Большое путешествие по Италии, отзыв от туриста tinka61 на Туристер.Ру
Флоренция, Рим, Сиена + 8 городов — Италия, Ватикан Сентябрь 2010
6 сентября началось мое большое путешествие по Италии. Через неделю после свадьбы моей дочери мы с Марио вылетели из Москы в Рим авиакомпанией Люфтганза. Билеты купили за счет накопленных во время полетов в Чили миль, но все равно получился обман, пришлось доплачивать около 200 евро за портовые сборы. Визу я получила быстро и без проблем, спасибо Итальянскому Визовому Центру, где вся процедура заняла всего три дня. К поездке я готовилась давно и основательно, прорыла весь интернет, изучила расписание поездов и автобусов, даже заказала билеты в музеи, о чем впоследствии ничуть не пожалела, сэкономила себе на этом массу сил и времени. Маршрут составила по трем регионам — Тоскана, Рим и Амальфитанское побережье, на котором мне уже лет наверное 10, если не больше, ужасно хотелось побывать.
Прилетев в Рим, мы с Марио разделились, я поехала поездом во Флоренцию, а он полетел в Геную, а оттуда в городок Алессандрия, где живут его старинные, хорошие друзья. Мы решили, что первые два дня я проведу во Флоренции одна, а он присоединится ко мне попозже. Так и сделали. До Флоренции я добралась быстро и без особого напряга. Сначала на электричке из аэропорта до вокзала Термини, а там пересела на скоростной экспресс Евростар до Флоренции и через два часа уже была на родине Ренессанса, на вокзале Санта Мария Новелла. Быстро, недорого (44 евро) и удобно! Во Флоренции я заказала самую экономичную двухзвездочную гостиницу Hotel Bodoni (90 евро за двухместный номер, 55 за одноместный), но зато в самом центре города, напротив Домского Собора. В информационном бюро на вокзале мне посоветовали добираться по отеля пешком, дойдете за 10 минут, сказали. Так и оказалось, ведь город совсем маленький, все близко. По дороге я видела много иностранных туристов, которые также как и я, с грохотом катили свои чемоданы по брусчатой мостовой. Неловкости при этом никто не чувствовал. Такси во Флоренции очень дорогие, и поэтому далеко не все ими пользуются. Гостиница оказалась довольно приличной, на третьем этаже старинного дома. Лифт, слава богу, работал исправно, так что и тут проблем не было. Разместившись на первые две ночи в совсем малюсеньком одноместном номере, я тут же вышла прогуляться, чтобы успеть хоть что-то увидеть до темноты. Домская площадь была совсем рядом, народищу на ней — не передать словами! Разношерстная туристическая толпа кипела и бурлила вокруг собора Дуомо. Какой же он красавец — весь резной, ажурный, напоминающий мраморный нежный цветок! Недаром его название Санта Мария дей Фьоре, действительно настоящий цветок из камня!
Это так называемая флорентийская готика с применением белого, розового и зеленого мрамора. Великолепный фасад собора поражает своей красотой и богатой отделкой, что и говорить, одно из прекраснейших зданий в мире!
А вот и райские врата Баптистерия с позолоченными рельефами на библейские темы, рядом колокольня Джотто.
Домский Собор — громадный, необъятный, и в ширину, и в высоту. Особенно поражает своим совершенством огромный терракотовый купол Брунеллески, который буквально доминирует над всей панорамой города и виден практически отовсюду! Надо сказать, что во Флоренции я была лет 12 тому назад, в рамках организованного тура по классической Италии. Галопом по Европам называется. Помню, что тогда Флоренция просто очаровала меня своей средневековой утонченной красотой, но по программе тура времени на нее почему-то было отведено крайне мало, всего полдня, так что я практически ничего не видела, все только поверхносто, наскоро. С тех пор все время мечтала вернуться, чтобы посмотреть ее основательно, со вкусом. И вот только спустя 12 лет смогла осуществить эту мечту. Уже смеркалось, и я пробежалась по центральной улице Кальцайоле, дошла до Площади Синьории,
куда потом буду много раз возвращаться, полюбовалась копией Давида, фонтаном Нептуна,
статуями Лоджии Ланци, особенно хороши Персей с головой Медузы работы Челлини и Похищение сабинянок. 
В римские времена, оказывается, на этой площади был театр, а во времена Флорентийской Республики она стала центром политической жизни.
Стыдно сказать, Дворец открыт для посещения до глубокой ночи, но у меня за два с половиной дня во Флоренции не нашлось ни сил, ни времени на его посещение.Только во внутренний дворик и заглянула!
Какая же Флоренция компактная, все рядышком, от Площади Синьории до Галереея Уффици — рукой подать, а там и река Арно, и Понте Веккьо!
У моста сидели местные художники и рисовали визитную карточку своего города.
Один из них весело помахал мне рукой, увидев, что я его фотографирую.
Вообще, берега, мосты и набережные Арно очень радуют глаз — своим изяществом, налетом старины и открывающейся панорамой. Здесь я сделала много удачных фотографий с перспективой.
Когда же я наконец добралась до самого знаменитого моста, то уже совсем стемнело, и он красиво подсвечивался, весь переливаясь в темноте и сливаясь с бликами воды. Незабываемое зрелище! Многие ювелирные лавки уже закрывались, превращаясь в кованные сундуки,
но некоторые еще работали,
и в одной из них я присмотрела себе украшения из белого золота алмазной огранки. Понте Веккьо был построен в 1345 г. архитектором Таддео Гадди и представляет собой изящную трехарочную конструкцию с многочисленными лавками, расположенными по бокам моста. Раньше здесь торговали сначала мясники, потом бакалейщики, кузнецы и другие торговцы. А еще позднее здесь было разрешено торговать только ювелирными изделиями. Ими торгуют и по сей день. На обратном пути я набрела на очаровательного бронзового кабанчика, ему по традиции полагалось потереть пятачок на удачу, что я конечно тут же и сделала.
Больше в тот первый день сил у меня уже ни на что не осталось, и я вернулась в гостиницу, где тут же рухнула на кровать. Надо было восстановиться для дальнейших турпоходов, программа во Флоренции у меня была сверх насыщенная!
На второй день, встав в семь утра и открыв окно, я ахнула — прямо передо мной красовалась Колокольня Джотто и кусочек Дуомо!
Из окна моего дешевенького номера открывался потрясающий вид! Быстренько перекусив скудненьким завтраком в гостинице, я отправилась на встречу с флорентийскими сокровищами. Первым пунктом программы, конечно же, стояла Галерея Уффици.
У меня была распечатка из интернета о бронировании, благодаря чему уже через 10 минут я оказалась внутри галереи, в обход длиннющей очереди. Немного дороже, чем в кассе, зато какая экономия времени и сил! Мысленно похвалив себя за предусмотрительность, я пошла бродить по залам, любуясь шедеврами Ренессанса. От такого изобилия красоты в голове тут же все перемешалось, стало ясно, что объять всю коллекцию за один присест просто невозможно, так что я решила сосредоточится непосредственно на итальянской школе, оставив европейское искусство на потом. Наиболее интересные картины для меня лично — это Ботичелли, Филиппо Липпи, Джотто, Рафаэль и Тициан. В галерее огромная коллекция шедевров Ботичелли, от широко растиражированных Весны и Рождении Венеры до совсем неизвесных мадонн с младенцами и ангелочками. Еще запал мне в душу один менее известный флорентийский художник Филиппо Липпи, уж очень одухотворенные у него лица, просто олицетворение высокодуховной, утонченной красоты! Из Уффици я отправилась в
Легенда гласит, что церковь была основана самим Святым Франциском Ассизским. Самые знаменитые гробницы — Данте, Микеланджело, Галилея, Россини, Маккиавели.
Запомнился саркофаг Галилея — с аллегорическими фигурами Геометрии и Астрономии.
Совершенно очаровательный внутренний дворик с кипарисами.
