я написала подробный ответ и, хоть у меня уже сть заметка про это восхождение, но она скорее про меня, а не про подъем. А раз тема действительно уникальна, вот Вам подробный совет, как совершить однодневный подъем на гору Кинабалу.

До самого парка из Кота Кинабалу можно доехать на минибасе за не помню сколько, но не дорого. Учтите, что обратно в Кота Кинабалу они прекращают ходить уже часа в 2 дня, правда, там всегда можно доехать автостопом. Рядом со входом в парк буквально не доходя метров 200 есть дешевый гестхаус называется «Баю» койка в восьмиместной комнате стоит 15 рингит (150 руб), мы останавливались на 2 ночи перед подъемом и соответственно после. По поводу этого однодневного восхождения. В главном офисе предлагают только на 2 дня за 580 рингит (5800 соответственно) причем в основном это стоимость проживания и питания. Но слева есть здание с маленьким агентством, в которое и предлагает однодневное восхождение, нюанс заключается в том, что в день они имеют право «поднимать» не более 4 человек, ну максимум 5, если сильно попросить. Стоит это: 15 рингит вход в нац. Парк,100 рингит разрешение на подъем, 85 рингит гид (если вы компания, то можно эту стоимость разделить на количество человек – тогда совсем смешная сумма получается!), и по 10 туда и обратно к началу восхождения на машину.

Итого, если вас 4 человека будет в команде, получится по 155 рингит с лица.
Подъем начинается в 7 утра и главная задача поднять на высоту 3200 метров до 12 часов дня, там-то как раз и расположен хостел, в котором вы бы ночевали, если бы поднимались за 2 дня. А потом заключительная часть пути займет часа 2, в основном по голому камню, там протянута веревка, так что ориентироваться не сложно.

На этом этапе палки вам вряд ли пригодятся, скорее будут мешать, их можно просто оставить там где заканчиваются ступени и забрать на обратном пути. А вот на первой части они могут очень пригодиться, я жалела, что не спросила о них накануне в офисе – утром перед стартом их не оказалось(( Там практически на всем пути вырублены ступени прямо в тропе или сколочены деревянные. Я бы не стала сравнивать подъем на Кинабалу с подъемом на Эльбрус – у нас, все таки, снег там лежит, это скорее похоже на Чегет и высота практически одинаковая (Чегет 3800, Кинабалу 4095). Только может чуть круче уклон и практически весь путь проходит в лесу, кроме последних 2 км в длину и 800 метров вверх. А так дорога очень приятная и заканчиваешь ее не из последних сил. Как обычно, следует взять солнцезащитный крем, у моих попутчиков носы все же обгорели))) воду, орехи.

Как ни странно, но дорога вниз заняла у нас больше времени, чем предполагалось и последний час мы шли в полной темноте, у моего гида был только фонарик на телефоне, так что очень рекомендую хороший фонарь на лоб))) Двухдневный подъем рассчитан на то, чтобы встречать на вершине рассвет, мы же по дороге назад провожали закат.

Темнеет в шесть, из парка мы вышли в семь, машина нас не дождалась, но нас подвез служитель парка. Хорошо, что ему позвонил наш гид и предупредил о том, что мы еще спускаемся, а то ночевали бы в лесу или лезли бы через забор.

По поводу того, чтобы провести ночь в лесу – не уверена, что это хорошая идея. В день перед нашим подъемом весь день лил дождь и накануне пару раз проливался короткий ливень. А на спуске мы попали в облако и пришлось доставать дождевики. Но не знаю, как там будет в марте. Там между главным офисом и самим началом подъема – воротами, куда вас пропустят только с гидом и всеми разрешениями расстояние, которое вы едете на машине, километра 3 кажется, там свободная «зона», так что может и можно поставить где-нибудь палатку и заночевать, но я все же советую гестхаус. Спустились мы совсем без сил и просто завалились спать.

turbina.ru

Восхождение на Кинабалу. Борнео. Малайзия (Mount Kinabalu)

Гора Кинабалу — самая высокая точка Борнео, иногда ее также называют самой высокой точкой Юго-Восточной Азии, однако это амбициозное звание и требует оговорок (на острове Новая Гвинея и в Бирме есть несколько пиков выше 6 тыс. м., однако их по разным поводам не считают частью ЮВА). 

Так или иначе это уже не холмик, а серьезное мероприятие. Наивысшая точка — 4095м. Это 20-я гора по высоте в мире.

