Что мы знаем об острове Ламу. Кения
Что мы знаем об острове Ламу. Кения.
Остров Ламу – одно из самых привлекательных и необычных мест для туристов. Это мусульманский остров, который в 70-х годах даже обрел славу Африканского Катманду. Сюда приезжали те, кто хотел уйти как можно дальше от западной цивилизации и западного образа жизни. Культура, архитектура и образ жизни коренного населения острова производят столь чарующее впечатление на многих европейцев, что некоторые из них приобрели здесь недвижимость и приезжают во время отпусков. В ответ на такое влияние цивилизованного мира, коренные жители утвердились в строгом соблюдении исламских обычаев, что придают совершенно особую отстраненную атмосферу острову.
Затерянный рай, расположенный в живописной бухте Индийского океана, спрячет вас от привычной суеты. Ламу входит в число мирового культурного наследия и находится под охраной Юнеско, благодаря чему на острове нет массового туризма. На острове нет дорог и машин, и лишь маленькие ослики покорно ожидают своих хозяев у резных деревянных дверей.
Первозданный золотой песок и девственная красота природы позволят в полной мере насладиться спокойствием и тишиной, наполнить сердце умиротворением, радостью и гармонией.
Ламу – также и название главного города острова, древнейшего города Кении, с преимущественно мусульманским населением. Жизнь здесь словно замерла. Сохранившимся в Ламу постройкам всего около 150 лет, но, тем не менее, они точь-в-точь похожи на те, что стояли здесь в средние века.
План города остается неизменным уже несколько столетий, а городские улочки (преимущественно не мощеные) настолько узки, что все передвижение по городу осуществляется на ослах. Единственный автомобиль принадлежит комиссару полиции. В городе нет ни точных адресов, ни нумерации домов, поэтому в тесном лабиринте средневековых переулков можно легко заблудиться.
В истории острова было немало резких перемен. Долго дремавший в тени городов и султанатов на соседних островах архипелага, Ламу стремительно расцвел в XIX веке, разбогатев на торговле рабами и слоновой костью.
В 60-70-х годах прошлого столетия остров Ламу был центром хиппи, а сейчас превратился в любимое место голливудских звезд, предпочитающих простоту традиционной архитектуры суахили в сочетании с пленительной роскошью Ближнего Востока. С развитием туризма, часто стали проводиться и тематические мероприятия, в том числе йога-туры, потому что как раз располагает к этому своей тишиной и отрешенностью.
Главная прогулочная набережная Ламу, застроена красивыми суахильскими домами, видом которых лучше всего наслаждаться с борта парусной лодки доу или катера, доставляющего гостей на остров. Для осликов на острове открыт специальный приют, осуществляющий функции дома престарелых для ушастых трудяг, отправленных на пенсию.
Роскошных отдых на белых пляжах далеко не единственное развлечение на острове. Дайвинг, рыбалка, виндсерфинг, романтические прогулки на деревянных лодочках-доу, исторические музеи и архитектурные достопримечательности старинного арабского порта лишь небольшая часть незабываемых впечатлений, которые предлагает остров своим гостям.
Как и в случае с любым прибрежным городком, а в Кении абсолютно в любом городе, вам нужно всегда помнить и уважать местные религиозные убеждения. Это не так уж важно, если вы проводите время, загорая в отеле, но, выходя в город, старайтесь одеваться более консервативно, так, чтобы ваши плечи были прикрыты, а юбки или брюки, по меньшей мере, достигали колен. Кроме этого, помните, что жители Ламу (как и жители некоторых других прибрежных городов) не любят, чтобы их фотографировали. Если вы все же намерены сделать их фото, спросите их разрешения.
В музее Ламу вы можете отлично провести пару часов. Музей небольшой, но в нем собрана огромная коллекция исторических и культурных ценностей.
Команда одномачтовых каботажных судов с удовольствием доставит вас в любое место в акватории острова. Если вы хотите увидеть, как строят или ремонтируют суда, отправляйтесь в деревню Матондони.
Самой удачной дневной морской экскурсией является поездка на остров Манда, на руины города Таква.
На острове расположены мечеть, гробница и заброшенные здания, возраст которых составляет около 5 столетий. Вы также можете заняться здесь дайвингом или рыбалкой. Ценовая система здесь достаточно гибкая, так что вам придется торговаться.
Отправьте ссылку друзьям:
Остров Ламу – жизнь в стиле поле-поле. — Cheaptrip — Carpe Diem
Поле-поле на суахили означает «медленно-медленно». Эти слова наряду с «Акуна Матата» определяют образ жизни не только на Ламу, но и вообще во всей Кении, на Ламу же это выражается особенно ярко. Здесь никто никогда и никуда не торопится, а Акуна Матата – так это просто отдельная жизненная философия.Ламу – это остров в Индийском океане, в юго-восточной части Кении. Он исключительно мусульманский, а вот говорят здесь на суахили. Мужчины повязываются платками на манер юбок, большинство женщин закрывают себе все лицо так, что только глаза остаются открытыми, да пятки видно, остальные оставляют открытым все лицо, но и только.