Сама площадь Санта Кроче тоже очень красива, особенно привлекает внимание старинное здание слева, очень древнее на вид, с полуистершимися росписями — Дворец Антеллези.
После Санта Кроче я бесцельно бродила по центру, окунаясь на каждом углу в средневековые пейзажи,
пока не дошла до фамильной церкви Медичи — Сан-Лоренцо, этакому мемориальному комплексу семейства Медичи в комплекте с мавзолеем.
Церковь эта одна из старейших в городе, построена Брунеллески в романском стиле. Снаружи — очень простая, ничем непримечательная. Базилика эта совершенно уникальна — одна единственная семья умудрилась собрать в своей фамильной церкви такое количество знаменитых имен, драгоценных материалов и почитаемых реликвий, для демонстрации которых Микеланджело, их семейному скульптору и архитектору пришлось построить даже специальную капеллу —
Такая красота, просто до мурашек по коже!
Понятно, почему все стремятся забраться на Домский купол, ведь панорама, открывающаяся сверху — это такое чудо, весь город виден как на ладони, все церкви, башни, площади, а подальше за рекой Арно — холмы и долины.
Туристы из разных стран мира, в порыве единения и восторга от такой красоты, ахали и любезно предлагали сфотографировать друг друга на фоне панорамы города. Ощущения совершенно непередаваемые! Вечером я опять побежала на Понте Векьо, этот мост манил и притягивал меня к себе, как магнитом. Зайдя в ту же лавку, где я накануне присмотрета себе украшения и еще дополнительно поторговавшись, я уже приготовилась было купить приглянувшийся мне комплект белого золота из сережек, цепочки с кулоном и кольца за 700 евро, как неожиданно вышел облом. Несмотря на то, что платила я наличными для оформления скидки такс фри нужна была моя кредитка, а она, о ужас, оказалась просроченной! И обнаружила я это только в Италии! Плохо подготовилась к поездке! Пришлось внести залог и отложить покупку по завтра, до приезда Марио, чтобы сделать это с его карточки. Пройдясь по красиво подсвеченной ночной Флоренции, я еще раз полюбовалась на необычную церковь Орсанмикеле. Церковь имеет форму огромного куба, оказывается изначально здесь было зернохранилище. После реконструкции оно превратилось в изысканно нарядное здание в стиле поздней готики. Со всех сторон церкви открываются ниши, украшенные статуями святых.
Еще в первый день я обратила внимание на это нарядное здание, а сейчас рассмотрела его подробнее. Сколько же во Флоренции архитектурных шедевров, буквально на каждом шагу! Об этом написано во всех путеводителях, все туристы знают, что этот город — музей под открытым небом и все равно, увидев всю эту красоту своими глазами, приходят в восторг и какое-то оцепенение. Наверное, в этом и заключается сила настоящего искусства! Искусство искусством, но надо было подумать и о хлебе насущном! По дороге в отель я зашла в минимаркет и купила себе на ужин йогурты и бананы, завершив на этом свой второй туристический день во Флоренции.
Третий день я решила посвятить менее растиражированным флорентийским достопримечательностям. Ранним утром я отправилась прямо к открытию во Дворец Питти, находившийся на южном берегу реки Арно.
Здесь никаких очередей не было, так что я сразу же смогла попасть внутрь. Дворец этот купил Козимо Медичи для своей супруги Элеоноры Толедской, куда они впоследствии перебрались из Палаццо Векьо. Какой же вклад в процветание Флоренции внес клан Медичи, прославив свою фамилию на века! Из внутреннего двора можно попасть в Сады Боболи, которые разбивал сам Козимо. Туда я не попала, времени не хватило, да и дождь зарядил. Но говорят, что парк этот очень красивый, настоящий шедевр дворцово-паркового искусства, с фонтанами, гротами, скульптурами. Я увидела только кусочек этого парка — красивый фонтан и лестницу, ведущую наверх.
Ну что ж, нельзя объять необъятное! Фасад дворца удивляет своей простотой, он почти без украшений, в стиле суровых замков старины. Но зато внутри такое богатсво и великлепие! Роскошный интерьер сразу бросается в глаза при посещении Королевских аппартаментов: белая и золотистая лепнина, ценные гобелены и шёлковые обои, удивительные фрески и необычная подлинная мебель. Я бродила по роскошным залам резиденции Медичи практически в одиночестве, туристических толп здесь почему-то совсем не наблюдалось. Коллекция живописи в Галерее Палатина действительно впечатляет, здесь и Тициан, и Рафаэль, и Тинторето, и Караваджо с Перуджино и Липпи. Интересно, что висят картины вразброс, без какого-либо порядка и хронологии, как их когда-то повесили хозяева по своему вкусу. Очень красивы мифологические залы Венеры, Юпитера, Марса, Аполлона и Сатурна. Уже на выходе я прошлась по выставке работ Караваджо, который стал для меня еще одним открытием в Италии. Какой контраст с привычной итальянской школой, идеализирующей все вокруг! Картины Караваджо — дерзкие, натуралистичные, порой неприличные! Художника всегда интересовала тема смерти, убийства, насилия, да и сама его биография полна драматических событий. Обладая вспыльчивым нравом, он и в тюрьму попадал, и в драках учавствовал, одна из которых закончилась убийством, так что он вынужден был бежать из Рима на Сицилию, где умер от сифилиса. Жуткая жизнь, на грани дозволенного и общепринятого в то время! Тем не менее у Каравджо нашлось много последователей его творчества, получивших название караваджистов и создавших самостоятельное направление в европейском искусстве 17 века — караваджизм. Вот как обогащают турпоездки по белу свету, все время узнаешь для себя что-то новое! Насытившись роскошью дворца я вышла на улицу, и тут пошел такой сильный дождь, что пришлось долго ждать под арками дворца. Наконец немного утихло, так что я решилась выбраться наружу. Продвигаясь в сторону вокзала, я неспеша разглядывала старинные здания,
заходила в очаровательные церквушки, названия которых уже улетучиличь из памяти, 
просто глазела на разношерстную уличную толпу и припаркованные в огромном количестве мотоциклы Веспа, основное средство передвижения местных жителей.
В таком бесцельном, неторопливом брожении тоже есть своя прелесть, город открывается тебе в необычных ракурсах и ты проникаешься его атмосферой и настроением. Именно эти ощущения я и хотела получить от Флоренции! Вот и еще одна знаковая церковь Флоренции — Санта Мария Новелла, считающаяся оплотом доминиканцев!
Она находится рядом с вокзалом, в некотором отдалении от основных туристических маршрутов, но посетить ее следует обязательно, на меня лично она произвела огромное впечатление! В этой церкви хранится множество произведений искусства XIV-ХVI вв. Да каких! Одни только Распятие Брунеллески и Троица Мазаччо чего стоят! А уж фрески Гирландайо про житие Девы Марии меня потрясли своей изысканной красотой! Я просто влюбилась в картины этого средневекового мастера, хотя раньше о нем даже не слышала! Из церкви можно попасть в милый монастырский дворик с арочными стенами, расписанными флорентийскими художниками, что я конечно не преминула сделать. В этот день с погодой явно не повезло, дождь начинался несколько раз. Один раз я совсем промокла, пришлось прятаться на крытом продуктовом рынке Сан-Лоренцо, заслуживающим отдельного комментария. Это было что-то! Повсюду лежали и волшебно пахли традиционные тосканские лакомства — горы пармезана и горгонзоллы, пармская ветчина, свежие овощи невероятной красоты…Рыба, мясо, хлеб, вино, тосканское масло, сушеные и вяленые помидоры, сыры и ветчина, свисающие сверху копченые ноги и окорока — всего не перечислишь!