Вокруг горы расположили национальный парк Кинабалу, размерами больше Сингапура.  Парк охраняется ЮНЕСКО и им малайцы особо гордятся и ежегодно устраивают Climbothon — скоростной подъем на Кинабалу и спуск с нее.

Так выглядит гора со спутника.

Гора представляет собой гранитный массив с небольшим плато на вершине и несколькими пикам, самый высокий из которых пик Лоу назван в честь первого человека, который (официально) покорил Кинабалу, им был Хью Лоу, член британской колониальной администрации в Сабахе в 19 веке.

Работа парка в т.ч. и восхождение на гору хорошо организованы, некоторые считают что даже слишком хорошо, т.к. не остается поля для фантазии. Одна попутчица назвала это «детским садом», на столько здесь опекают туристов. 

Кинабалу смотрится монументально даже с подножья. Во время восхождения она вырастает и взывает еще больше уважения, становится понятным почему местное население Kadazan обожествляло и побаивалось ее. 

В день на гору начинают подъем около 50 человек, как правило, все они поднимаются по тропе Summit trail: регистрация в администрации парка (высота 1563м), далее на автобусе перевозят к стартовой токе Timpohon gate (высота 1866м), восхождение 1го этапа и ночевка в Laban Rata (высота 3270м), восхождение 2го этапа на пик Лоу (4095м).

Уже в самом парке, до которого я добрался на такси в складчину с 3мя Малайками, немного прохладно и чувствуется горная свежесть.

Главный враг неопытного «альпиниста» — это высота. Если вы не ночуете на территории парка, а приезжаете как я  из Кота Кинабалу утром и сразу на гору, то дневной набор высоты до ночевки в Лабан Рата составляет 3260м, а это не мало… и многие начинают ощущать горную болезнь. 

Первый этап занимает 4-5 часов, второй 3 часа. Полный спуск занимает 6-7 часов, обычно, также останавливаются на привал (завтрак) в Лабан Рата. 

Ворота Timpohon, от сюда начинается подъем и здесь проверяют наличие именного пропуска. В парке обязательно нужно нанять местного гида, без него не пустят через ворота.

В целом функции гида не понятны, а услуги не навязчивы. Я своего гида после прохождения ворот видел только эпизодически. 

Восхождение на Кинабалу очень популярное мероприятие у азиатов, по этому, если попытаться забронировать гостиницу на промежуточной ночевке, скажем, за месяц, то скорее всего этого не получится сделать.

Есть смельчаки, которые делают полный подъем и спуск за один день, мне довелось такого увидеть, не знаю из чего сделаны эти парни, фактически они делают все в 2 раза быстрее и мне это трудно представить.

На входе тропа проходит через водопад.

Тропа проходит свой первый километр через густой лес, силуэт горы почти не улавливается за кронами деревьев.
На тропе есть несколько укрытий, где можно передохнуть. На первых таких навесах я не останавливался, чтобы сохранить темп.
Высота 1981м. Укрытие Pondok Kandis.
2081м укрытие Pondok Ubah. Здесь я прочитал, что можно найти эндемичные для Борнео цветы-кувшины, которые могут вмещать в себя пол литра воды. Я их найти не смог.
Для кого-то подъем — развлечение, а для кого-то каждодневный труд. Местные носят на гору все, начиная от еды для туристов, заканчивая строительными материалами.

Хотя бы во время подъема мне повезло с погодой, тогда я не знал, что фотать смогу только подъем. 

Кинабалу постепенно начинает показывать себя.

Носильщики тащат доски.

В основном тропа очень ухожена, периодически встречаются даже перила.

Гранитную шапку можно уже разглядеть подробнее.

Укрытие Pondok Lowii 2267м.
2515м Pondok Mempening, здесь рыскают наглые белки.
Почти у всех туристов есть палки для ходьбы, видимо полезная вещь…

Местами лес раскрывается.

Layang Layang 2702м. Здесь сливается тропы Summit trail и Mesilau trail, последняя более длинная и ее использую ученые для изучения природы.
Становится прохладнее и возле укрытий я пристраивался на камни погреться на солнце.
Поле 2700м меняется цвет почвы, он становится оранжевым, вместе с ней меняется и растительность. Деревья становятся реже и ниже.

Тропа выводит на небольшой гребень, откуда гранитное плато Кинабалу можно рассмотреть подробнее.
Хотя и приходится фотографировать против солнца, виды открываются превосходные.

Помня о воздействии высоты я специально выбрал очень медленный темп подъема, но при этом старался держать его. На этой высоте последствия горняшки стали очевидными. Идти становилось гораздо труднее, требовались передышки, заболела голова и зашкалил пульс.  

