«Хождение за три моря» и Афанасий Никитин
Главное
“Хождение за три моря” — не только одна из самых старых сохранившихся русских книг, сделанная в форме путевых заметок тверского купца и первого великого русского путешественника Афанасия Никитина, отправившегося в XV веке в Индию. Это образ овладения русским человеком необъятными пространствами планеты, открытия им мира, восстановления (после татаро- монгольского ига) международных связей и торговых путей. В некотором смысле, именно этот образ становится отправной точкой для освоения Россией новых земель на востоке. И именно отсюда можно проложить символический мост через Сибирь вплоть до Амурского региона и Аляски.
История
В 1468 году Афанасий Никитин отправился из Твери в Нижний Новгород, и оттуда, вниз по Волге, началось его знаменитое путешествие. То самое, которое он изложил в книге «Хождение за три моря». Изначальной целью Никитина была продажа пушнины.
Но в устье Волги караван разграбили. Афанасий Никитин решил двигаться дальше на юг, в надежде разбогатеть. Через Персию он добрался до самой Индии, причем прибыл он туда за 30 лет до Васко да Гамы. Из книги Никитина мы узнаём о культуре и обычаях средневекового востока, о молитвах, внешнем виде, еде и о жизни Русского человека в другой культурной среде. Афанасий Никитин скончался по дороге домой в 1475 году близ Феодосии.
Состояние
Книга «Хождение за три моря» хорошо отражена в массовой культуре. В 1940 год Константин Кунин написал историческую повесть «За три моря». В 1956 году вышел исторический роман «Тверской гость» Владимира Прибыткова. В 1958 году индийский режиссер Ходжой Аббас снял на киностудии Мосфильм совместно с советским режиссёром В. М. Прониным художественный фильм «Хождение за три моря». Главную роль в нем сыграл Олег Стриженов. Песня об Афанасии Никитине есть в репертуаре Бориса Гребенщикова.
Впечатления
На территории Твери установлен памятник Афанасию Никитину, несмотря на то, что информации о его жизни в городе до путешествия не найдено.
|
{{objectCandidate.short_description}} |
|
Привязан к брендам:
|
Адрес:
{{objectCandidate. {{objectCandidate.author}} Сайт:{{objectCandidate.site}} Координаты:{{(objectCandidate.coords || []).lat}} {{(objectCandidate.coords || []).lon}} |
address ? objectCandidate.address : ‘нет’}}Объекты
{{object.
name}}
Хождение за три моря | izi.TRAVEL
Говорят, что нет пророка в своем отечестве. Но с купцом Афанасием Никитиным дела обстоят по-другому. Тверичи считают его самым знаменитым своим земляком. Его именем названа городская набережная, многопалубный теплоход и даже марка местного пива. И неважно, зачем Никитин ходил за три моря – был ли он шпионом, или просто любопытным купцом. Главное, что за 30 лет до португальского мореплавателя Васко да Гамы, он увидел и описал Индию.
Никитин хорошо знал персидский и несколько тюркских языков. Изъездил с товарами всю Русь и татарское Поволжье. Доходил до Кафы и Хорезма. Летом 1466 года тверские купцы выбрали его главой каравана, который отошел от волжских берегов в заморское плавание. Торговцы направлялись через Нижний Новгород, Казань, Астрахань, города Дербент и Баку в далекий Хорасан – закаспийскую державу тимуридов. На продажу они везли дорогие товары, в том числе меха, высоко ценившиеся на азиатских рынках.
Поначалу плавание складывалось благополучно. Но где-то под Астраханью, в одной из волжских проток, на караван напал отряд астраханского хана Касима. Татары засыпали купеческие струги стрелами. Несколько человек погибли, а одно судно с товарами потеряло управление и село на мель. Но на этом злоключения не закончились. В Каспийском море уцелевшие два корабля разметала буря. Один из них выбросило на берег в районе современной Махачкалы, где местные жители кайтаки разграбили судно и захватили купцов в плен.