Это надо видеть и главное — нюхать! Здесь я отведала невероятно вкусный тосканский бутерброд огромных размеров с начинкой из пармы, моцареллы и баклажанов, есть после него не хотелось целый день! В этот день приехал из Алессандрии Марио, причем неожиданно раньше назначенного времени и недовольный ждал меня уже в двухместном номере, куда я с утра перетащила свои вещи. Двухместный номер был довольно просторным по сравнению с моим малюсеньким одноместным, и надо сказать, что в целом мы гостиницей остались довольны. Я тут же потащила его на Понте Векьо оформлять покупку моих украшений с его карты. После этого мероприятия он сразу отправился навестить еще одних своих друзей, живущих в пригороде Флоренции, а я самостоятельно поехала на автобусе на Площадь Микеланджело, откуда открываются самые красивые виды на Флоренцию. С этой площади, являющейся по сути балконом над городом, открывается река Арно с ее мостами, а также все шедевры архитектуры, затерянные среди черепичных флорентийских крыш.
Подальше виднеются холмы, луга и кипарисовые рощи тосканских земель. Великолепная смотровая площадка на весь город!
Обратно я с удовольствием проехалась на автобусе, хоть какая-то передышка после тяжких туристических пробежек! Вечером пошли с Марио ужинать в близлежащий ресторанчик, но после съеденного на рынке огромного сандвича есть мне совсем не хотелось, но чтобы не портить компанию я скромно заказала себе тарелку легкого тосканского супа ассорти из разных видов капусты.
Четвертый день был посвящен двум средневековым тосканским городам — Сиене и Сан-Джиминьяно. Автобусы на Сиену отходили прямо с привокзальной площади, комфортно, быстро и недорого. Через полтора часа мы уже гуляли по Сиене. Этот обаятельнейший и интереснейший средневековый город издавна был конкурентом Флоренции. Жители обеих городов до сих пор не любят друг друга. Интересно, что один из первых банков Европы был основан именно в Сиене, здесь был изобретен такой вид ценной банковской бумаги как вексель. Кроме того, Сиена — это город студентов. Один из старейших университетов Европы, принимает студентов со всего мира. В отличие от Флоренции, расцвет Сиены пришелся на начало Средневековья, за ним сюда собственно и стоит ехать. Все здесь законсервировано в духе средних веков. Окутанная массивными стенами, Сиена вся буквально пронизана кирпичными переулками, вздымающимися вверх и вниз по трем холмам. Можно бесконечно гулять по этим узеньким средневековым улочкам, любуясь терракотовой черепицей крыш и дегустируя вина из старых бочек. Именно это мы прежде всего и сделали, попробовав знаменитое сиенское белое вино Vernaccia. Три главные улицы впадают в вымощенную кирпичом и мрамором площадь Piazza del Campo, которая является геометрической и туристической сердцевиной города. Идеальная по форме и прекрасно сохранившая дух древности, площадь была признана самой уютной площадью в Европе.
Расположенная на склоне холма в форме полукруглой перевернутой раковины эта площадь наилучшим образом подходит для проведения зрелищных мероприятий с большим количеством участников и зрителей. Поэтому на площади дель Кампо традиционно проходят все самые значительные мероприятия города. В частности, два раза в год, 2 июля и 16 августа, здесь проводятся палио — скачки на неоседланных лошадях. Мы их к сожалению на смогли увидеть. Зато с удовольствием выпили кофе прямо на площади, любуясь ее сказочными декорациями эпохи Возрождения. 
Действительно, находясь здесь кажется, что вокруг огромные декорации для съемок средневековой сказки. Не случайно Дзефирелли использовал улицы Сиены как исторический фон для своего фильма «Ромео и Джульетта». Жемчужины площади — дворец Palazzo Pubblico и основной ориентир города башня Torre del Mangia — архитектурная квинтэссенция Средневековья. А еще Фонтан Радости Fontane Gaia 15 века — в белом мраморе, в виде прямоугольной белой чаши, украшенной россыпью статуй, с Мадонной в центре.
После кофе и фотосессии на площади я отправилась покорять новую вершину — городскую башню. Восхождение на нее показалось мне сущим пустяком по сравнению с покорением Дуомо. Всего-то 400 ступенек, просто ерунда! Какой же красивый вид на Сиену открывался сверху башни!
Весь город простирался внизу анфиладой закругленных черепичных переулков с доминирующей над ними черно-белой, полосатой башней Кафедального Собора! Чуть подальше виднелись зеленые холмы, обрамляющие город. А среди холмов с оливковыми и кипарисовыми рощами простирались зеленые долины знаменитых виноградников. После спуска с башни необходимо как следует подкрепиться, и я пробую панфорте, знаменитую сиенскую сладость, отдаленно напоминающую медовый пряник, только лучше и изысканнее по вкусу. Направляемся к Кафедральному Собору, или попросту Дуомо. Вот он открывается перед нами своим великолепным романским фасадом с примесью итальянской готики, величественный бело-розовый архитектурный шедевр 12 века. На крыше ажурного собора расположены статуи святых, которые с высоты как будто оберегают город от несчастий.
Не знаю, что меня больше впечатлило — фасад или внутреннее убранство собора. Внутри можно запросто бродить несколько часов, просто любуясь его неповторимым полом из мраморных плит. Это настоящий шедевр, над которым работали величайшие художники Сиены в 1400 и 1500 гг. Изображение разделено на 52 квадрата, показывающих библейские сцены, самая известная из которых Избиение младенцев. Интересна также кафедра с рельефами на библейские сюжеты и статуи Св. Петра и Павла, созданные молодым Микеланджело. Ряды черно-белых полосатых колонн, звездный купол, анфилада бюстов епископов Италии — все это приводило в состояние ступора от такой красоты. На меня лично сиенский собор изнутри произвел гораздо более сильное впечатление, чем флорентийский. Однако, время поджимало, надо было двигаться в обратном направлении, а уезжать мне отсюда совсем не хотелось. Сиена потрясла меня своей аутентичностью, средневековым духом, какой-то особенной атмосферой. Один из красивейших городов Италии, да и всего мира, наверное! Прогулялись на прощанье по узеньким мощеным улочкам и все, прощай, Сиена, впереди нас ждала еще одна средневековая жемчужина — Сан-Джиминьяно! Сели в автобус, доехали с пересадкой в городке Поджибонси, по-другому никак туда не добраться. Надо отметить, что до Сиены сообщение очень удобное и комфортное, автобусы ходят часто, а вот до Сан-Джиминьяно можно добраться только через Поджибонси, и стыковки редкие и неудобные. Непонятно, почему так неудобно составлено автобусное расписание, ведь практически все туристы, приезжающие в Сиену, едут оттуда прямиком в Сан-Джиминьяно, терпя при этом массу неудобств и теряя время. Но все-таки мы наконец добрались и до Сан-Джиминьяно. Подъезжая к нему из окна автобуса открылся изумительный вид на этот городок — сплошные башни, как бы растущие из центра холма. Башни эти и составляют гордость и славу Сан-Джиминьяно! Они делают его историческим чудом, одним из самых аутентичных и живописнейших городов Италии! В таких же башнях были когда-то Флоренция и Сиена, но потом они были уничтожены. А в Сан-Джиминьяно осталось всего 14 башен из 72.
Эти башни относятся к тому периоду итальянской истории, когда соседние государства были особенно агрессивны, и дом человека, на самом деле, был его крепостью, поэтому каждый хозяин был уважаем за высоту своей башни. Укрепленные палаццо и тянущиеся к небу башни окружают главную площадь города, среди них выделятся Торре Гросса — самая высокая башня, достигающая 54 метров. Ну уж забраться на нее показалось мне сущей ерундой. Это было мое третье покорение тосканских высот.
Собор в римском стиле, разрушенная крепость, украшенная фресками церковь и чудесный музей, хранящий искусство сиенской и флорентийской школ являются основными достопримечательностями этого особого города.
Добравшись до Сан-Джиминьяно мы так проголодались, что сели перекусить в первой попавшейся уличной таверне. Заказав порцию тосканских копченостей и сыра, мы заметили выглядывающую из окна соседнего дома симпатичную старушку.