Pondok Vilossa 2960m. Красиво. Но местность открытая и начинает основательно задувать.

На 3050м оранжевая почва заканчивается и начинается причудливый лес. Деревья выше, при этом покрыты каким-то мхом.

Pondok Paka 3080м, названа в честь близлежащей пещеры Paka, где Хью Лоу переночевал перед восхождением. Это последнее убежище перед остановкой в Лабан Рата. 

Дорога идет через камни, как будто идешь по устью горной реки. Отчетливо видно что это гранит, много вкраплений. 

Пульс зашкаливает и каждое усилие отдает в голову, здесь передышки приходится устраивать наиболее часто.
Вот они — замшелые деревья.

Граница облаков преодолена. Здесь свирепствует уже серьезные ветра, порывы сильно затрудняли движения. Иногда облака проносятся прямо через тебя, красиво, но пронизывает насквозь холодом. Температура, судя по прогнозу в администрации парка, должна быть 6-8 градусов на этой высоте.

Видео:

Это Лабан Рата, высота 3270м, и здесь предстояло переночевать.
В Лабан Рате нет отопления и горячей воды, но зато кормят на убой. Размещение простое по типу общаги, комнаты на несколько человек.
Солнце скрывается за гору и темно становится раньше заката, на улице становится холодно. В Лабан Рате тоже ничего делать, при том тоже не особенно жарко, я пытался заснуть под 3мя оделами. Если наложить то все на горную болезнь, то часы до второго этапа показались мне вечностью.


Отбой в 20-00, в Лабан Рате уже тишина, но как спать так рано, в дубаке, да еще когда тебя прет от горной болезни и болит голова совершенно не понятно. В итоге я смог поспать часа 2 до 3-00, когда все пьют чай и выходят на второй этап.
Как это ни странно, по утру горняшка отпустила, по крайней мере перестала болеть голова и появилось даже воодушевление. В 2-40 я в числе первых вышел на подъем. Гид перед выходом мне сказал, что если пойдет дождь, то нужно будет спускаться. Тогда я подумал, что он бредит или ленится, но не стал спорить.

Первые 600-700м идешь по крутым ступенькам и камням, затем начинается гранитная скала по которой протянут канат, иногда канат служит просто ориентиром, иногда без него не забраться. Гранит мокрый и скользкий, веревка тоже мокрая. Перчатки (а без них никак) мгновенно промокают. Оглядываясь вниз видно только вереницу фонариков, вокруг кромешная тьма и завывание ветра.

Высота 3668м — последний чекпоинт Sayat Sayat Hut, где переписывают всех восходящих на гору. После этого вокруг уже нет растительности, усиливается туман и ветер. Подъем идет уже по голой скале и канатам.

Оказавшись на плато становишься открытым для всех ненастий, в какой-то момент ветер достигает такой силы, что валит тощих китайских туристов, которые ползут держась за канат. Ничего не слышно да и не видно, фонарик освещает только стену брызг на пол метра вперед. Теперь понятно, что имел ввиду гид, это даже не дождь, это плотные облака, которые при порывах ветра обливают тебя с головы до пят. Меня посетила мысль о том, что если фонарик сдохнет от дождя, то можно крупно встрять.
Не смотря на то, что у меня был пончо-дождевик я уже был совершенно мокрый. Пройдя еще около 700м  (еще оставался 1км, ок. мин. 50) на высоте где-то 3850м, я понял, что не смогу продолжать и что я оказался не готов к такой погоде. Мокрый, при температуре 4 градуса рискую остаться без продолжения своей поездки. Некоторые начали поворачивать назад, и гид спросил «Home?», и я согласился, хотя был ошарашен, что не дошел до вершины.

Спустился быстро. Настроения не было и решил не оставаться на завтрак в Лабан Рате и спускаться дальше как станет светло. Практически все вещи оказались мокрыми, да еще и кто-то украл у меня сухие носки… Спуск в общем был не в радость. На встречу попадались радостные туристы, которые начинали подъем, в майках и шортах, я же шел злой и мокрый, в шапке и трех кофтах и ветровке. Спустился за 3 часа (это считается быстрым). С последней части подъема и со спуска не было ни одной фотографии, достать фотоаппарат означало его испортить.

Где-то в 13 я уже был а Кота Кинабалу и горная болезнь окончательно отпустила. После того как отоспался мучило чувство разочарования и боль в мышцах, 3 дня я не мог спускаться по лестницам (хотя и готовился физически к подъему на гору), горело горло нос и обветренная морда.
Не смотря на неудачу, в целом, это был позитивный опыт: проверить на что способен организм, побывать в интересном месте, увидеть обалденные виды гор.