Наконец, Никитин, лишившийся большей части своего имущества, добрался до Дербента (город в Дагестане). Прежде всего он начал хлопотать об освобождении пленных. Кайтаки купцов освободили, но награбленное не вернули. В Тверь Афанасий возвращаться не спешил. Как и большинство купцов, он покупал товары в долг и, вернувшись на родину с пустыми руками, вполне мог попасть в долговую яму. Никитин решил попытать счастья в далекой Индии, о которой много слышал от иноземных купцов. Так начались его странствия, которые продолжались шесть лет.
Из Дербента Никитин добрался до Баку, а оттуда до Апшерона. В местечке Сураханы он побывал в храме огнепоклонников, где из-под земли вырывалось пламя, а на высоких храмовых башнях горел огонь. Затем двинулся в персидский Мазендаран на южный берег Каспия и прожил там в городе Саре полгода, потом пересек всю Переднюю Азию, Иранское нагорье и вышел на побережье Персидского залива к Ормузу.
В оживленном порту Ормуза пересекались многие торговые пути. На волнах покачивались китайские джонки и индийские тавы, а на базарах продавали специи, ткани, жемчуг, золото, серебро. Здесь тверской купец решил поправить свои финансовые дела. Узнав, что в Индии дорого ценятся арабские скакуны, он купил породистого жеребца и сел на корабль, идущий в эту далекую загадочную страну.
Первым индийским городом, в котором оказался Никитин, был Чаул на Малабарском побережье к югу от современного Мумбая. Индийцы удивили Афанасия цветом кожи и почти полным отсутствием одежды. Лишь у тех, кто был побогаче и познатнее, на голове и на бедрах были куски материи.
Но даже у бедных на руках и на ногах звенели золотые украшения. Никитин недоумевал, почему, если есть золото, нельзя купить хоть какую-нибудь одежду. В Чауле ему не удалось выгодно продать коня, и он на своем арабском скакуне продолжил путешествие через Западные Гаты вглубь страны.
В Джуннаре предприимчивый тверской купец хотел было продать коня местному хану. Но тот, соблазнившись превосходным скакуном, попытался отнять его силой. Узнав, что продавец иноверец, хан вызвал Никитина во дворец и потребовал от него принять ислам. В противном случае грозился отнять жеребца, а его самого продать в рабство. На размышление хан дал Афанасию четыре дня. Никитина спас случай – помог знакомый харасанский купец по имени Мухаммед, который уговорил хана сменить гнев на милость.
После сезона дождей, дождавшись, когда просохнут дороги, Никитин повел коня дальше в Алланд, где открывалась большая ярмарка и где он надеялся выгодно продать его. Но напрасно. На ярмарке собралось около 20 тысяч скакунов.
Конкуренция была велика – бизнес не заладился. Только в Бидаре он наконец-то продал своего жеребца, которого пришлось кормить целый год, потратив на это немало денег.
Большой и многолюдный Бидар в то время был столицей мусульманского государства Бахмани. Он поразил Никитина тем, что по его улицам ползали большие змеи, а ночью город охраняли несколько сот вооруженных воинов султана.
File:RR5110-0018R commons.wikimedia.org
Автор:Банк России
Лицензия:
Экспедиция Никитина из Санкт-Петербурга в Шираз через шесть стран (2006 г.) – Свободная Индия
10000 км, 6 недель Россия, Турция, Грузия, Азербайджан, Иран, Бахарейн
Русская нога – Санкт-Петербург, Тверь, Москва, Нижний, Казань, Самара, Саратов, Волгоград, Калмыкия, Кропоткин, Астрахань, Сочи
Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.
ТурцияДля этого слайд-шоу требуется JavaScript.
Кавказ – Грузия, Азербайджан Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.
Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.
По следам Никитина
Более пяти столетий назад, в эпоху, когда очертания земель за пределами собственных границ были в лучшем случае смутными реконструкциями по слухам путешественников; это было до того, как Васко да Гама очаровал мир необыкновенными рассказами о своих обширных путешествиях по Азии, когда все, что у вас было, это телефонная связь в кустах, да и то не доходило до соседней провинции; когда собственные ноги были самым надежным средством передвижения – одинокий русский торговец предпринял увлекательное путешествие в неизведанное, без помощи спутниковой картографии и систем глобального позиционирования. Он переплыл три моря, спустился по многим рекам, пересек горные хребты, прошел через густые джунгли и бескрайние степи, прошел маршем по раскаленным пустыням. А все потому, что у него было необыкновенное чувство авантюризма, желание познать неизведанное, увидеть невиданное и испытать экзотику.