Вот так, наверное, и провела она всю свою жизнь в Сан-Джиминьяно, почему-то решили мы про нее. Интересно, каково это, прожить всю жизнь в таком малюсеньком городочке! Неспеша идем по центральной улице, которая выводит нас к площади делла Цистерна Piazza della Cisterna.
Такое странное название связано с тем, что в XIII веке здесь находился городской резервуар для воды. А сейчас о тех временах напоминает миленький фoнтанчик посреди площади. Большая часть домов, окружающих площадь — это бывшие башни, только обрезанные сверху. Мы бесконечно бродили по этому живописнейшему городку, теряясь в его переулках, наслаждаясь колдовским очарованием прошлых столетий — узенькими улочками, старинными домами и церквями, тесными портиками и соединияющими дома арочными проемами. Сан-Джиминьяно произвел на меня просто обморочное впечатление, до того хорош, просто средневековая декорацию к фильму про те времена! Хорошо, что мы приехали сюда уже ближе к вечеру, не было такого столпотворения туристов, как в Сиене, и мы смогли спокойно насладиться этим чудом! Однако, надо было отправляться в обратный путь! И это оказалось совсем нелегким делом! Сначала долго ждали автобуса до Поджибонси на выходе их крепостных ворот, уточняли расписание, потом выяснили, что идти надо на другую остановку, довольно далеко от центра, пошли туда, шли-шли, наконец пришли. На остановке — толпа туристов, все ждут автобус, он опаздывает, люди нервничают, наконец Марио не выдерживает и берет такси до Поджибонси. В такси к нам подсаживаются две пожилые американки, им тоже надо попасть во Флоренцию. Очень удачно, разд
www.tourister.ru
Путешествие по Южной Италии.Ч. 1. Из Неаполя по неизвестной Базиликате — от Матеры до Маратеи
Часть 1. Обзор путешествия по Южной Италии.
Данное путешествие было совершено без знания иностранных языков, благодаря только моей тщательной подготовки!
Несколько дней назад я завершил своей 5-ое путешествие по Италии, которое продлилось 33 дня. В прошлом году и тоже летом, я осмотрел Сицилию за 29 дней и остался тогда очень доволен тем путешествием. Начало отчетов о Сицилии — здесь — «Сицилийская мозаика. Обзор путешествия».
Сейчас я посетил и достаточно подробно ознакомился с тремя самыми южными регионами Италии, которые находятся в самом низу Итальянского сапога- это регионы — Базиликата, Апулия и Калабрия.
В этой поездке я хотел убить сразу двух зайцев — отдохнуть на море на лучших итальянских пляжах (почти каждый день у меня было теплое море и всего один пасмурный день) и осмотреть природные и культурно-исторические достопримечательности этих трех регионов (было осмотрено более 40 городов и красивых мест). И если зимой мое путешествие по Индии было самым сложным, нервным и в некотором смысле даже мазохистким, то от этого путешествия я получил только приятные моменты. Ведь Италия так и остается моей самой любимой страной в Европе. Все, что я запланировал было выполнено на 95 процентов.
План посещения Южной Италии у меня возник еще летом 2014 года, когда я по ошибке сел не в тот поезд в городке Сапри на самом юге региона Кампания и судьба таким образом занесла меня на несколько часов в регион Базиликата в городок Аквафредда и увидев ее пейзажи, я решил заняться Югом Италии, о котором в то время я почти ничего не знал. Об этом я подробно написал в этом отчете — «Самостоятельно в Сапри — на самый юг региона Кампания и немного Аквафредды».
На фото пейзаж Базиликаты, у городка Аквафредды.
И потом я не догадывался с утра , что окажусь в горах южнее Сапри, но все по порядку
-Я рассчитывал одолеть Южную Италию и Сицилию за месяц, это было наивным и когда я засел готовится к путешествиям, то понял, что за этот срок я могу освоить только половину плана, поэтому было и решено разделить Сицилию и Южную Италию, на каждую из которых я выделил примерно по месяцу.
Поездка была моя полностью самостоятельной (я так и остаюсь ярым поклонником самостоятельных путешествий), передвигался я на региональных поездах (электричках) и немного на автобусах. Кроме этого поездка должна была быть бюджетной, но конечно, не до фанатизма (на все про все, у меня примерно ушло за 33 дня около 2000–2100 евро).
Кстати, многие ругают итальянские поезда, не знаю может я счастливчик, но из 50 переездов, не было опазданий региональных поездов или их отмены, все ходило точно в срок(опаздание 2–3 минуты я не учитываю). Так, что советую выбирать именно этот транспорт для передвижения по Италии — это и бюджетно и без нервов.
Мое путешествие начиналось еще в России и из Оренбурга я выехал 05 июля 2017 года и почти месяц путешествовал по России, пока 01 августа не оказался в Москве, откуда из Шереметьева в 05.45 я вылетел рано утром 02 августа в Неаполь.
Билет на самолет, туда и обратно мне обошелся в 220 евро, но покупал я его за 9 месяцев и пришлось брать его с пересадкой в Амстердаме.
02 августа в 15.25 я прилетел в НЕАПОЛЬ.
В Неаполе я заселился в отель на одну ночь (28 евро) и в этот день у меня хватило времени и сил посетить район современного Неаполя, ксати самый высокоэтажный в Италии.
На следующий день — 03 августа с утра, вышел на осмотр тех достопримечательностей Неаполя, которые я пропустил в предыдущие свои поездки в 2009 и 2014 году. Я уже много чего видел в Неаполе, но город обладает уникальными достопримечательностями, а по количеству их в Италии уступает только Риму. Поэтому, неправильно пропускать Неаполь из-за того что на вокзале этого города много негров и грязи, стоит отойти три квартала от привокзальной площади и это будет совсем другой город. По интересности и колориту я ставлю его на второе место после Рима и считаю, что он значительно превосходить такие раскрученные города как Венеция и Флоренция. На осмотр только самого Неаполя надо выделять минимум 3 дня и это без учета достопримечательностей в его окрестностях (например, Помпеи, Геркуланум, Казерта, Пестум, острова Капри и Искья, побережье Амальфи)- все это я осмотрел в 2014 году, но как я сказал Неаполь велик — и кое-что он мне задолжал. Начало моих отчетов о Неаполе, можно прочитать — здесь — «Самостоятельно в самый недооцененный город Италии — Неаполь»
Время у меня было всего до обеда и в первую очередь я направился к набережной Неаполя,(и здесь уже совсем другой Неаполь -буржуазный, чистый и просторный),
чтобы посетить, наконец-то третий замок Неаполя — Castel dell`Ovo, или по нашему -Замок Яйца — основанный еще древними римлянами и неоднакратно перестраивавшийся в средневековье. Вход в него бесплатный.
Я зашел в замок и с высоты его башен открываются красивые панорамные виды на набережную Неаполя и на Везувий. Вернувшись в исторический центр, которые весь включен в список Всемирного наследий Юнеско, я посетил ряд важных церквей, в которые раньше не заходил.
Прежде всего это главная достопримечательность во всех туристических рейтингах по Неаполю — Капелла Сан-Северо, я ранее в нее не заходил, так как у меня принцип не заходить туда, где не разрешают фотографировать, но на сей раз заплатив 7 евро, я решился не быть догматиком и оно того стоило. В ней несколько мраморных статуй выполненных в 18 веке. Фото взято из интернета- «Христос под плащеницей». Здесь еще несколько шедевров, как говорится на все времена. Таких скульптур по исполнению я еще никогда не видел!
На самой большой площади Неаполя — Плебисцити, я наконец-то попал внутрь собора Святого Франческо ди Паола, который напоминает, чем то наш Казанский собор в Питере и построен примерно в этоже время в 1816 году.