Видимо еще вернемся…

novosing.blogspot.com

Кинабалу one-day trip — Нефильтрованные путешествия

Кинабалу — пятая вершина Азии, но первая в ЮВА, на отрезке от Эвереста до Пунчак Джаи.

На эту вершину благодаря тупости филиппинских авиаперевозчиков у нас был всего один день и один шанс.

Путь к вершине начинается в столице малайзийского Борнео, Кота Кинабалу. После бюджетных Филиппин город показался просто нереально дорогим. Кое-как нашли более-менее бюджетное жилье, устроили магазинный ужин из американских чипсов со вкусом уксуса, малайзийского тунца и пива с японскими снеками.

Утренняя пробежка по городку. Не ожидалось такой пафосности и дороговизны от центра паломничества экотуристов.

Городок прилизан и вычищен.

От Кота Кинабалу до Парка Кинабалу ходят маршрутки. Идут чуть более 2 часов, по цене уже и не помню.

Однодневное восхождение на вершину (всего-то 4095) имеет лимит — не более 4 человек в день. Понятно почему — маршрут не самый жесткий, а стоимость ночевки на горе классически высока. В то же время, гиды впаривают чудовищную сложность подъема, и поэтому на спуске каждый поднимающийся навстречу гид обязательно сделает круглые глаза и будет изумленно орать «Гляньте, ван-дэй трипперы!»

Восхождения начинаются в 7 утра. Забронировали, отдали последние 100 баксов. Пошли гулять по поселку, заодно мониторя место под палатку.

Нацпарк находится на небольшой высоте, впрочем, достаточной для того, чтобы попасть в низкие дождевые облака.

Штаб-квартира нацпарка. Прикидывали, не заночевать ли под домом в случае ливня — обошлось.

Поставили палатку прямо возле дороги, в 5 минутах ходьбы до штаб-квартиры. Закупили воды на подъем и сгущенки на завтрак.

К вечеру на дорогу легли тучи. Проспали 11 часов, не вылезая из прохладного приятного облачка.

Утром, не успев просушить палатку, собрались и стартовали. Рюкзаки оставили в штаб-квартире (за 10 баксов, блин).

От штаба до ворот в парк — 5 км асфальта в гору. Обычно на эту дистанцию нанимают минибас. Мы же решили сэкономить и погонять гида. Вернее, экономить-то было нечего — оставалось 22 бакса нала.

Зато в утренних лучах впервые увидели вершину!

Весь подъем до скальника — сплошные ступени. Напоминает непальские треки, но без спусков. Вверх, вверх, вверх.

Сперва — зона дождевых лесов. Облака еще не пройдены.

У меня — жесткая простуда. Продуло где-то в Маниле. Постоянно пью, жуткая жажда. Температура адская, круги перед глазами. Жара, влажность. Приходится идти.

Через три часа ломилова выходим к промежуточному лагерю. Зона рододендронов.

Высокие земляные ступени заменил скальник. Идти стало попроще.

Но все тот же непрерывный подъем. Чем-то Эльбрус напомнило.

Ступени совсем пропали. Дальше тропа идет по естественному рельефу. Теперь на Фудзи смахивает, все время ловил себя на новых аналогиях.

В промежуточном лагере рейнджеры разрешили штурм при условии, что в случае начала сильного дождя с ветром мы сворачиваемся без промедления. Я сразу не понял причину столь жесткого требования.

Выходим на скалы. Отсюда начинается самая высокая виа феррата в мире. Видел ее начало и общий маршрут на схеме — очень круто!

Последние рододендроны. Здесь я уже остался один — отпустил гида с Мариной наверх, понимая ,что просто их задерживаю.

На скальнике натянуты канаты. Начинают работать руки, идется ощутимо быстрее.

За 800 метров (в длину) до вершины начинается ливень. Вот тут стали понятны опасения рейнджеров — со скал через пару минут побежали целые реки, тропу перекрыли потоки и настоящие водопады.

Бросил канат, бегом долетел до ближайшей избушки. Как-то спрятался под навес. Успел — сохранил немного сухой одежды в рюкзаке, хотя сам промок полностью.

Набрал свежей воды из ручьев. Очень вкусная, пил ее весь спуск.

А Рыжуля таки дошла до пика. Здесь ее и застала стихия.

Переоделись в сухое и бегом полетели вниз — спускаться оказалось на редкость несложно, да и силы откуда-то появились.