Первоначальный путешественник
В 1471 году русский торговец Афанасий Никитин прошел весь путь от Твери, в 150 км к северу от Москвы, вдоль Волги и далее на юг вдоль Черного и Каспийского морей в Иран и Оман и наконец достигли западных берегов Индии около Мангалора в бывших тогда королевствах Бахмини и Виджаянагар. Никитин прожил в Индии три года с 1471 по 1474 год и вернулся обратно через Турцию, но умер, не доехав до родного города Твери. Фактически, путешествие Никитина предшествовало путешествию Васко да Гамы, и у него даже не было никаких средств или королевской поддержки, которыми пользовался последний. Именно целеустремленность одного человека, подкрепленная дальновидностью, мужеством и настойчивостью, привела Никитина к нашим берегам. Неудивительно, что Болливуд был вдохновлен на создание фильма о его жизни и временах. «Пардеси», индийско-российская постановка К.А. Аббас в 1957», в котором снимались Наргис и Балрадж Сахни вместе с российским актером Алексом Стриженовым.
Современные последователи
Ранее в этом месяце разношерстная группа из 13 индийцев, включая этого писателя, высадилась в Санкт-Петербурге, чтобы пройти по следам Никитина. Экспедиция Никитина пройдет через пять стран в Бандер-Аббас в Иране и снова возобновит путешествие из Мумбаи и отправится в некоторые районы Карнатаки, где находились бывшие королевства Бахмини и Виджаянагар. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, экспедиция проедет через Нижний Новгород, Казань, Самару, Саратов, Волгоград, Асахань, Сочи на Черном море (все в России), Трабзон в Турции, Тбилиси в Грузии, Баку в Азербайджане и через Тебриз, Тегеран, Исфахан и Шираз в Иране. Экспедиция будет путешествовать в основном по суше на трех полноприводных автомобилях Mahindra Scorpio, но иногда и на кораблях – через Черное море из Сочи в Батуми.
В состав команды входят известный российский историк, эксперт по Центральной Азии, фотограф, журналист, энергетик, съемочная группа, танцовщица катхак и профессиональные водители.
В отличие от Никитина, у экспедиции будут некоторые атрибуты современной жизни, такие как мобильные телефоны, фотоаппараты и магнитофоны; но, что более важно, дипломатическая поддержка индийских миссий во всех странах, через которые он будет проходить. В то время как Никитину потребовалось три года, чтобы завершить путешествие в Индию, нынешняя экспедиция продлится немногим более шести недель, пять из которых за границей, а последний этап — внутри Индии. Пока представители администрации Твери официально знаменуют экспедицию, путешествие уже началось здесь, в Санкт-Петербурге, где индолог Николай Карамзин – тот, кто перевел эпическую драму Шакунталам с санскрита на русский – впервые найдены рукописи Никитиных.
Никитин был типичным авантюристом, одиноким исследователем и увлекательным летописцем. Его путешествие является самым ранним свидетельством индо-русской дружбы. Во время своего долгого путешествия, продолжавшегося более 18 месяцев, Никитин был ограблен, избит и высмеян, но он не только выжил, чтобы добраться до места назначения, но и вел ежедневный журнал, который дает столь ценные сведения о демографии, политике, социальной структуре, институтах.
, правовые системы и практика в регионах по его маршруту.
Талантов у Никитина было много, не в последнюю очередь среди них и его способности рассказчика. «На большом корабле мы вышли в море, но сели на мель в устье Волги. После этого татары схватили нас и отбуксировали корабль обратно к плотине. Там отняли у нас большой корабль и увели в плен четырех русских; ограбив нас, они отпустили нас за море. Они не позволили нам плыть вверх по течению, чтобы мы не известили». И еще: «Бидар — большой город, и мы ехали туда месяц; а от Бидара пять дней до Кулунгира и столько же от Кулунгира до Гулбарги. Между этими двумя большими городами много других городов… В Бидаре торгуют лошадьми и разными товарами: парчой, шелком и всякими другими товарами: продаются там и черные люди. Больше ничего не продается. И все товары идут из Индостана. А что касается еды, то кроме овощей ничего больше не продается». А потом произносит: «Нет хороших земель для земли Руси». Тем не менее, Никитин предпочел остаться на три полных года вокруг Бидара.