Здесь нет ни одной машины, все передвижения только пешком, на ослах или на лодках.Это абсолютно другой мир. Здесь очень приятные и добрые люди. Когда ты идешь где-нибудь по набережной, практически каждый приветствует тебя, когда ты проходишь мимо (Джамбо! – привет на суахили). Здесь нет невероятных толп туристов. Здесь абсолютно потрясающая атмосфера, здесь отключаются все мысли, и время просто замирает.
Как добраться.
Вообще сюда можно прилететь самолетом из Найроби (в соломенный такой аэропортик на соседнем острове Манда), но мы добирались до Ламу автобусом из Момбасы, т.к. она тоже была включена у нас в маршрут. Автобус из Момбасы идет часов 7, дороги оставляют желать лучшего, и обращает на себя внимание и настораживает присутствие в автобусе в целях безопасности военных с автоматами.
Автобус привозит вас к пристани в Макауи, откуда на Ламу идут паромы (с местными жителями и их же громадными тюками, при нас, например, диван с креслами везли на этом пароме) или небольшие моторные лодки, которые удобнее, но дороже и не такие колоритные))).
Стоит сказать, что местные жители, да и в принципе, все кенийцы прекрасно знают английский, они могут не уметь писать или читать, но по-английски говорят все! Поэтому сложностей в понимании друг друга быть не должно.
Фактически на Ламу можно выделить две жилые области: Ламу-таун (именно сюда приходят паромы с материка) и деревня Шела (с одноименным пляжем).
Ламу-таун – это порт, узкие улочки, очень дисциплинированная мечеть со всеми звуками и пениями, как полагается, единственной в городе и на острове площадью перед мечетью, набережные с кучей традиционных и обязательных для Ламу парусных лодок дау, в общем, сама атмосфера Ламу царит именно здесь.
Шела находится южнее в 40 минутах пешком по набережной. Собственно сама деревня Шела представляет собой небольшое поселение с несколькими такими же, как в Ламу-тауне, узенькими улочками, а так же просто домиками прямо на песке. Шела кажется более туристической, здесь видны отели, в то время как в Ламу-тауне они запрятаны в городе.
И, конечно же, Шела – это пляж. Абсолютно дикий, безумно красивый, волнующий и притягательный.
Итак, где жить.
Имхо жить надо в Ламу-тауне. Мы жили в Шеле, и это я считаю все-таки ошибкой. В Шеле на нас двоих у нас был простенький 5-ти местный номер за 40 долл/номер (2010 год) в Shella Pwani Guest House. С завтраком, горячей водой и шикааааарной верандой с видом на море и соседний остров Манда. А вообще самый известный и дорогой отель в Шеле, да и на всем Ламу, пожалуй – это Peponi, его знают все. Если Вы крайне притязательны к условиям проживания, то Вам туда.
В Ламу-тауне также много всяких отельчиков и гестов, а местные жители, если Вы их попросите, сами подскажут вам что-нибудь.
Где есть.
Если вы живете в Ламу-тауне, проблем нет – на набережной тьма ресторанчиков. Просто выходите на набережную и заходите в любой понравившийся. Долго искать не придется, благо сама набережная не 10 км, и проходится не спеша за минут 15-20.
В Шеле отдельных ресторанчиков нет, поесть можно только в кафешках/ресторанах при отеле. При нашем отеле мы очень вкусно ужинали раза два, но у нас надо было заранее заказывать, часов в 8, если не предупредить, повар может просто уйти уже домой. В Peponi тоже есть ресторан, работающий до ночи, но там и цены соответствующие.
Что здесь делать.
Покататься на парусной лодке дау по проливам мимо мангровых зарослей соседнего острова Манда
Сходить к кому-нибудь из местных жителей на так называемый суахили-ужин, посмотреть быт и дома, в которых они живут. Обязательно вечером посидеть с местными на набережной в Ламу-тауне, где они собираются, поют песни, пляшут, веселятся и отдыхают.
Важно! Ламу – юго-восточная точка Кении, и рядом находится Сомали. Был случай в 2011, кажется, году, когда на острове Ламу украли туриста. Поэтому обязательно перед поездкой изучать ситуацию на острове!
Tags: oneday, Кения
Лучший отдых на острове Ламу, Кения
Направления
Популярный среди бродяг, писателей и членов королевской семьи, кенийский Ламу — один из самых легендарных уголков на земле.
Какое-то время он лежал низко — теперь мы возвращаемся к его классике. побережье суахили в Восточной Африке 50 лет назад. Задолго до Tusitiri был переоборудован в элегантный дом, он был рабочей лошадкой, курсирующей по торговым путям между Аравией и Момбасой, перевозя специи, кофе, шкуры, слоновую кость и мангровые шесты.
Сидя под тамариндовым деревом в своей родной деревне на кенийском острове Ламу, тихо плетя по памяти веревку для ослиной упряжи, Бвана Мзи еще помнил свои трехмесячные путешествия на величественном доу, плывшие на север в Оман и Йемен на каскази и в обратном направлении на пассатах куси.