Затем была потрясающая церквовь Сан-Джованни Карбонара — снаружи неказистая, а внутри фрески 13–15 века, в ней же пантеон, где покоятся представители дома Анжу, правившие Неаполем в то время. Также я посетил, ранее не известные мне соборы Святой Анны Ломбардийской (1411 года) и Сан-Грегорио Армено.
И напоследок снова зашел в главные соборы Неаполя — Кафедральный и один из самых красивых по внутреннему убранству в Италии — собор Джезу Нуово- на фото одна из его капелл с фресками 1322 года.
В 13.50 я выехал на региональном поезде (билет — 9 евро) в регион Базиликату и прибыл в ее столицу город Потенца в 16.53., где у меня была забронирована гостиница на 4 ночи (ночь — 20 евро).
Внизу карта региона БАЗИЛИКАТА относительно других регионов в Италии, на юге она граничит с Калабрией, на севере и востоке с Апулией и на западе с Кампанией, откуда я и приехал. Регион имеет два небольших участка морского берега — которые выходят на юге в Ионическое море и на западе на Тирренское море.
В регионе проживает всего около 600 тысяч жителей и делится он на две провинции — Потенца и Матера. Из древней истории мы знаем, что этот регион назывался Лукания. Это горная область, пики гор здесь достигают 2.300 метров и их называют Южные (Луканские) Доломиты. Именно в этих горах жили воинственные самниты, которые провели с Римом три войны, во второй нанеся одно из самых чувствительных поражений римлянам, которое Рим помнил многие века.
Считается, что это самый бедный регион Италии, но внешне это никак не заметно. А вот по горам это региона мне пришлось походить изрядно.
На следующий день — 04 августа пришлось встать рано утром, чтобы в 06.05 часов утра быть на остановке автобуса, которые должен был довезти меня с пересадкой в Кастельмеццано. С автобусами в Италии много различных заморочек, о них я подробнее расскажу в других отчетах, а пока отмечу, что во всем интернете я не нашел описания поездки на общественном транспорте в этот горный городок, так же проблемой было то, что у меня не было билета на автобус и где касса я не знал (в некоторых случаях без билета вас не посадят в автобус). В автобус меня водитель посадил и когда выезжали из Потенцы, то он остановил возле какого-то бара и в нем я сбегал и быстро купил билет.
Первым городком, в который мы заехали в 06.45 — находился высоко на горе и назывался Альбано, по сайту этой автобусной компании выходило, что здесь должна быть моя пересадка в 07.55 в Кастельмеццано. Но никакого автобуса не оказалось. К этому времени я осмотрел этот небольшой городок, с которого уже открывались красивые виды на Южные Доломиты.
Южные Доломиты из Альбано
Мне пришлось спускаться с высокой горы пешком по горному извилистому серпантину дороги- это заняло полтора часа, около 09.30 я оказался в долине внизу.
Пока шел надеялся, что появится автобус (дорога единственная, а может и нет), но он так и не появился — по дороге попались пастухи со своими небольшими стадами козлов.
Я оказался на развилке и пошел по указателям (еще дома — готовясь к худшему варианту — я заготовил карты окрестностей в гугл картах и знал куда идти), но теперь надо было подниматься в горку и идти около 9 километров, а прошел около 2 километров и это заняло почти час и здорово выдохся- все первые дни в Базиликате, стояла ужасная жара, которой я никогда не видел в Италии, температура была около 40 градусов, тени нет, вода у меня быстро закончилась. Кроме того, я не совсем аклематизировался, еще совсем недавно я ночевал на берегу Ледовитого океана в Териберки и вот сразу попал в пекло, к тому же теперь надо было подниматься в горку.
На нижнем фото видно — позади осталась гора, а на ее самом верху — городок Альбано- вот с нее я и спустился — пешком по жаре я шел уже 2,5 часа.
Я как раз вышел на участок дороги, которая вела именно в Кастельмеццано и стал тормозить автомобили, мне повезло третий автомобиль остановился и за 10 минут довез меня до Кастельмеццано — мне бы пришлось топать пешком — еще 2–3 часа.
Выехав из горного туннеля перед нами предстал открыточный вид этого горного городка.
Кастельмеццано входит в число 37 самых красивых мест в Италии.
В городке проживает всего 900 человек. Со смотровой площадки перед главной церковью Святой Марии Вяза открылся шикарный вид на городок и Южные (Луканские) Доломиты.
Сам городок небольшой, но ходить по нему трудно, кругом крутые ступени, то вниз, то вверх, многие из ступеней вырублены прямо в скале и довольно опасны.
Дома красиво оформлены, в них есть и магазинчики и с продовольствием и с сувенирами, и бары и рестораны, несколько гостиниц.
В Кастельмеццано приезжают за красотой этих горных мест, есть несколько туристических троп — по одной из них я должен был спуститься в ущелье из Кастельмеццано и подняться в другой городок на высоту 920 метров в Пьетрапертозу, но выйдя за город за городское кладбище, где начинается этот маршрут и оценив визуально — я понял, что его не осилю (виной была жара и моя уже усталость) — поэтому я далеко не отошел от Кастельмеццано.
Также в Кастельмеццано приезжают, чтобы испытать на себя на атракционе, который называется — «Volo dell`Angelo», что переводится как полет Ангела. Это покатушки со скоростью 100 километров час по троссу на высоте в один километр между Кастельмеццано и Пьетрапертозой. Длина трассы 1415 метров, цена туда и обратно 35 евро.
Фотография взята из интернета.
Я как -то не решился на этот эксперимент. На нижнем фото в правом углу на горе видны строения Пьетропертозы, пару раз я видел как охотники экстремала пролетали у меня высоко над головой.
Оба эти городка известны с глубокой древности, у каждого есть руины замков (11 век).Обратно я уехал уже благополучно без преключений на автобусе после обеда в Потенцу. За всю поездку я так сильно не уставал и это был самый трудный день, я еле дотащился до гостиницы.
Вывод, можно сделать следующий — для спокойного осмотра этих мест надо брать хотя на ночь гостиницу в Кастельмеццано, ну штурмовать эти высоты конечно не в 40 градусов жары. А места здесь захватывающие!
На следующий день — 05 августа, жара продолжалась и я снова выехал на автобусе рано утром, в один из главных исторических городов региона — Мельфи.
Он расположился в 60 километрах к северу от Потенцы, у подножия давно потухшего вулкана Монте-Вультуре, а население достигает 17 тысяч жителей.
Компактный исторический центр окружен крепостными стенами, которые были построены норманами в 11 веке, они сохранились достаточно хорошо. Городок живописный и зеленый
Над городом возвышается на высоте 531 метр, построенный норманнами средневековый замок 11 века.
Город был заложен еще до нашей эры древними греками, поэтому в замке есть хороший музей с древнегреческими артефактами — статуями, саргофагами, мечами и т. п.
Замок считается одним из лучших в Южной Италии, у него 10 башен.
С него прекрасные виды на окрестности.
Именно при норманнах Мельфи стал первой столицей всех южных завоеваний норманов в Италии, а позже столица была перенесена в Палермо. Поэтому здесь сохранились ряд средневековых зданий, как например — Кафедральный собор с колокольней (12 века) — на фото, высотой 50 метров.
06 августа и опять жара под 40 градусов — я осматривал саму столицу региона — город Потенца — в ней проживает 70 тысяч жителей. Исторический центр расположился на высоком горе -819 метров — это и самая высокая точка города. От средневекового замка осталась лишь одна Башня Гевара (13 век), а остальные стены и башни местные давно приспособили под свои квартиры (на фото)
Кафедральный собор (на фото), был построен в 13 веке и посвящен святому Герарду, епископу Потенцы в 1111–1119 годах, которому приписывают изгнание арабов без какого-либо оружия. Рядом несколько интересных средневековых церквей с убранством от древнего средневековья до барокко.