Сильные порывы пережидали под навесами.

Какая красота была бы при солнце!

Спустились, пробежались до самого штаба. Купили один сертификат о достижении вершины.

Внизу — те же джунгли и тот же дождь.

На последнюю наличку поужинали в отличном ресторанчике, напились чаю с молоком. В кромешную тьму, в облаках и в ливень за час поймал таки машину — утром ранний вылет в Лумпур, автобсов нет, да и денег на платный транспорт ноль.

В общем, эту историю уже рассказывал — поймал правильного человека — отвез нас к себе домой, — посмотрели, как живет деревня Килимантана, просушились, еще раз поужинали и утром были доставлены прямо в аэропорт. В аэропорту и деньги пришли на карту — отъелись пончиками со вкусом дуриана, ушли на Лумпур!

Итого — будете на Борнео, задумаете гору — берите за один день. Не зайти на вершину можно разве что при крайне ослабленном здоровье. Да и то — было бы время и не было бы ливня…

Все Большое Азиатское:
1. Начало — январский Иркутск
2. Китай. Стена, участок Хуангхуа
3. Китай. Пекин и зимний Сиань
4. Южная Корея. о.Чеджу и лавовые пещеры
5. Южная Корея. Парк динозавров, Пусан и Сеул
6. Филиппины. Палаван. Подземная река
7. Филиппины. Легаспи, Кагсава, влк. Майон
8. Палау
9. Филиппины. Манила
10. Филиппины. влк.Тааль
11. Малайзия. Сабах. Подъем на г.Кинабалу.
12. Индонезия. Джакарта
13. Сингапур
14. Из Вьетнама в Камбоджу по Меконгу
15. Золотой треугольник Цейлона. Канди
16. Золотой треугольник Цейлона. Дамбулла
17. Золотой треугольник Цейлона. Сигирия
18. Золотой треугольник Цейлона. Анурадхапура и Коломбо

alware.livejournal.com

Национальный парк Кинабалу. Часть 1.

Малайзия. О приключениях на острове Борнео (Калимантан) читайте по метке Борнео.

Национальный парк Кинабалу (Kinabalu National Park) находится на острове Борнео (Калимантан) в малазийском штате Сабах. В Сабахе сезоны дождей длятся с ноября по январь (когда дожди идут с северо-восточными муссонами), и с мая по июль (когда дожди идут с юго-западными муссонами).

Выбор удачного сезона для посещения парка – вопрос непростой. В любой сезон утро обычно ясное. В любой сезон будут идти дожди, и вероятность промокнуть до нитки (и промочить содержимое своего рюкзака, а так же фото и видео аппаратуру) высока. Просто в сухой сезон эта вероятность несколько ниже, а цены несколько выше, вот и вся разница.

На самой горе Кинабалу самое сухое время года обычно между февралем и апрелем, но непредсказуемость погоды в тропиках накладывается на непредсказуемость погоды в горах.

Ничего точно заранее о погоде сказать невозможно. Если во время подъема на вершину Кинабалу погода серьезно испортилась, то это — реальная большая неприятность из-за которой восхождение может быть прервано.

Если на пик вы идти не собираетесь, то дожди можно пережить. Вот и думайте сами, стоит ли переплачивать за высокий сезон. Малазийцы не зря называют остров Борнео «Землей ниже ветра». Потому что ливень и ураган – это разное. Разрушительные тайфуны и ураганы проходят обычно в стороне. Так что ничего не бойтесь. В любой сезон крышу с домика не сорвет, и с горы вас не унесет, но промочит до нитки наверняка. Наименьшее количество дождей стабильно происходит с февраля по апрель, и еще бывают непредсказуемые периоды без дождя в августе-сентябре.

 

Парк Кинабалу очень гордится тем, что самым молодым покорителем горы Кинабалу был 9 месячный ребенок (его нес отец), а самый старым — 83-летний житель Новой Зеландии.

С самой горой Кинабалу связано множество народных легенд и преданий: о драконе, о требовательных духах, о каннибалах, о китайских вдовах. Периодически все это сказочное население горы гневается на род людской.
Когда непогода обрушивается на Low’s Peak (высота 4095,2 метра), эти рассказы вспоминаются особенно ярко.

Впрочем, гора является только частью парка Кинабалу. У подножия горы находится вполне цивилизованная парковая территория, где человеческий комфорт и экзотика экваториальных джунглей удачно соединены в единое целое. И хотя мамы с детишкам здесь не гуляют, и старушки на лавочках не судачат, тут можно комфортно пожить, побродить по разрешенным тропам, пофотографировать и просто отдохнуть душой.