Джек Джонс и Оуэн Тозер
Вверху: Туситири
судно, призывая Бвану Мзи помочь снова собрать его. После этого он плыл на доу еще 22 года, путешествуя на юг до архипелага Киримбас в Мозамбике, где он потерял сердце и стал отцом дочери Аши, но так и не вернулся.
Я прожил здесь 11 лет и никогда не был так счастлив.
Слово «сафари» на суахили означает «путешествие», и оно до сих пор используется на этом побережье в чистом виде.
Сегодня лодку можно зафрахтовать у Аструпса, чтобы доплыть до Киваю, изолированного, но завораживающе красивого островка на границе с Сомали.Джек Джонс и Оуэн Тозер
Вверху: пляж рядом с фортом на севере Ламу
Сочетание арабской архитектуры, китайской и индийской культуры и превосходного мастерства (множество серебряных дел мастеров и резчиков по дереву) на островах привлекло внимание путешественников с тех пор, как хиппи приветствовали Ламу как африканский Катманду в 1960-х годах. И они по-прежнему привлекают любопытных путешественников и предсказателей, а не наблюдателей за флагами, их удаленность скорее привлекает, чем мешает. Три самых больших — это сам песчаный перешеек Ламу, коралловый остров Манда и самый большой, но наименее известный, загадочный Паштет, доступный только во время прилива. Решительно традиционный и почти полностью мусульманский, на этом участке береговой линии Индийского океана нет более аутентичного языка суахили.
Pole, pole (медленнее) — одна из моих любимых поговорок на суахили, и время, безусловно, имеет здесь более вялое измерение.
Судно, такое как Tusitiri , — это томная база для исследования шумных деревень Ламу и более пустынных окраин, хотя бы на ночь или две. Имея длину 65 футов от носа миндалевидной формы до кормы, с палубой, отполированной до богатой коричневой патины, она движется с удивительной грацией и скоростью; требуется семь матросов, чтобы поднять якорь и поднять ее внушительные паруса. Я присоединился к дау из деревни Шела, одного из четырех поселений на Ламу и приманки для королевских особ, художников, рок-звезд и актеров. Мы проплыли мимо города Ламу, старейшего и лучше всего сохранившегося поселения суахили в Восточной Африке, и направились к Матондони, где Туситири был построен, и Бвана Мзи тихо живет в простом доме из кораллового кирпича, в котором он родился. Оттуда мы продолжили кругосветное плавание по острову и бросили якорь в отдаленном Кипунгани, крошечном скоплении соломенных домов, обращенных к пустынному пляжу с дюнами, где мы крепко спали на палубе под сверкающим экваториальным небом.
Джек Джонс и Оуэн Тозер
Вверху: побережье залива Манда
Однажды днем я сел на доу, чтобы исследовать руины Таква, некогда процветающего торгового города на острове Манда, заброшенного в 17 веке. В течение получаса мы медленно двигались вверх по узкому неглубокому ручью, окруженному мангровыми лесами, богатыми лангустами и креветками, а когда прозрачная вода стала слишком мелкой для навигации, мы пошли пешком и в конце концов вышли на поляну. На этом месте доминируют остатки большой мечети; на его внешних стенах выгравированы изящные граффити с изображениями парусных доу и арабских кинжалов. Баобабы стоят на страже священной гробницы, отмеченной единственной парящей колонной. Говорят, что Таква был покинут, когда его колодцы высохли (даже сегодня на острове нет пресной воды), и его обитатели направились в Ламу, чтобы поселиться в том месте, где сейчас находится деревня Шела.
Иегуди Менухин однажды согласился сыграть Баха для гостей после ужина
Полюс, полюс (помедленнее) — одно из моих любимых высказываний на суахили, и время, безусловно, имеет более томное измерение здесь, где средневековый мир и духи предков все еще процветают.
Дважды в год жители деревни посещают гробницу с колоннами в Такве, чтобы помолиться о дожде, и спустя четыре столетия после основания Шела некоторые островитяне все еще считают ее высокомерным выскочкой и соперником города Ламу, который находится в двух милях от них.Оба связаны прибрежной тропой, вдоль которой ослы служат такси и пикапами, перевозящими коралловые кирпичи и известковый раствор. До недавнего времени единственными транспортными средствами на Ламу были Land Rover, принадлежащий окружному комиссару, трактор и скорая помощь. Сегодня флот из бода бода — плаксивых мотоциклетных такси — свистит по его зачаточным проселочным дорогам и оживленным променадам, прокалывая атмосферу самого города Ламу, который с 2001 года является центром Всемирного наследия ЮНЕСКО.0003
Джек Джонс и Оуэн Тозер
Вверху: бассейн в отеле Peponi
На протяжении более полувека отель Peponi был частью ткани соседней деревни Шела. Красивый дом на берегу моря был построен в 1930-х годах для комиссара колониального округа майора Шарпа (известного как «Шарпи») и продан в 1950-х годах Анри Бернье из швейцарской семьи Нестле.