Вдохновение
Экспедиция черпает вдохновение в фундаменте индийско-русской дружбы, заложенном Афанасием Никитиным. Несмотря на многочисленные политические и экономические потрясения со времен Никитина, индо-русская дружба сохранилась и даже расцвела. Об этом свидетельствует большое присутствие индологов в Петербурге сегодня. Предприятие надеется подтвердить, укрепить и расширить эти отношения. Афанасий Никитин вновь стал актуален в глобализирующемся мире, который вечно ищет новые пути и новые рынки для обмена товарами и людьми. Теперь, когда Россия стала крупнейшим производителем нефти в мире, а российская евушка буквально вытеснила саудовскую бегуму, каковы возможности физически заставить российскую энергию течь в Индию? Например, можно ли построить трубопровод от иранского терминала Нека до Бандер-Аббаса, а российскую нефть отправлять танкерами по Каспию в Неку, чтобы забрать в Бандер-Аббасе и отправить к нашим западным берегам? Эти вопросы будут рассмотрены в ходе экспедиции.
Содействие торговле
Прикаспийские и среднеазиатские республики вдоль Никитинского маршрута только что вышли из многолетней изоляции от остального мира, навязанной случайностью истории и заговором географии. Они могут стать заинтересованными сторонами в торговых связях, если будет открыт наземный маршрут между двумя регионами. Связи Индии с Ираном имеют историческое значение и охватывают весь спектр — цивилизационный, культурный, языковой, религиозный и экономический. Теперь Индия рассматривает возможность укрепления отношений через энергетические связи, через газопровод, который мог бы доставлять иранский газ из Южного Парса к нашим западным берегам, а также в виде сжиженного природного газа, который будет поступать в контейнерах для освещения наших дома, поджигать наши фабрики и т. д. Еще одной захватывающей перспективой для экспедиции будут встречи с индийской диаспорой по пути. Например, в России есть индийская диаспора, в основном студенты, обучающиеся в Университете имени Патриса Лумбумбы в Москве и нескольких других университетах в Санкт-Петербурге.
Экспедиция также возьмет интервью у членов Общества Рерихов в Санкт-Петербурге и расследует другие связи с Индией.
Опубликовано в The Hindu от 26 ноября 2006 г.
24 ноября 2006 г. Кусочек Канчипурам и Калакшетра в Казани
26 ноября 2006 г. Поездка в степной закат Астрахань, Евразийский плавильный котел России
28 ноября 2006 г. Проблемы путешествия по России
3 декабря 2006 г. В далеких краях
10 декабря 2006 г. Съехать с карты в буддийской России0009
15 апреля 2007 г. Слияние культур
7 октября 2007 г. Из куколки
В поисках Индии Иерусалим
В поисках Индии Иерусалим
9 0095 Афанасий Никитин отплыл к индийскому берегу в порту Чаул , к югу от современного Мумбаи. Дальнейшее его путешествие по стране более или менее ясно, за исключением города Парват, который Афанасий очень подробно изображает в своих заметках, но которого нет в современной Индии.
В Москве не смогли отгадать загадку Парват.
Название города могло быть связано с поклонением Парвати, супруге Шивы. Востоковед сказал мне, что на санскрите «парват» означает «гора», и Никитин, скорее всего, писал о храмовом комплексе на горе. И таких «парватов» в Индии великое множество. Однако исследователей смущало одно утверждение: «Парват, где у них бутана, есть их Иерусалим… Велика бутана, половина Твери, каменная», — писал Афанасий. Едва ли он мог так описать храм на горе. Я надеялся получить помощь в Российском центре науки и культуры в Нью-Дели, где учились несколько поколений специалистов Путешествие за три моря .
Без пепла лоб – пустая голова
Дорога из Амритсара в Дели на поезде занимает почти сутки. Индийские вагоны отличаются от пакистанских только тем, что боковые сиденья складываются в кровати, а в оконные проемы вставлены железные стержни — вероятно, чтобы пассажиры не могли пролезть в окна. Поезд был полон до отказа. Третий класс, куда я был упакован, был похож на московский пассажирский в часы пик.