Ограничения свободы туриста в парке Кинабалу вполне разумны. Да, развести костер и пожарить шашлык вам никто не позволит. Но нужно ли вам это под тропическим ливнем на 35-ти градусной жаре?
Да, перемещаться вы можете только по определенным маршрутам. Но далеко ли вы уйдете без троп в экваториальных джунглях, и как долго вы там продержитесь без людей?

В 2000 году ЮНЕСКО объявил гору Кинабалу мировым наследием. Сегодня, как пишут в проспектах, более 200 тысяч человек посещают парк каждый год. Из них только около 10% посетителей успешно поднимаются на вершину горы.

Национальный парк Кинабалу был открыт миру путешественников в 1964 году.

Территория национального парка Кинабалу составляет 754 квадратных километров. Она простирается от равнинных тропических лесов, через горные леса, влажные дождевые леса и альпийские луга, и устремляется вверх к гранитному пику на высоту 4095,2 метра. Пройдя все эти уровни, получаешь очень сильные впечатления.

 

Дорога в парк из столицы Кота Кинабалу живописна сама по себе. В компании с разговорчивым, но не надоедливым гидом почти 90 км переживаются нормально.

По пути в парк есть замечательное местечко с сувенирами. В принципе почти все то же самое можно купить в Кота Кинабалу, но здесь дешевле и есть кое-что, чего нет в КК. Смело покупайте и не переживайте, куда все это деть во время восхождения на гору. В штабе парка есть комнатка, где все лишние вещи можно оставить на хранение, упаковав предварительно в сумку. Сохранность их никто не гарантирует, но маловероятно, что кто-то позарится на ваши сувениры.

В нашем конкретном случае штаб-квартира парка Кинабалу работала с азиатской улыбчивой предупредительностью и одновременно с немецкой военной четкостью. Наше расписание было составлено без нас и обсуждению не подлежало. Все платежи учтены до последнего ринггита. Банковские транзакции безопасные. Перемещения строго регламентированы. Пожелания радостно выслушиваются, и даже изредка выполняются, но строго в соответствии с внутренними инструкциями. Наверное, не случайно рейнджеры Кинабалу внизу у штаб-квартиры – молодые улыбчивые девушки в военной форме. Это дух места. Мы не стали нарушать этот стиль и приехали туда в доблестном военном виде. Воспринялось это абсолютно нормально.

Существует абсурдное для туриста, но разумное для парка понятие «пропускная способность горы». Цели парка – нанести минимальный ущерб природе и заработать максимальное количество денег.

Природа не выдержит нерегламентированного количества людей, а парк не заработает максимальное количество денег, если на склоне горы Кинабалу каждый будет находиться столько, сколько захочет. Поэтому идею помедитировать в горном приюте или неспешно подняться на пик оставьте дома. Все будете делать почти с военной дисциплиной, по строгому регламенту, под присмотром рейнджеров, в хорошем темпе.

Не устраивает? Тогда не надо стремиться на пик горы Кинабалу. Живите внизу в домиках дачного типа в том же парке и наслаждайтесь покоем. Или вообще живите за пределами парка. Это дешевле, свободнее и ничуть не хуже (а местами лучше).

Весь остров Борнео – это один огромный океан экваториальных джунглей, переполненный прекрасными пейзажами и экзотическими животными. В сам национальный парк Кинабалу есть смысл стремиться только в двух случаях:
1. Вы хотите потешить свое самолюбие и подняться на пик.
2. Вы хотите обеспечить некоторый парковый уровень безопасности, комфорта и цивилизованного общения с местными жителями.

На центральной территории при штаб-квартире есть все необходимое: приличное жилье, ресторан, кафе, зал для проведения брифингов и конференций, магазин сувениров и спорт-инвентаря, фитнес-клуб(!), многочисленные асфальтовые дорожки и тропы. Есть даже бетонная раскрашенная раффлезия, на фоне которой можно фотографироваться и она не источает свой знаменитый тухлый запах!

Правила дорожного движения соблюдаются неукоснительно, как и все другие правила в парке. Иногда это забавляет, иногда раздражает, иногда это удобно. Но именно из-за неукоснительного соблюдения законов Малайзия – вероятно, самая безопасная (хотя и дорогая для туризма) страна в Юго-Восточной Азии. А Борнео – одно из самых экзотических и неиспорченных природных мест на планете. По сочетанию экзотичности природы и безопасности туриста Малайзии нет равных в ЮВА!