07 августа рано утром на автобусе я переехал в город Фоджа и это уже началась Апулия. В дальнейшем я буду выставлять последовательно маршрут, а сейчас немного отвлекусь, чтобы завершить Базиликату — так как в следующий город этого региона Матеру, удобнее было добираться из Бари из Апулии, тем более что маршрут я составлял по кругу, таким образом в целях экономии, чтобы не возвращаться назад.
14 августа приехав из Бари на поезде в Матеру, я снова оказался на один день в Базиликате. Погода к этому время уже была нормальная около 30 градусов.
МАТЕРА — даже для Италии, город уникальный. Благодаря сохранившемуся на его территории скальному поселению Сасси-ди-Матера- город приобрел международную популярность и внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Поселение Сасси выросло на одном из склонов ущелья Ла-Гравина, внизу которого протекает небольшая река, мне удалось спуститься по тропинке на самый низ этого ущелья, хотя проход для туристов закрыт.
В 1950 году правительство Италии переселило большинство населения Сасси в новую Матеру, но и по сей день старый город обитаем, здесь есть все для туристов и магазинчики и гостиницы и бары с ресторанами.
В бесконечном лабиринте улочек легко можно заблудиться — хорошими ориентирами служат древние соборы.
Многие люди живут в домах своих предков, населявших этот район уже 9 тысяч лет назад.
Вообще Сасси-ди-Матера, считается чуть ли самым древним городом во всей Италии. Многогранные жилища Сасси, вырубленные в известняковом камне, известном как туф, чередуются с подземными пещерами и лабиринтами, формируя один потрясающий пейзаж.
Некоторые бывшие жилища превращены в небольшие музеи, где за 3 евро можно увидеть обстановку жизни людей.
В Матере очень много старинных церквей, особое значение имеют отдельные кельи, часовни и даже целые церкви, расположенные в пещерах, во многих сохранились византийские фрески (6–9 веков)
Совсем недавно был отреставрирован Кафедральный собор Матеры (на фото), построенный в романском стиле в 1230–1270 годах с 52 метровой колокольней, с фресками 13 века и шикарным барокко внутри.
Матера — это город церквей, их здесь более ста, а всего в настоящее время в новой и старой Матере проживает — 61 тысяча жителей.
Более подробно я расскажу и покажу Матеру, когда буду писать отчет по каждому городу.
22 августа я снова оказался в Базиликате, в городке Метапонто,где есть крупнейшая археологическая зона бывшей древнегреческой колонии в заливе Таранто на Ионическом море. Здесь есть остатки храмов и археологический музей и именно в Метапонто Пифагор в 507 году до нашей эры основал свою математическую школу.
Последний день в Базиликате — был у меня 30 августа — в это день я приехал на электричке в город МАРАТЕЯ, из Калабрии, когда мое путешествие подходило к завершению.
МАРАТЕЯ — это город Базиликаты на Тирренском море. С ж.д. вокзала мне опять пришлось подниматься в гору, чтобы попасть сначалу в старую, историческую часть Маратеи. Город известен со времен римлян. В Маратеи я оказался в 07 часов утра, час мне понадобилось, чтобы подняться в Верхнюю Маратею. Виды были шикарные
Мне надо было подниматься еще выше и в для подзарядки я затарился в супермаркате пивом и зашагал наверх
Внизу осталась Маратея
К концу путешествия я набрал уже хорошую спортивную форму и бодро продвигался к вершине горы святого Власия
Внизу оказался участок побережье Базиликаты, а за горой уже Калабрия!
В 10.20 утра (через 3,5 часа) я поднялся на самую вершину горы, над руинами крепости, где установлена статуя Христа Спасителя, выполненная скульптуром Бруно Инноченци в 1963–1965 годах. Фигура выполнена из специальной смеси на основе цемента с добавлением каррарского мрамора. Высота фигуры -21 метр, руки раскинуты в стороны (размах-19 метров)
Статуя Христа — сейчас один из символов Маратеи и Базиликаты. Поднимался я по автотрассе, а спустился вниз по тропинке через лес к лучшему пляжу Маратеи, в бухте Ogliastro — на фото
Было теплое и чистое море, ледяное пиво, чтобы прийти в себя после подъема — здесь я и отдыхал до вечера, а затем вернулся в Калабрию в Скалею на электричке (ехать всего 15 минут).
Еще раз взглянув на гору с пляжа, где на самой макушке виден Христос (на нижнем фото) я уже не мог поверить, что я поднялся туда пешком. Неплохо, подумал для неспортивного человека, которому уже исполнилось 50 лет.
Вот такой я увидел Базиликату, регион о котором почти ничего не знают в России, но который, как и любой уголок Италии по своему уникален.
Далее мы продолжим осматривать красоты Южной Италии и переберемся в соседний регион — АПУЛИЮ, но об этом в следующем отчете, который можно прочитать — здесь — » Путешествие по Южной Италии. Часть 2. По имперской Апулии — от Фоджи через Гаргано в Бари.»
Выставляю весь список подробных интерактивных отчетов о данном путешествии-
1-й отчет — Самостоятельно в Неаполь ,или начало большого путешествия по Южной Италии.
2-й отчет — Завершаем осмотр шедевров Неаполя и едем дальше на юг!
3-й отчет — Путешествуем по Базиликате — из Потенцы в горный Кастельмеццано.
4-й отчет — Самостоятельно в средневековый Мельфи.
5-й отчет- Потенца — столица южного региона Италии- Базиликаты.
6-й отчет — Из Базиликаты в средневековые города Апулии — Лучера и Троя.
7-й отчет — В Монте-Сант-Анджело в резиденцию к Архангелу Михаилу.»
8-й отчет — Из Монте-Сант-Анджело в Манфредонию.
9-й отчет — Путешествуем по полуострову Гаргано — один день в Вьесте.
10-й отчет- Морская прогулка из Вьесте вдоль побережья Гаргано
11-й отчет -По полуострову Гарагано — курортный городок Пескичи.
12-й отчет — Фоджа — столица северной Апулии
13-й отчет — Самостоятельно в Бари — в главный религиозный центр Юга Италии.
14-й отчет — Самостоятельно в Бари — часть 2 -исторический центр.
15-й отчет — Из Бари в Андрию и загадочный замок Кастель-дель-Монте.
16-й отчет — Самостоятельно по Апулии — в средневековую Барлетту.
17-й отчет — Трани — средневековая столица Апулии.
18-й отчет- Самостоятельно по Апулии — средневековый Бишелье
19-й отчет — Легендарная Матера- город пещерных храмов и домов на Юге Италии.
20-й отчет — Легендарная Матера — часть 2.
21-й отчет — Самостоятельно по Апулии — живописная Гравина-ин-Пулья.»
22-й отчет — » В Альтамуру, чтобы увидеть ее великолепные средневековые соборы.»
23-й отчет- » По Адриатическому побережью Апулии — едем в Джовинаццо.»
24-й отчет — » Средневековая Мольфетта на побережье Адриатического моря в Апулии.»
25-й отчет — » Самостоятельно по Апулии — в древний Битонто.»
26-й отчет — » По Апулии — такие разные Локоротондо и Конверсано.»
27-й отчет — » Путешествуем по Апулии — в Альберобелло — белоснежное чудо Италии.»
28-й отчет — » По белоснежной Апулии — Остуни «белая дама Италиии»
29-й отчет — » Курортный Полиньяно-а-Маре на берегу Адриатического моря»
30-й отчет -» Путешествуем по Апулии — живописный Монополи»
31-й отчет — » Самостоятельно в Лечче — в столицу Саленто и золотой город барокко.»
32-й отчет — » По Апулии — по достопримечательностям барочного Лечче.»
33-й отчет — » По Апулии — Галлиполи — древний город на берегу Ионического моря.»
34-й отчет — » По Апулии — Бриндизи — главные морские восточные ворота Италии.»
35-й отчет — » Самостоятельно в Отранто — город святых мучеников.»