Бернье, в свою очередь, продал дом датчанину Оаге Коршену и его жене-немке Вере в 1919 году.67. Супруги потеряли свою ферму в Хайлендсе после обретения Кенией независимости и решили покинуть Африку. Но, отплыв в Европу из Момбасы, они остановились здесь и, убедившись в ее удаленности и великой красоте, решили купить дом и открыть небольшую гостиницу, тогда всего с четырьмя спальнями.Peponi, который до сих пор принадлежит той же семье, органично разросся за эти годы до группы из 28 комнат, расположенных в побеленных зданиях, расположенных вокруг старого дома на территории, полной пальм. Вначале Коршены добавили глубокую веранду с колоннадой, выходящую на канал Ламу, где гости собираются, чтобы посплетничать за закатом солнца и понаблюдать за проплывающими мимо парусными доу. Но отель действительно взлетел после того, как сын Коршенов, Ларс, взял бразды правления в свои руки, когда его отец умер в 1919 году.76. Одними из первых его гостей были Мик Джаггер и Джерри Холл, которых он взял с собой на рыбалку; Однажды Иегуди Менухин согласился сыграть Баха для гостей после ужина.
Сегодня лодку можно зафрахтовать у Аструпса, чтобы доплыть до Киваю, изолированного, но завораживающе красивого островка на границе с Сомали.
/dhows-and-boats-moored-at-shore-against-buildings-673724975-391cb56eed0248a49dc9955acf22666a.jpg)
Дважды в год жители деревни посещают гробницу с колоннами в Такве, чтобы помолиться о дожде, и спустя четыре столетия после основания Шела некоторые островитяне все еще считают ее высокомерным выскочкой и соперником города Ламу, который находится в двух милях от них.
Бернье, в свою очередь, продал дом датчанину Оаге Коршену и его жене-немке Вере в 1919 году.67. Супруги потеряли свою ферму в Хайлендсе после обретения Кенией независимости и решили покинуть Африку. Но, отплыв в Европу из Момбасы, они остановились здесь и, убедившись в ее удаленности и великой красоте, решили купить дом и открыть небольшую гостиницу, тогда всего с четырьмя спальнями.
Джек Джонс и Оуэн Тозер
Вверху: Бугенвиллея в Шеле
Пепони выращивали и собирали у искушенных, светских писателей и иностранных корреспондентов, великих белых охотников и стойких защитников природы. Статус знаменитости отеля был закреплен в 1990-х годов, когда принц Эрнст Август Ганноверский построил особняк по соседству и отремонтировал три других дома Шела, чтобы сдавать их в аренду через осторожного агента по голливудским ценам. Вскоре звезды, в том числе Стинг, Кейт Мосс и Джуд Лоу, тусовались в Peponi, наслаждаясь анонимностью, обеспечиваемой тесным, плохо освещенным баром на далеком африканском острове, где только ослы или дау могли распространять информацию о своем местонахождении.
В шесть часов вы отправляетесь в Пепони. Все там
Практически все посетители Ламу в какой-то момент оказываются на затененной бугенвиллеей террасе Пепони. Ранним утром эмигранты останавливаются выпить кофе перед тем, как выгулять своих собак по пустынному восьмимильному пляжу к югу от отеля; загорающие карабкаются по лестнице со спокойного приливного пляжа перед ним на обед, а свежевымытые молодые люди из Найроби в льняных рубашках и kikoi собираются за пивом Tusker в сумерках.
Здесь также есть, безусловно, лучший ресторан в городе, который каждый вечер принимает владелица Кэрол Коршен (ее муж Ларс умер в 2014 году) или генеральный менеджер Эндрю Грюзель, всегда в сопровождении своего верного родезийского риджбека.Джек Джонс и Оуэн Тозер
Вверху: Дети в Шеле
Ламу только начинает выходить из более чем семилетней изоляции в результате запрета на поездки, введенного после терактов в Сомали в 2011 году. , рестораны и магазины посыпались как кегли. Некоторые из них не выжили, но большинство вновь открылись после снятия запрета два года назад, и в этом месте есть настоящее чувство цели и оптимизма.
В лабиринтах улочек, круто поднимающихся за набережной деревни Шела, среди мечетей и частных домов, принадлежащих богатым европейцам, расположены художественные галереи и крошечные бутики, торгующие бисером и украшениями в стиле бохо, kikois и тканями. Самым элегантным из них является Aman, принадлежащий дизайнеру южноафриканского происхождения Сэнди Борнман.
Ее искусно расшитую одежду, которую местные портные шьют из тканей ручной работы из Индии, покупают сценаристы и поэты, архитекторы, стилисты и музыканты, постоянно гуляющие по Шеле.«Я очень счастлив здесь», — говорит Борнман, приехавший в отпуск 19 лет назад и так и не уехавший. «Когда я приехала как мать-одиночка с двумя маленькими девочками, мы чувствовали себя желанными и в безопасности. Вся деревня заботилась о нас с самого начала. Люди здесь добрые, щедрые и теплые. Мы держимся вместе, но уважаем наши различия. Я бы не хотел жить где-либо еще».