Хорошо, что мне удалось занять место у окна и толпы людей с тарелками в проходе мне не мешали.
Пейзаж за окном напоминал наш родной: золотые пшеничные поля покрывали долину, разделенную лесными полосами. Если бы не верблюды, жующие листву на деревьях, я легко мог бы представить себя где-нибудь в Ростовской области. Пенджаб известен как житница Индии, где выращивается четверть всей индийской пшеницы. Где-то уже началась уборка. Сидящие на корточках крестьяне срезали колосья серпами и связывали их в небольшие снопы.
Между деревенскими домами можно увидеть аккуратные кучки навозных лепешек разной формы и размера. Здесь же можно наблюдать, как женщины делают эти булочки, смешивая навоз с соломой. В Индии навозные лепешки являются одним из основных видов топлива для приготовления пищи, и не только в деревнях. Говорят, в стране широко распространены биогазовые установки на кизяках, хотя таких современных экотехнологий я еще не видел. Мало того, что индусы не испытывают отвращения к навозу; они даже боготворят его в некотором роде.
Сожженный коровий навоз – священный пепел вибхути, которым аскеты поливают свое тело, а простые люди наносят на лоб три горизонтальные линии вместе с другими ритуальными символами. Одно из значений этих рисунков с пеплом на лице напоминает историю о сожжении бога плотской любви Камы, который отвлек Шиву от медитации и тот обратил его в пепел за этот проступок. Точно так же применение вибхути призывает каждого индуса не ограничиваться мирской жизнью, но помнить и о божественном. У них есть поговорка: «Лоб без пепла – пустая голова». Вибхути также широко используется в древней индийской медицине Аюрведе: его добавляют в различные лечебные средства, а также употребляют в чистом виде натощак. Строго говоря, вибхути — это продукт сжигания всех пяти даров священной коровы: молока, дхаи (простокваши), масла, мочи и навоза, но к 99% это навоз.
Индийское метро
Нью-Дели начинается за десятки километров до железнодорожного вокзала. Это бескрайний город площадью несколько сотен квадратных километров.
Но это было только первое впечатление от окраины. Один только взгляд на терминал убедил меня в том, что городские власти приложили немало усилий, чтобы превратить Дели в достойный европейский город.
Полчища нищих, сидящих на привокзальной площади, исчезли, и было построено метро. Трудно поверить, что медленно передвигающиеся индусы за последние 10 лет построили шесть линий и 142 станции. Чтобы не тратить время в бесчисленных вечерних пробках на дороге, я спустился в метро. Должен признаться, что даже в часы пик в Москве такой толкотни я не видел. Наибольшая толпа стояла перед кассами. Я не хотел верить своим глазам в первые минуты и надеялся, что люди ищут что-то другое. Я спросил у сотрудников, как оплачивать проезд и есть ли автоматы с жетонами на разовую поездку. Все указывали на гигантскую толпу перед кассами и говорили, что мне придется стоять в очереди больше часа! Мне стало тоскливо, и я согнулся под тяжестью своего 20-килограммового рюкзака. Я пробрался по краю к началу очереди. «Должно быть какое-то снисхождение к европейцу, который впервые в жизни собирается воспользоваться метро Дели», — рассуждал я.
Однако выхода из следующей очереди нет. Все пассажиры перед входом в метро должны пройти через «арку» и положить на резиновый ремень даже небольшую сумку для рентгена. После «архе» каждого также обыскивает полицейский.
Подземный мир индийской столицы удивил меня: все чистое, новенькое, сверкающее. Прохладно, кондиционеры работают и в вестибюлях, и в просторных бесшумных немецких поездах. Но никак не обошлось без всяких индийских странностей. Например, у пассажиров, стоящих в проходе или у дверей, никто не спрашивает, выходят ли они на следующей остановке. Все молча проталкиваются локтями к выходу. Однажды передо мной стояли два офисных служащих с чемоданами, в галстуках и деловых очках.
В машине было мало людей и до двери всего 2 метра. Я подумал, что вместо того, чтобы толкать меня локтями, я лучше спрошу у этих солидных господ, собираются ли они выбраться. Клерки с готовностью сказали «да, да». Но я знал, что это Индия, и поэтому снова спросил их: «Вы идете в Манди-Хаус?» И они снова подтвердили: «да, да». Но когда поезд остановился и двери открылись, все стояли неподвижно. Я с трудом выбрался из поезда локтями и не мог не выругаться по-русски. Служащие не ругались в ответ, а только пожимали плечами: какой странный характер!