36-й отчет- » Последний штрих к Апулии и немного Базиликаты — Таранто и Метапонто.»
37-й отчет — » Самостоятельно в Кротоне , или начало путешествия по Калабрии.»
38-й отчет- » Самостоятель в Реджо-калабрия — город, который напротив Сицилии»
39-й отчет — » На самом юге Калабрии — великолепная Сцилла на фииалковом побережье.»
40-й отчет — » Отдыхаем на лучшем курорте Италии — Тропеа.»
41-й отчет- » Лучшие пляжи возле Тропеа на побережье Богов.»
42-й отчет- » Капо Ватикано — пляжи смотровые площадки возле Тропеа.»
43-й отчет — «Путешествуем по Калабрии — Пиццо и Замброне.»
44-й отчет- » Путешествуем по Калабрии — город художников Диаманте.»
45-й отчет — » По древней части Скалеи или почти русский курорт.»
46-й отчет — » Прощаемся с Базиликатой и напоследок великолепная Маратея и статуя Иисуса.
47-й отчет — » Путешествуем по Калабрии — от Прайа-а-Маре до Скалеи.»
48-й отчет — » Путешествуем по Калабрии — художественная Козенца.»
49-й отчет — » Козенца и Скалея. Завершение путешествия по Южной Италии-итоги,выводы и рейтинги.»
www.tourister.ru
Италия для Детей. Самостоятельное путешествие по Италии.
Италия для детей. Подробное описание детских развлечений Северной Италии. Маршруты, советы, тонкости, секреты, ЦЕНЫ. Расчет бюджета 5-ти дневной поездки
Озеро ГардаОкрестности Озера Гарда
Если мы путешествуем с детьми, нужно предусмотреть развлечения и для них тоже. Наши малыши терпеливо переносили все пешеходные марафоны, нескончаемые музеи, соборы и магазины, совершенно не понимая для чего им это все (конечно зависит от возраста детей). И нужно обязательно посвятить несколько дней развлечения исключительно детским, с благодарностью за их терпение и мужественное поведение в нашем Большом Походе на Рим! Итак, Италия для детей…
Если судьба путешественника завела вас на север Италии, могу предложит для рассмотрения поездку на живописное озеро Гарда с посещением следующих детских (и далеко не только детских) чудо-развлечений:
- Сафари-парка и зоопарка Parco Natura Viva;
- Аквариума-океанариума Sea Life;
- Рыцарского турнира;
- Парка аттракционов Gardaland;
- Парка развлечений Movie Land;
- Аква-Парка.
Уверен, что вашим малышам такая программа придется по вкусу.
Верона
Верона. СкоморохНачинать нашу детскую часть путешествия предлагаю из Вероны. Добраться до этого славного города, откуда родом были самые известные влюбленные по фамилиям Монтекки и Копулетти, можно по-разному. По моему мнению, удобнее всего на поезде. О удобстве железнодорожного сообщения в Италии, о покупке билетов и немного о ценах можно почитать здесь. Тем более, что если в маршрут нашего путешествия входит Милан или Венеция, то это рядом (по большому счету).
Из этих двух городов ехать до Вероны час с небольшим на Евростаре. Поэтому учитывая, что стоимость проживания в отелях Вероны существенно ниже, возможно было бы рациональным выехать вечером из Венеции, например, переночевать в Вероне и с утра, взять заранее забронированную машину и поехать в направлении озера Гарда. Навстречу приключениям…
Верону предлагаю рассматривать как “перевалочную базу”, отправную точку детской части нашего путешествия. Пункт, где мы возьмём напрокат машину. Читайте о некоторых деталях и тонкостях этой авантюры под названием rent-a-car или “На машине по Италии“. Ну так вот, для детишек старшего возраста возможно будет интересным осмотреть арену амфитеатра, который, кстати, старше Римского Колизея аж на 40 лет, чем жители Вероны очень гордятся. Ну и посмотреть на балкон Джульетты и дом её возлюбленного.
Дорога к озеру
Осматриваем достопримечательности Вероны или оставляем их на обратную дорогу, и стартуем по направлению к озеру. Ехать километров 30-40, смотря где решим остановиться на эти несколько дней. Отель предлагаю выбрать на южном побережье озера. Отсюда будет поближе до всех пунктов программы. Да и вода в озере лучше прогревается на южном побережье. Мы же не забываем об одном-двух днях пляжного релакса?
Конечно самым “вкусным” будет разместиться в Сирмионэ, на живописнейшем мысе. Однако, это не самый экономичный вариант. Да и помня о нашей детской (!) программе, разумнее разместиться в Дезенцано-дель-Гарда. Это самый крупный городок на Гарде, аж 23’000 жителей. Конечно, можно расположиться и в Пескьере и в любом другом городке поближе к развлечениям, но я думаю, что в Дезенцано будет повеселее и к тому же побольше вариантов на любой бюджет. А 20-25 километров проехать нам же не проблема? Правда? Но в любом случае, бронировать отель или аппартаменты нужно заранее. Зимой. А еще лучше – осенью. Потому что эти европейцы возвратившись из отпуска сразу бронируют себе проживание на следующий год. Ну и ,соответственно, лучшие варианты быстро заканчиваются. И еще… Хорошо бы так подгадать, чтобы те несколько дней, которые мы отводим на посещение детских развлечений в окрестностях озера Гарда НЕ ВЫПАЛИ НА ВЫХОДНЫЕ!!! Идеально – Вторник-Четверг или Вторник -Пятница.
Отсюда будем совершать набеги на парки развлеченийДезенцано
Дезенцано-дель-ГардаКак и любой небольшой городок, Дезенцано привлекает любителей малой Италии очарованием старого города, уютом и какой-то теплотой древних улочек, узнаваемым колоритом ярких зданий, кафе, кондитерских, желатерий и магазинчиков.
Интересно прогуляться по набережной со множеством кафе, присесть в понравившемся и насладиться пейзажем озера на закате и прошутоформаджокьянтипомодороперфаворе.
Кстати, для тех путешественников, которые не планируют брать машину напрокат, Дезенцано и еще Пескьера привлекательны тем, что только в этих городках находятся железнодорожные станции. Поэтому из той же Вероны или любого другого города очень удобно доехать до них на Regionale поездах. Детали и тонкости приобретения билетов онлайн я подробно описал в статье Поезда в Италии. Билеты онлайн.
Если вдруг неожиданный дождь испортил вам настроение и внес изменения в ваши планы, предлагаю посетить торговый центр Leon недалеко от Дезенцано. От шоппинга в Италии нам с вами, мужики, все равно никуда не деться, а там можно и с детьми провести интересно время (детская зона), ну и перекусить вкуснейшими итальянскими блюдами.
Сафари-парк Parco Natura Viva и зоопарк
Сафари-парк Натура Вива.Этот парк состоит из двух, так сказать частей. Сафари парк и зоопарк. Каждая из них небольшая, но, в общем, милая. Хотя, если сравнивать с зоопарком Рима или Барселоны, то зоопарковая часть парка очень даже ничего! Что касается сафари-части парка, то, честно говоря, он похож на крестьянское подворье или на ферму не вполне зажиточного итальянского крестьянина. И рекомендовал бы я его для отдельного посещения, не знаю…
Натура Вива. Милая полосатая лошадкаХотя сам бы туда поехал обязательно). Потому что не так много детских развлечений, чтобы чем-то пренебрегать. Я так думаю. Ну а раз билет общий на посещение зоопарка и сафари-парка, то несомненно этот пункт детской программы обязателен к посещению.
Мне сафари понравилось. Примерно за полчаса можно увидеть и жирафов и леопардов и всевозможных антилоп и носорогов и очень много других животных.
Натура Вива.TRUE LOVEНекоторые не обращают на тебя внимания, а некоторые (например бессовестные длинношеии попрошайки) пытаются засунуть голову в окна машины.