Джек Джонс и Оуэн Тозер
Вверху: Лодка в Шеле
Если Шела демонстрирует кураторский, современный край, Ламу Таун обладает грубой привлекательностью многовековых традиций. Даже сегодня парусные доу строят вручную без чертежей и планов; хлопок kofia головные уборы, которые носят мужчины-мусульмане, вышиты персонализированными мотивами; резные двери суахили, стулья kiti cha jeuri , представленные в колониальные времена, и веретенообразные кровати, скопированные с индийских образцов, — все это неотъемлемая часть культурного водоворота этих островов.
Однажды утром, бродя по городу с Насиром Омаром, человеком равного йеменского и оманского происхождения, я остановился в столярных мастерских, где из поколения в поколение передаются как методы, так и изношенные резцы. Я познакомился с Мбараком О Слимом, который делает серебряные подвески и кольца из светящихся осколков старинной китайской керамики, подобранных на пляже Шела. Позже меня познакомили с Исайей Чепятером, художником, который создает красочные скульптуры рыб из старого дерева доу, украшенного пляжным детритом. Вместе мы сидели на городской площади перед фортом и говорили о проблеме пластиковых отходов 21-го века, наблюдая за одетыми в мантии мужчинами и женщинами в чадрах, ослиными повозками и дикими кошками, которые, как говорят, являются прямыми потомками священных кошек египетских фараонов.
Джек Джонс и Оуэн Тозер
Выше: Manda Bay
Однажды я сел на катер в отель Manda Bay. Деревенский и романтичный, он был построен в 1960-х годах Бруно Бригетти, колоритным итальянским музыкантом.
Тогда он назывался Blue Safari Club и стал известен как идеальное убежище для босоножек, одинаково популярное среди блестящих итальянских актеров и отважных аристократов, и записанное для потомков знаменитым фотографом Слимом Ааронсом.Это очень горячо и очень реально, и это сразу же вызывает любопытство
Бригетти продала клуб Фаззу Дайеру и Энди Робертсу, сыновьям известных белых кенийских семей, 16 лет назад. Друзья потратили слишком много денег на причудливую лодку для глубоководной рыбалки и решили, что им лучше оправдать затраты, начав рыболовно-сафари-бизнес. Базируясь здесь, они начали осматривать недвижимость в этом районе, пока их не осенило, что Бригетти уже выбрал лучшее место: Рас Килиндини, переливающийся полуостров со спокойным пляжем для купания во время прилива (и пляжем для прогулок во время отлива), а также без раздражающих москитов или зарегистрированных случаев малярии. Было сделано предложение, заключена сделка, и на свет появилась Manda Bay.
Здесь также есть, безусловно, лучший ресторан в городе, который каждый вечер принимает владелица Кэрол Коршен (ее муж Ларс умер в 2014 году) или генеральный менеджер Эндрю Грюзель, всегда в сопровождении своего верного родезийского риджбека.
Ее искусно расшитую одежду, которую местные портные шьют из тканей ручной работы из Индии, покупают сценаристы и поэты, архитекторы, стилисты и музыканты, постоянно гуляющие по Шеле.
Тогда он назывался Blue Safari Club и стал известен как идеальное убежище для босоножек, одинаково популярное среди блестящих итальянских актеров и отважных аристократов, и записанное для потомков знаменитым фотографом Слимом Ааронсом.Актуальные истории
Джек Джонс и О wen Tozer
Вверху: Crab at Manda Bay beach Lodge
Manda всегда была семейным местом: принадлежащим, управляемым и ориентированным.
Четверым детям Дайерс и Робертс было восемь и десять лет, когда их родители переехали сюда. Керри Робертс, которой сейчас 24 года, описывает свое детство как «два мамы и два папы». Нам никогда не было скучно. Мы выкапывали моллюсков или собирали устриц и ели их на пляже; мы играли в футбол и волейбол с персоналом против гостей». Во время недавних неприятностей были некоторые неизбежные сокращения, но старое место снова стало очень похоже на себя в прошлом: добродушное и беззастенчивое отступление старой школы с рыбалкой, парусным спортом и хорошими временами в его основе. Даже сегодня в окнах бандас нет стекол, которые были построены из мангровых зарослей и циновок, сотканных из пальмовых листьев. Чистый морской соленый бриз — единственный необходимый кондиционер, а гекконы приходят и уходят, когда им заблагорассудится.Чистый морской соленый бриз — единственное, что требуется для кондиционирования воздуха.
Скоростной катер от бухты Манда до загадочного острова Пейт скользит по прозрачно-голубой воде во время прилива, мимо рыбаков, ныряющих за лобстерами, вдоль южного побережья острова, покрытого мангровыми лесами.