Что касается очередей в кассы, то в метро Дели это обычное дело. В следующий раз, хоть и не было часов пик, я простоял в очереди полчаса, чтобы купить жетон. Вы не можете купить несколько жетонов для будущих поездок, так как они действительны только для одной поездки до определенной остановки. На входе вы прижимаете свой жетон к магистрали, а на выходе бросаете его. Только спустя некоторое время я узнал о магнитных картах. Очередь желающих купить эти карты в 5 раз меньше, и с этой картой можно совершать много поездок, пока не потратите на нее все деньги.
Карта не имеет срока действия: вы можете сдать ее в любой момент и получить обратно свой залог (1 доллар США) и все деньги, оставшиеся на карте. Но большинство индусов покупают жетоны на одну поездку…
Восточные метаморфозы
Автобусы тоже преобразились. Раньше это были старые шандрыданы без стекол и дверей. Людям приходилось подолгу ждать их на остановках, а когда они появлялись, приходилось прыгать на них на бегу или вступать в отчаянную борьбу за место в автобусе. При этом необходимо было выяснить, в нужный ли район направляется шандрыдан: номера маршрутов и названия конечных станций писались исключительно на хинди. Сейчас делийский автобус имеет привычный европейский вид: много места, высокие потолки, большие застекленные окна, автоматические двери и вентиляторы. На электронном табло автобуса мелькают номер и маршрут – все написано на английском языке. Толка в салоне теперь редкость, так как автобусы ходят часто, хотя стоимость проезда выросла вчетверо.
Если раньше водители автобусов тормозили каждый раз, когда кто-то сигналил на обочине, то теперь они останавливаются только на определенных остановках.
С высокого сиденья в автобусе я наконец увидел, где теперь можно найти нищих. На южной станции Низамуддин есть хороший высокий забор, но только из окна автобуса было видно, что происходит по ту сторону. Все пространство за стеной занимали нищие палатки, сколоченные из каких-то тряпок. Над палатками возвышались ржавые спутниковые диски…
И все же стоит отдать должное властям Дели за их борьбу с нищетой. Конечно, нищих на улицах стало меньше отчасти потому, что их отгородили в специальные анклавы, где они сейчас и сконцентрированы. Но верно и то, что на месте бывших трущоб постепенно вырастают небоскребы. В целом на улицах Дели стало заметно чище, устроены общественные туалеты, хотя иногда они слишком публичны, как открытый писсуар на оживленной улице…
Везде можно увидеть уличные таблички с названиями, а раньше найти нужный адрес было очень сложно.
В редких случаях названия уличных табличек действительно существовали, но в виде низких бетонных плит, часто покрытых товарами уличных торговцев. Сейчас стрит-ритейла меньше, а тот, что есть, менее восточный. Даже на таком традиционном рынке, как Пахарганж, продавец сошел с ума, когда я попытался поторговаться: «Это не базар, вы здесь ничего не сделаете». Теперь на дверях киосков в Дели часто можно увидеть немыслимые ранее таблички: Торг запрещен.
На дорогах можно увидеть первые попытки приучить водителей соблюдать правила дорожного движения. Например, я несколько раз видел на перекрестках регулировщика с красными и зелеными флажками. Местные водители не очень уважают светофоры, но уважают регулировщика, так что, надеюсь, со временем выработают правильную реакцию на красный и зеленый цвета…
Бесконечный грохот автомобилей и рев клаксонов все еще там. Я поймал себя на мысли, что не могу расстаться со своими наушниками начиная с пакистанской Ларканы, так как у меня не было выбора.