Сумма факторов: законопослушность работников парка Кинабалу, железная дисциплина туристов, изначально уникальная природа и неплохие вложенные деньги, — все это дает свой результат. Остров Борнео и расположенный на нем национальный парк Кинабалу привлекают определенный контингент ценителей. Относитесь ли вы к этой категории, не являются ли цены чрезмерными, устраивают ли вас правила, — это и многое другое вам предстоит решать самостоятельно.

Как попасть в парк Кинабалу на острове Борнео? Не через турфирму!

Суммарные накрутки российских и малазийских туристических агентств таковы, что на эти деньги можно съездит на Борнео еще раз. Или два раза. Наше трехнедельное путешествие по Борнео с международными и внутренними перелетами, с жильем, питанием, пьянками и сувенирами обошлось нам в $2000 с каждого по состоянию цен на октябрь-ноябрь 2007 года. Еще можно было сэкономить. Но мы позволяли себе неплохое жилье и даже однажды на маршруте носильщика. Наши спутники тоже не жаловались на финансовое бремя путешествия и находили деньгам лучшее применение, чем отдать их посредникам. Не ленитесь, учите английский язык и бронируйте свое восхождение на сайте парка: https://www.wavetune.com/sslweb/sslwww/index.php

В Борнео из Москвы можно полететь Сингапурскими авиалиниями. Промежуточная посадка на дозаправку в Дубаи.

В 2006 году Сингапурские авиалинии заняли первое место в рейтинге авиакомпаний мира. На наш скромный взгляд, они и сейчас ему соответствуют. Современные лайнеры, отличное соотношение цена-качество, по настоящему красивые стюардессы в национальных костюмах, азиатские улыбки, обширное меню с фирменным бесплатным Сингапурским алкогольным коктейлем, вежливость, точность и предупредительность, бережное отношение к вашему багажу, знание русского языка на рейсах из Москвы. Люди, что вам еще надо от авиакомпании?!

Оказывается, есть еще аргументы в пользу Сингапурских авиалиний.
Аргумент 1 – аэропорт Сингапура, из которого не хочется уходить . Когда советский поэт Владимир Маяковский писал про будущий город-сад, он и не подозревал, что на самом деле ему грезится аэропорт города Сингапур.

Аргумент 2 – у Сингапурских авиалиний есть двухэтажный самолет, летающий в Сидней с ТАКИМ первым классом (как вам, например, широкая кровать с персональной стюардессой в салоне самолета?), что перелет на выходные в Сиднейскую оперу может затмить и оперу, и сам Сидней. Приятно лететь такой авиакомпанией.

Из Сингапура на остров Борнео летает дочерняя компания Сингапурских авиалиний Силк Эйр. Это повышает ваши шансы, что багаж не будет поврежден или утерян при перегрузке. Надо иметь в виду, что при пересадке в Силк Эйр вы теряете возможность объясниться по-русски со стюардессами.

Если вы хотите азарта и экономии есть другие варианты. Например, до Бангкока Тайскими авиалиниями (есть представительство в Москве) или Туркменскими авиалиниями, а далее с помощью локальной азиатской авиакомпании Эйр Эйша в Малайзию.

Тайские авиалинии дороговаты, но качество приближается к Сингапурским авиалиниям.
Туркменские авиалинии реально дешево, но с пересадкой в городе Ашхабад. Там можно непредсказуемо зависнуть на несколько дней в неприспособленном для жизни аэропорту среди военных, привыкших ко всему туркмен, туалета, превращенного в «мужской клуб» и дрянного коньяка вместо еды и ночлега. Естественно, выход в город запрещен, а за сохранность багажа никто не отвечает. Если повезет, вы сэкономите кучу денег и будете выглядеть героями в глазах изнеженных гламурных москвичей. Если нет, путешествие может стать более драйвовым, чем вы ожидали.

Из Бангкока в Малайзию с помощью Эйр Эйша, которая летает с периодичностью подмосковных электричек. Билет можно заказать заранее по Интернету на сайте авиакомпании, оплата кредиткой. А можно купить непосредственно в аэропорту Бангкока, но дороже. Лимит багажа и ручной клади соблюдается строго, т.к. самолеты небольшие. Воровство багажа возможно, как и в большинстве мест в Азии. Упаковка в пленку и навеска замочков желательны. Еда в самолете оплачивается отдельно от стоимости билета, на этом можно попасться при плохом знании английского языка и невнимательности.

По прилету в Кота-Кинабалу по-простому приехать в парк Кинабалу и заявить о своем желании приобщиться к экзотике горных джунглей можно, но вряд ли разумно.