Я слышал истории о Паштете от Миа Миджи, который вместе со своей женой-англичанкой Кирсти принимает гостей на Туситири . Мия родилась и выросла на Ламу, но семья его матери происходила из этого аванпоста, о котором посторонние, казалось, мало знали.Джек Джонс и Оуэн Тозер
Вверху: доу Туситири
Деревня Пате, где я высадился, когда-то была важным портом и даже в своем разрушенном состоянии напоминает Ламу и Шелу своим лабиринтом узких улочек. Островитяне паштетов в основном занимаются рыболовством, и я обнаружил, что жители деревни ремонтируют сети и выращивают скромные урожаи табака среди остатков некогда величественных домов и мечетей. Прибытие wazungu (белых людей) все еще в новинку, но они оказали мне гостеприимство, и в качестве моего проводника был спешно вызван мальчик. Мохаммед, похоже, знал об «Арсенале» и «Челси» больше, чем о древних ассоциациях своей деревни, но мы провели приятный час среди руин, прежде чем поймать бода бода в Сию, ехали втроем по грунтовой дороге через кокосовые плантации, рация ревет.
Меня отвезли в эту деревню, потому что несколько wazungu , которые приезжают в Пейт, просят посмотреть его впечатляющий форт, национальный памятник с 1950-х годов. Хранитель предупредил друга, и вскоре у меня появился второй проводник, Салим, который сопровождал меня по рушащимся гробницам духовных лидеров исторической Сию. Случилось так, что Салим когда-то работал на археологических раскопках в заброшенной деревне на острове под названием Шанга. Согласно местным преданиям, группа потрепанных китайских моряков, потерпевших кораблекрушение, наткнулась на Пейт в 15 веке, и, доказав свою состоятельность, отправив питона, им было разрешено поселиться и жениться. Говорят, что название Шанга происходит от Шанхая.
Джек Джонс и Оуэн Тозер
Вверху: Дети на пляже, Киваю
Предположения о том, что потомки китайских моряков до сих пор живут на Пейт, циркулировали веками, чему способствовали высокие скулы и азиатские черты лица некоторых островитян.
В 2002 году анализ ДНК, проведенный в семье в Сию, соседях Салима, предоставил доказательства китайского происхождения — миф стал реальностью.Я поблагодарил Салима за потраченное время и покинул Сию, мчась через кокосовые рощи и века туда, где ждал катер. В заливе Манда я прошел вдоль пляжа к оконечности полуострова Рас-Килиндини и открытому морю. На обратном пути я мог разглядеть отдаленные краны земснарядов, работавших в огромном новом порту, который однажды станет соперничать с портом Момбасы.
Здесь всегда будет место для мечтаний
Как и во многих других местах, на этих изолированных островах грядут перемены. Но та ночная жизнь продолжалась в Manda Bay, как и в течение 50 лет, с ужином босиком на залитом звездами пляже, звуком кубиков льда и смехом в баре. Это всегда будет местом для мечтаний, где стада буйволов переплывают с материка, чтобы их кормили, как скот, рядом с руинами арабского города девятого века, а лучшие друзья рискуют, чтобы растить своих детей на крошечном острове в великой волне Индийского океана.
Джек Джонс и Оуэн Тозер. 231
«Я прожил здесь 11 лет и никогда не был так счастлив. Женщины на улице дают вам иланг-иланг, чтобы приколоть его к вашей рубашке, и вы пахнете великолепно всю ночь. Мой бойфренд был братом Ларса Коршена, управлявшего Пепони. На вечеринках на крыше я учил подростков танцевать автобусную остановку. Было много танцев. Мы наблюдали за великолепными гонками доу и иногда принимали в них участие. Затем идет конкурс шляп, где местные жители делают шляпы из ракушек, соломы и водорослей: один человек сделал свою из кирпича. Через некоторое время мы ходили по домам людей, садились на пол на огромные подушки и ели ужин на суахили при свечах».0003КАМИЛЛА ЛОУТЕР
Основатель агентства креативных талантов CLM
«Иногда мы берем дау в залив Манда или Кипунгани, чтобы заняться сноркелингом и устроить пикник на свежей рыбе. На обед в деревне Шела есть новый отель под названием Киджани. Здесь есть прекрасный сад, окруженный комнатами, с видом на лодки на воде». 9Джек Джонс и Оуэн Тозер
Вверху: Лодка в Шеле
АЛЕССАНДРА ГАЛЬТРУККО
Художник
«В шесть часов вы отправляетесь в Пепони. Все здесь. Это всегда интересный микс со всего мира: Ганноверы и другие местные семьи, кинопродюсеры, французские интеллектуалы, американские модели, итальянские эмигранты, документалисты, работавшие в Кении, музыканты.СЮЗАНН ШАРП
Соучредитель The Rug Company