В городах — шум автомобилей, в поездах очень шумно, потому что в окнах нет стекол и кажется, что колеса бьют тебя по голове. Также очень трудно выносить оглушительный звук встречных поездов. В гостиницах большие вентиляторы на потолке очень шумные, и хотя этот шум не идет ни в какое сравнение с уличным, он мешает спать. В Дели у меня начали болеть уши от муфт, и мне пришлось перейти на менее эффективную вату. Мне казалось, что городской шум непобедим, но потом я вдруг увидел выход: электромобили. Невероятно, но среди нищеты и убогости в старом Дели ездят такие же убогие и убогие электрорикши! Никогда бы не догадался, что меня возит электрорикша, если бы не медленная и спокойная манера вождения, без рывков. После поездки я даже похвалил своего шофера за образцовое вождение и обратил внимание на спидометр: большие лампочки там показывали уровень заряда аккумулятора. Если бы существовал способ приглушить рев двигателей, было бы ясно, что электрорикша практически бесшумна.
Виджаянагар не Виджаявада
Меня осчастливили в Российском центре науки и культуры в Дели, который сообщил мне, что некий профессор русистики в одном из ведущих национальных университетов, Университете Дж.
Неру, готов говорить со мной. Я согласился на встречу, уверенный в том, что профессор досконально изучил Путешествие за три моря , учитывая, что совсем недавно он перевел на английский язык одно из первых серьезных исследований тех заметок: работу видных российских специалистов по Индии из 19в. Иван Петрович Минаев «Старая Индия: Заметки о путешествии года за три моря года Афанасия Никитина».
Кампус Университета Неру расположен в юго-западной части Дели, в тихом месте, где нет толп людей, нет мусора, нет вони; здесь на площади 400 га растет настоящий тропический лес. Я шел по тенистым аллеям, соединяющим учебные и жилые корпуса, в полном изумлении: все это множество экзотических цветов, птиц, щебечущих свои разнообразные мелодии, окружает задыхающийся от дыма Дели. Находясь постоянно посреди этого рая, студенты не питают свой ум красотой природы. Стены учебных корпусов расписаны всевозможными политическими и социальными лозунгами и картинками: коммунистический серп и молот, профили Ленина и Че Гевары, женщины в окровавленных хиджабах, «за достойную жизнь в Азии», «за мир в мира», а также эмблемы и аббревиатуры некоторых местных партий и движений.
Позже мне удалось познакомиться с одним из старейших профессоров университета, доктором Налин Кумар. Профессор с гордостью заявил, что их студенты — самые социально продвинутые студенты во всем мире. Например, проблема изнасилования женщин давно стоит в Дели очень остро.Последней каплей стало жестокое изнасилование в столичном автобусе в декабре 2012 г. Тысячи студентов университета пришли к зданию парламента и всколыхнули весь город, требуя решительных действий Под таким давлением власти были вынуждены в спешном порядке принять закон, максимально увеличивающий юридическую ответственность за любые насильственные действия в отношении женщин, вплоть до смертной казни.
У меня также была встреча с профессором русистики. На мой вопрос о Парвате он сказал, что это Виджаянагар, столица одноименной индуистской империи тех дней. Я попросил его показать на карте современный город, расположенный на его месте. Профессор указал на карту город Виджаявада, почти на берегу Бенгальского залива.
Для большей уверенности он позвонил кому-то, чтобы убедиться, и снова сказал мне, что Парват — это Виджаявада.
И все же меня терзали сомнения. Этот маршрут показался мне слишком странным, и я вспомнил, что Виджаянагар находится недалеко от Гоа, и туда часто ездят отдыхающие. Я позвонил директору Русского центра культуры в Мумбаи (Бомбей до 1995), который порекомендовал мне статью на английском языке специалиста по Индии Ирины П. Челышевой. Ирина несколько лет назад работала в Мумбаи, расследуя маршрут Никитина в Индии, а затем опубликовала свою статью, помещенную в приложении к английскому переводу Old India . Я обнаружил эту статью в экземпляре книги, подаренной мне профессором. Выяснилось, что Виджаянагар — это не современный Виджаявада, а Парват — не сегодняшний Виджаянагар. Хотя название современного города, расположенного в настоящее время на месте древнего Парвата, в статье не упоминается — даются лишь некоторые указания. Я снова пробрался в Делийский центр культуры, но никто не мог мне помочь в поисках.