Sutera sanctuary lodges – официальное госучреждение штата Сабах острова Борнео, которое занимается устройством путешественников в несколько культовых мест, в том числе в Парк Кинабалу.
Найти Sales & Reservation Office можно в городе Кота Кинабалу. На сайте заранее можно и нужно забронировать жилье, утвердить время заезда-отъезда, график перемещений и маршрут. Разумный срок: за три месяца! Пропускная способность парка ограничена, и вы можете элементарно не попасть в число счастливчиков. Если вы все зарезервировали заранее, но поездка сорвалась, теоретическая возможность возврата денег существует, но процедура неудобная.

На сайте парка есть несколько интересных для путешественника страниц: о парке Кинабалу, расписание парковых автобусов-шатлов, расстояния между основными точками и до города Кота-Кинабалу, план административной части парка. Описание приюта Laban Rata (3273 м), где вы проведете ночь перед штурмом Low’s Peak, схема маршрута. Здесь же во вкладках описание ночлега, питания, прайс на все услуги, связанные со штурмом пика: разрешение, страховка, сертификат о подъеме, вознаграждение проводнику, носильщику, оплата спасательных работ и вертолета. Все это не глупо изучить заранее.

Надо отдавать себе отчет, что возможен ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ перерасход денег, ОПАСНЫЕ травмы и просто СРЫВ ВСЕГО МЕРОПРИЯТИЯ. По данным парка пика достигают всего около 10% туристов.

Это складные носилки, закрепленные под крышами в местах отдыха на маршруте – хорошее напоминание о благоразумии. При нас на таких носилках спускали девушку, не рассчитавшую свою координацию.

В принципе покорить гору Кинабалу можно и без предварительного занудного взаимодействия с Sutera sanctuary lodges. За два-три дня до желаемой даты восхождения на гору Кинабалу идете с раннего утра, к открытию, часам к 8.00, в городе Кота Кинабалу все в ту же их контору Sutera sanctuary lodges. Могут появиться отказные варианты по Laban Rata, и вы их сможете захватить себе. А если их нет, то все равно оформляйте себе хоть какое-то жилье в парке, восхождение на гору и езжайте туда спокойно на их рейсовом шаттле. В самом парке особых проблем с жильем быть особо не должно, если только вы не попали в совсем высокий сезон. Все организационные вопросы по восхождению, включая гида, решаются в Штабе (Park Headquaters) на территории самого парка.

В самом плохом случае, вам придется бить себя кулаком в могучую волосатую грудь и обещать им обойтись без ночлега и отдохнуть в ресторане Laban Rata (все равно не поспите толком, ибо восхождение начинается в 2.00 ночи).
Либо показывать еще более могучие волосатые ноги и клясться в том, что вообще дойдете до пика на одном дыхании за один раз (прецеденты имеются, и парк ими гордится). Просто существует вероятность отказа. Это будет очень обидно. Поэтому резервирование заранее предпочтительнее. Это в большинстве случаев дешевле, надежнее, и программа интересней. Нет смысла усложнять себе жизнь без надобности.
Драйва от подъема вам и так хватит, особенно начиная с октября месяца, когда погода на горе Кинабалу не ахти.

Авторы Игорь и Лариса Ширяевы. Авторы фото: Игорь и Лариса Ширяевы, Алексей Майборода, Максим Возовой. Малайзия. Борнео. 2007

Малайзия. О приключениях на острове Борнео (Калимантан) читайте по метке Борнео.

Интернет-СМИ «Интересный мир». 12.12.2017

Дорогие друзья и читатели! Проект «Интересный мир» нуждается в вашей помощи!

На свои личные деньги мы покупаем фото и видео аппаратуру, всю оргтехнику, оплачиваем хостинг и доступ в Интернет, организуем поездки, ночами мы пишем, обрабатываем фото и видео, верстаем статьи и т.п. Наших личные денег закономерно не хватает.

Если наш труд вам нужен, если вы хотите, чтобы проект «Интересный мир» продолжал существовать, пожалуйста, перечислите необременительную для вас сумму на карту Сбербанка: Мастеркард 5469400010332547 или на карту Райффайзен-банка Visa 4476246139320804 Ширяев Игорь Евгеньевич.

Также вы можете перечислить Яндекс Деньги в кошелек: 410015266707776 . Это отнимет у вас немного времени и денег, а журнал «Интересный мир» выживет и будет радовать вас новыми статьями, фотографиями, роликами.

www.interesmir.ru

No related posts.