«Когда вы впервые прибываете на катере из аэропорта, это похоже на начало фильма о Джеймсе Бонде. Вот эта толкотня и суета, люди и лодки, рыбаки и паромы. Это очень горячо и очень реально, и это сразу же вызывает у вас любопытство и притягивает вас».МЭРИ ГРИНВЕЛЛ
Визажист
‘Здесь нет ни машин, ни тротуаров, ни звукового загрязнения ночью, так что я сплю как младенец. Вы не можете носить Jimmy Choos; Вы должны ходить в шлепанцах или босиком, так как все место песчаное. Здесь все равны; это вообще вне конкуренции. Каждый просто становится самим собой».Journeys by Design предлагает маршрут на шесть ночей в Ламу от 5 250 фунтов стерлингов на человека (при четырехместном размещении), полный пансион, включая две ночи в отеле Peponi в номере повышенной комфортности, две ночи на Tusitiri на эксклюзивной основе (до 10 человек на борту) и две ночи в Manda Bay в номере с видом на пляж, все внутренние рейсы, лодочные и автомобильные трансферы. Kenya Airways летает из Лондона в Найроби от 530 фунтов стерлингов на человека. +44 1273 623790; travelsbydesign.com
Прокрутите вниз, чтобы увидеть больше фотографий острова Ламу, Кения…
Понравилось? Теперь прочитайте:
Малоизвестные тропические острова Африки, Сан-Томе и Принсипи
Юг Мозамбика: Неизведанное побережье
Лучшие пляжи Мозамбика
Джек Джонс и Оуэн Тозер
Девушка Ламу
9002 1
Джек Джонс и Оуэн Тозер
Дом Доу расположен на пляже Шела и имеет панорамный вид
Джек Джонс и Оуэн Тозер
Пляж отеля Peponi, 28 спален которого выходят на воду
Четверым детям Дайерс и Робертс было восемь и десять лет, когда их родители переехали сюда. Керри Робертс, которой сейчас 24 года, описывает свое детство как «два мамы и два папы». Нам никогда не было скучно. Мы выкапывали моллюсков или собирали устриц и ели их на пляже; мы играли в футбол и волейбол с персоналом против гостей». Во время недавних неприятностей были некоторые неизбежные сокращения, но старое место снова стало очень похоже на себя в прошлом: добродушное и беззастенчивое отступление старой школы с рыбалкой, парусным спортом и хорошими временами в его основе. Даже сегодня в окнах бандас нет стекол, которые были построены из мангровых зарослей и циновок, сотканных из пальмовых листьев. Чистый морской соленый бриз — единственный необходимый кондиционер, а гекконы приходят и уходят, когда им заблагорассудится.
Я слышал истории о Паштете от Миа Миджи, который вместе со своей женой-англичанкой Кирсти принимает гостей на Туситири . Мия родилась и выросла на Ламу, но семья его матери происходила из этого аванпоста, о котором посторонние, казалось, мало знали.
В 2002 году анализ ДНК, проведенный в семье в Сию, соседях Салима, предоставил доказательства китайского происхождения — миф стал реальностью.
9
Здесь все равны; это вообще вне конкуренции. Каждый просто становится самим собой».Актуальные истории
Джек Джонс и Оуэн Тозер
Типичная архитектура Шела
Джек Джон s и Оуэн Тозер
Туситири отправляются в плавание на закате
Джек Джонс и Оуэн Тозер
Нарды в заливе Манда, игра, в которую играют местные жители на улице
Джек Джонс и Оуэн Тозер
Владелец местного бутика Жозефина в Peponi
Актуальные истории
Джек Джонс и Оуэн Тозер 90 003
Дайвинг Туситири
Джек Джонс и Оуэн Тозер
Вид на море с балкона в Пепони
Джек Джонс и Оуэн Тозер
900 02 Традиционная мечеть в ШелеДжек Джонс и Оуэн Тозер
Лестница в доме Ндото, Шела
Актуальные истории
Джек Джонс и О Вен Тозер
Вечерние тени в Шеле
Джек Джонс и Оуэн Тозер
Островитянин
Джек Джонс и Оуэн Тозер
Подросток в отеле Peponi 9 0003
Джек Джонс и Оуэн Тозер
Расслабление после плавания на Tusitiri доу
Актуальные истории
Джек Джонс и О wen Tozer
Природные интерьеры в Lamu House в Шеле
Джек Джонс и Оуэн Тозер
Парусное судно ручной сборки
Джек Джонс и Оуэн Тозер
пляж в заливе Манда
Джек Джонс и Оуэн Тозер
Крыша Дома Доу
Актуальные истории
Джек Джонс и Оуэн Тозер 90 003
Песчаные дюны у Ламу
Джек Джонс и Оуэн Тозер
Отель Меджлис на Ламу
Джек Джонс и Оуэн Тозер
Отель Меджлис 9000 3
Джек Джонс и Оуэн Тозер
Бассейн в доме Доу
Актуальные истории
Джек Джонс и Оуэн Тозер
Девушка в городе Ламу
Джек Джонс и Оуэн Тозер
Настенный ковер в Доме Доу
Джек Джонс и Оуэн Тозер
Светлые нейтральные интерьеры в Доме Доу
Джек Джонс и Оуэн Тозер
Карта Манды в отеле The Majlis
Актуальные истории
Джек Джонс и Оуэн Тозер
Слово «пепони» переводится как «рай».
ТемыНаправленияАрхипелаг ЛамуКенияОстроваАфрикаЖурналВыпуск за апрель 2019 г.