И библиотекарь Центра, немолодая русская женщина, после того, как я вскользь упомянул о своем путешествии, с удивлением спросила меня: «А Афанасий Никитин тоже путешествовал по Индии? Он, наверное, там писал холсты? В прошлом году Русский музей прислал нам прекрасный альбом. произведений Верещагина в Индии»…
Город индийских контрастов
В Мумбаи Я ехал в поезде по берегу Аравийского моря, где должен был закончиться объезд, который я начал в Карачи. Я снова двигался по тропинке, проходящей рядом с маршрутом корабля Никитина, напряженно вглядываясь в лазурные воды моря и пустынные ландшафты в глубине континента…
Мумбаи до предела прижат к железной дороге, иногда всего лишь метр отделяет мчащийся поезд от стены многоквартирного дома! Индийская экономическая столица явно отстает от Нью-Дели в борьбе с нищетой: раскинувшиеся вдоль моря трущобы здесь ужасны. Мумбаи известен как город контрастов, где застекленные небоскребы со всех сторон окружены либо трущобами, либо джунглями многоквартирных домов.
20-миллионный Мумбаи занимает второе место в мире по плотности населения, здесь на один квадратный километр проживает 22 тысячи жителей. Плотность населения в самой большой трущобе планеты Дхарави достигает 330 тысяч человек на квадратный километр! Хотя, судя по видам из окон поездов, Дхарави больше напоминает очень грязный, тесный и вонючий квартал каменных домов в несколько этажей, нежели трущобы из всякого хлама. Недалеко отсюда возвышается самый дорогой в мире частный дом самого богатого человека Индии.
Этот небоскреб оценивается в 1 миллиард долларов и имеет 37 000 квадратных метров жилой площади…
Возможно, из-за цинизма мумбайских магнатов попрошайки в городе очень наглые, хватают вас за штаны или за рубашку и что-то кричат, протягивая руки, ужасные, как смерть, к твоему лицу. Никитин был избавлен от этой проблемы, и я должен привыкнуть к этому. Только представьте: по данным Всемирного банка, в Индии около 400 миллионов обедневших и обездоленных людей, то есть живущих менее чем на 1,25 доллара в день.
Наверняка далеко не все из них просят милостыню на улицах. Слава Богу!
А исторический центр Мумбаи прекрасен и особенен: старинная викторианская архитектура, готические формы, омнибусы, парки, романтическая набережная, яхты под парусами. Английский стиль перемешан с некоторыми уникальными индийскими чертами, присутствующими как в архитектуре, так и в самой атмосфере. Горожане бегают по утрам по красивым аллеям в тени огромных деревьев со свисающими корнями и вдоль набережной, распугивая стаи ворон. Пожилые индусы собираются в круг для совместной утренней зарядки. Бабушки, закутанные в сари, занимаются обычными европейскими упражнениями, а не йогой. Демонстранты с плакатами и оранжевыми индийскими флагами мирно и организованно маршируют по улицам… Люди идут в свои кабинеты. Вы можете попасть в пробку не только в общественном транспорте, но и на пешеходном переходе. Парни в форме престижного колледжа ходят босиком по асфальту.
В дневное время по набережной снуют всевозможные шарлатаны: прорицатель костей, хиромант, заклинатель змей, брахман, пытающийся привязать ритуальную нить к рукам доверчивых туристов.
Шоу кобры выглядело очень эффектно; туристы окружали волшебника, играющего на свирели, и в восторге фотографировали его. Проходивший рядом индус разоблачил заклинателя. Он посмотрел на кобру и махнул рукой: «Резиновая змея».
Даже в центре полно неимущих. В отличие от Нью-Дели, их, видимо, никто не прогоняет с местных главных улиц. под москитной сеткой, пусть даже на тротуаре, с портативным телевизором…
Я надеялся узнать местонахождение Парват в Российском центре культуры в Мумбаи, который больше, чем другие наши центры в Индии, использует в своей деятельности этот символ российско-индийской дружбы. К сожалению, я не застал режиссера в его кабинете, зато меня угостили выступлением русской танцовщицы Ольги Шепелянской. Также я послушал концерт индийских музыкантов в центре и осмотрел экспозицию «Моя Индия» художника Александра Долбенко. И я не заметил, как стрелка на моих часах перевалила за 21:00. Директор так и не вернулся. Сказали, что он ехал встречать делегацию, а вчера его мобильный телефон был заблокирован, так что с ним невозможно связаться.