Кстати, не забудьте, что въезд на территорию сафари-парка только на автомобиле. Пешком или на велосипеде) не пустят. Если вы без машины, то можно взять напрокат прямо на месте.
Натура Вива Сафари парк. Серьезные ребятаНе забудьте водительское удостоверение.
Очень необычно и прикольно ехать по дорожке и наблюдать как ходят вокруг тебя разные дикие животные, совершенно не беспокоясь о присутствии рядом людей и автомобилей. В любом месте можно остановиться так, чтобы не мешать проезду других автомобилей и наблюдать или фотографировать сколько хотите. Выходить из машин нельзя. Ну и правильно)).
Скачать карту сафари-парка или карту зоопарка Parco Natura Viva
Дино – парк. Зоопарк Натура ВиваЗоопарк мне понравился. Много интересных и редких животных. И наверху, на холме – зона динозавров с фрагментом палеонтологических раскопок. Дети с восторгом возятся в песке и откапывают фрагменты черепа и еще каких-то костей древних ящеров. Наш поначалу побаивался, а потом осмелел и с удовольствием позировал на фоне гигантов (когда понял, что они не двигаются)). Фотографии зоопарка и сафари-парка можно посмотреть в фотоальбоме по ссылке ниже.
До парка Parco Natura Viva можно доехать от Дезенцано примерно за пол-часа. Ниже – примерная карта маршрута.
Цены на билеты на 2018 год
Цены на билеты на Сафари-парк и Зоопарк в 2018 годуЭто обычные цены в кассе. При покупке онлайн на определенный день можно купить дешевле на 2 евро. Малыши до 5 лет – бесплатно. Плюс иногда проводятся всякие акции. Поэтому покупайте билеты на сайте Parco Natura Viva
Наш Фотоальбом Зоопарк и Сафари-парк Parco Natura Viva
(фотографий не очень много, так как в основном они с детьми, а выставлять их в сеть, конечно, не буду)
Железнодорожный транспорт – лучшее решение для перемещения между городами Италии. Покупаем билеты на OMIO
Гардалэнд (Gardaland)
Как я уже писал – Гардалэнд – крупнейший парк аттракционов в Италии и третий в Европе, после Парижского и какого-то в Германии
Гардалэнд помимо самого парка развлечений включает в себя аквариум Sea Life и два тематических отеля. Все расположено рядом и очень удобно на несколько дней остановиться в этих отелях, наверное.
Gardaland Парк Аттракционов
Гардалэнд. Волшебное ДеревоПарк состоит из нескольких зон. Для маленьких посетителей – зона Fantasy со спокойными детскими аттракционами и новинкой 2018 года – страной Свинки Пэппы, в которой ваши малыши смогут совершит незабываемой путешествие на пиратском кораблике, прокатиться на знаменитом паровозике Дедушки Свина и Пролететь над облаками на воздушных шарах. Ну и конечно зайти в домик Свинки Пэппы и малыша Джорджа…))) Очень интересная школа Кунг-Фу Панды, монорельсовая дорога, Паровозик-ферма и другие детские качельки-карусельки, горки и паровозики.
Гардалэнд Летающий ОстровДаже Летающий остров есть. Во-как… Подробненько тут можно пощелкать по всем Fantasy развлечениям Гардалэнда.
Для более старших любителей приключений – зона Adventure. Здесь, конечно аттракционы посерьезней, – для детей, наверное лет от 5-6. На каждый аттракцион свое ограничение по росту и/или возрасту. Кому интересно: вот список всех аттракционов и ограничений. Там в первом столбце – минимальный рост, во втором – максимальный, потом название аттракциона, а потом до какого возраста или роста детей на него пускают. Свыше – уже нельзя.
Гардалэнд. “Мокрое дело”В этой зоне тоже есть две новинки 2018 года – “Корсары – Месть Призрака” и “Разлом Сант-Андреас 4D”. Что это? Наверняка что-то завораживающее. Станьте первооткрывателями…) Здесь можно пощелкать по всем развлечениям зоны Adventure Гардалэнда.
Ну а так, обычный парк развлечений, в котором можно провести, в зависимости от пристрастий к экстриму и отваги) целый день запросто. Как и в любом подобном парке, на выходных и на каникулах здесь довольно людно. Поэтому при планировании посещения, хорошо бы “прицелиться” на вторник-среду. Ну а там, как получится. Если все-таки не получилось и посещение GardaLand-а выпало на выходные, то имеет смысл приобрести билеты заранее на сайте. Очереди бывают очень немаленькие. А с электронным билетом (только !!!ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! распечатанным на бумаге) пройдете быстро.
Видео с новыми развлекухами парка 2018
2019 год объявлен в Гардалэнде годом Магии. Добавлено несколько новых развлечений и шоу. Интересно посмотреть…
Гардалэнд. Новинки 2019В 2019 году, по крайней мере в феврале, билеты на сайте можно было купить только “Сезонные”, то есть не на разовое посещение, а “проездной”. Их несколько типов.
Сезонные билеты в Гардалэнд. Февраль 2019Наверное, ближе к открытию сезона, 20 марта по-моему, появятся и обычные, разовые билеты. Но, вряд ли они будут стоить меньше 35-40 евро. Поэтому имеет смысл рассмотреть SeasonPass. Тем более сейчас. До 21 апреля 2019 еще 5 Евро скидывают на три из четырех предложенных на сайте SeasonPass-ов. Если любите много кататься на Страшных и не очень аттракционах, то в некоторых из них точно есть смысл.
Все Сезонные Билеты имеют такие “вкусняхи”:
- Неограниченное количество посещений парка с 30 марта по 3 ноября 2019 года.
- НОВИНКА 2019! 20% скидка на еду и напитки в пиццерии Saloon.
- НОВИНКА 2019! Фиксированная цена € 10 меню в
- ресторан Aladino;
- фаст-фуд Blue Tornado;
- фаст-фуд Covo Burger.
- НОВИНКА 2019! в аквариуме Sea Life для Вас Snack всего за € 4,50.
- НОВИНКА 2019! Награда за лояльность: обладателям 10 пропусков с наибольшим количеством посещений будет предложен специальный ужин в конце сезона и эксклюзивное посещение парка.
- НОВИНКА 2019! Специальное предложение каждый месяц!
- Вход на специальные мероприятия “Gardaland White Night” и “Gardaland Halloween Party”.
- Все цифровые фотографии, со всех аттракционов, которые вы почетили, всего за € 20.
- Скидка 50% на распечатанные фотографии.
- 5 билетов в аквариум Gardaland SEA LIFE по специальной цене 5 евро.
- 5 билетов в аквариум Lido di Jesolo SEA LIFE по специальной цене 5 евро.
- 10% скидка на проживание в отелях Gardaland.
- 20% скидка на ужин в ресторане Tutankhamon в отеле Gardaland Adventure.
- 3 билета на Gardaland Magic Winter по специальной цене 15 евро (обычная цена 24 Евро). Хотя это шоу проходит с 8 декабря по 6 января.
Давайте бегло рассмотрим дополнительные привилегии самого дорогого SeasonPassVIP.
SeasonPassVIP
Кроме базовых привилегий, доступных по любому SeasonPass-у, “ВИП проездной” радует своих владельцев вот чем:
- Неограниченный вход в аквариум Gardaland SEA LIFE с 1 января по 31 декабря 2019 год. Сколько хотите раз.
- Бесплатная парковка в любое время. По-моему она и так бесплатная. По крайней мере есть бесплатные зоны.
- € 12,00 меню в следующих ресторанах:
- Merlin Stube,
- Hacienda Miguel,
- ранчо Буффало.
- Вход в Голубую лагуну по специальной цене 10,00 евро для взрослых; € 5,00 для детей в возрасте до 12 лет.
- БЕЗ очереди вход на СЕМЕЙНЫЕ аттракционы:
- экономия времени;
italiaciao.ru