Еще от Condé Nast TravelerТихое, манящее очарование кенийского острова Ламу
На протяжении сотен лет Ламу был важным торговым городом в Восточной Африке, и сегодня его история и культура делают его популярным местом для путешественников. ШаттерстокЛаму — это то место, в которое я должен был сдаться. Все делают. Я мог бы сказать, что причиной была смена часовых поясов, выгорание в Нью-Йорке или усталость от пандемии (или все три в одном), но на самом деле это потому, что на кенийском острове непреодолимо спокойный темп, которому трудно не поддаться. Для него даже есть местная поговорка: «шест-столб». Замедлять.
Здесь, где запрещены автомобили и ослов почти столько же, сколько людей, нельзя не оценить неторопливость жизни, которая в прошлом привлекала многих странников и путешественников. Но не только неторопливый темп острова привлекает иностранцев.
Будучи торговым островом в Индийском океане, Ламу уже давно представляет собой богатую смесь культур и архитектуры (от арабских до индийских, суахили и китайских). Свидетельства смешения культур повсюду: от зданий, выстроившихся вдоль узких улочек, до чапати ручной выжимки и ароматных рыбных карри, подаваемых в ресторанах.
Примечательна и история — город Ламу, внесенный в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, кажется, что он все еще принадлежит 13 веку, когда он был впервые построен. Коровы бродят по известняковым улочкам, пересекающим город, настолько узким, что в них может поместиться немногим больше беременной ослицы. Некоторые здания обветшали и забрызганы плесенью, а другие (многие принадлежат богатым европейским ласточкам) построены из камней, вырезанных из кораллов на соседнем острове Манда, и имеют причудливо вырезанные вручную двери с разросшимися бушелями бугенвилии.
Реклама
Вдоль набережной постоянно кипит деятельность, сюда приходят и уходят рыбацкие лодки, а товары упаковываются и разгружаются. Доказательство того, что торговые корни острова все еще сильны, и что, хотя Ламу может чувствовать себя сонным, он также чрезвычайно энергичен и занят.
Сдаться томным путям Ламу я начал сразу же, как только вышел из самолета. Даже пробираться сквозь толпы людей к пристани, где шумят водные такси и лодки (ожидающие, чтобы отвезти путешественников в город Ламу или Шела на острове Ламу), было легко благодаря теплому, соленому воздуху, который принес отпуск.
Семейный отель Peponi является прекрасным примером того, как этот остров привлекает людей, так как короткий визит более 50 лет назад привел к тому, что владельцы купили здание и с тех пор остаются на нем. Пепони Отель Ламу
Открыт в 1967, ярко-белое здание с видом на воду, усеянное луковичными баобабами и пальмами, уже давно является основным продуктом для местных эмигрантов. Это также место, где знаменитости, такие как Мик Джаггер и Джерри Холл в 70-х годах, а совсем недавно Кейт Мосс, бросились в поисках скромного отдыха (Обамы также остались на острове). То, что он предлагал тогда, он предлагает и сегодня.Advertisement
Вы можете провести весь день, потягивая коктейли на террасе или прогуливаясь по пляжу Шела, но это будет означать, что вы упустите возможность исследовать архипелаг на доу. Эти деревянные лодки, используемые в качестве рыболовных судов, стали синонимом вод Восточной Африки. Я провел день, огибая остров на Гиппо-доу, где местные лодочники Юсуф, Хасан, Мохаммед и Джамиль работали без проблем, проводя широкую деревянную лодку вдоль береговой линии.
Мы проплыли мимо запутанных мангровых зарослей, пустынных песчаных полос и города, известного своим плетением корзин.
В конце концов, мы остановились пообедать на пустынном пляже, где команда приготовила свежего кингфиша, приготовленного на костре в задней части доу, и подала с домашними чапати и салатом. На десерт мы сосали манго, а лодка неспешным шагом возвращалась в отель. К вечеру мы вернулись в «Пепони» как раз вовремя, чтобы поужинать имбирным крабом и креветками карри на террасе.
Вам также не нужно быть заядлым дайвером или рыбаком, чтобы насладиться этими домиками.Advertisement
В Manda Bay Lodge вместо того, чтобы ловить рыбу и нырять, я решил придерживаться своей беззаботной атмосферы отпуска на острове и впитывал солнце возле своего бунгало в стиле сафари и пил давас (джин, свежий лайм и мед), пока солнце палило небо. По вечерам я лакомился блюдами из свежей жареной рыбы за столом, накрытым в песке, под звездами и пальмами. Потом закатился в постель. Однажды днем я посетил поселение Таква, древние руины, восходящие к 18 веку — полуразрушенные, заросшие исторические здания, о которых мало кто знает.
Посетители прибудут на скоростном катере в частный бутик-лодж Manda Bay, где они по-настоящему оценят природную красоту и дикую природу Ламу. Манда Бэй В другой раз я преследовал местного проводника по сети переулков в городе Ламу, подбирая у местных мастеров корзины, кикои и деревянные предметы.